Александр Стрелец предлагает Вам запомнить сайт «Мы на даче»
Вы хотите запомнить сайт «Мы на даче»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Дачные новости

Основная статья: Цветы

10 ПРИЧИН ПОЧЕМУ ПЕРЕЦ НЕ ДАЕТ БУТОНОВ

10 ПРИЧИН ПОЧЕМУ ПЕРЕЦ НЕ ДАЕТ БУТОНОВ 1. Если перец долго не дает бутонов, значит, вы перекормили его азотными удобрениями, в том числе настоем сорняков или навоза, который ему вообще противопоказан. 2. Если перец цветет, но завязей не образует– не происходит опыления при высокой влажности, слишком высокой температуре воздуха в теплице, при сильном похолодании (ниже 12°C). 3. Применяйте препараты «Бутон» или «Завязь». Опрыскивать растворами надо в первой половине дня. Хорошо проветривайте в жаркую погоду, обогревайте теплицы при сильном и длительном похолодании, меньше поливайте. 4. Если с перца осыпаются цветки и даже завязи– растение могло попасть под заморозок; в питании излишек азота; слишком сухая почва, а перец, хотя и не любит излишней влаги в почве, тем не менее не терпит даже малейшего пересыхания корней. 5. Кроме того, это может происходить из-за резкого перепада дневных и ночных температур (более 15 оС); длительного похолодания или полива холодной водой. 6. У перца часто загнивают плоды в месте прикрепления плодоножки и они опадают. 7. Осыпание плодов может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскайте перец в вечернее время по листьям удобрением «Унифлор-бутон» (2 ч. л. на 10 л воды) и препаратом «Циркон». 8. «Грабли» заключаются вот в чем. Обычно в периоды длительного похолодания (ниже 12°C) корневая система теплолюбивых культур прекращает работать, и растения голодают. 9. Чтобы сохранить точку роста, они начинают забирать питательные вещества из листьев, вот они и желтеют, а затем опадают. Если холодная погода держится более 5-6 дней, дайте растениям внекорневую подкормку по листьям. Кроме того, в плохую погоду растения следует опрыскать одним из препаратов– «Экоберином», «Новосилом» («Силком»), «Эпин-экстрой» для защиты от стресса и подкармливать по листьям кальциевой селитрой (0,5 ст. л. на 10 л воды). 10. На верхушке некоторых плодов перца появляется гниль (вершинная гниль плодов), которая обычно начинается с появления светлого пятна. Потом это место загнивает. Такая гниль болезнью не является. Причина в недостатке калия, кальция, воды. Полить, подкормить калием и кальцием.

Александр Стрелец 14 сен, 12:09
0 0

Какие удобрения вносить осенью под перекопку в почву?

Какие удобрения вносить осенью под перекопку в почву? Есть ряд удобрений, которые лучше всего подходят именно для осеннего периода их внесения. Некоторые из них хорошо всем известны, и постоянно находятся у огородников на слуху. Другие, не так часто мы используем, но их применение тоже пойдёт только на пользу почве, и сделает её более плодородной. Конский навоз Эта популярная разновидность органики весьма полезна для её применения на огородах, особенно, если для его применения в теплицах. Лучше всего навоз вносить именно осенью, ведь пролежав до весны, он как раз полностью раскрывает все свои полезные качества, то есть отдаёт в почву большинство своих питательных веществ. 3 килограмма навоза будет вполне достаточно для обогащения квадратного метра почвы. Чем хорош конский навоз, так это тем, что вносить его смело можно под все растения, которые дают плоды. Будь то сад или огород. Но, используют его, исключительно на пустую почву, чтобы он не смог попросту сжечь сами растения на Вашем участке. Коровяк Тоже удобрение весьма ценное, а кроме этого ещё и доступное. Здесь норма расхода немного будет больше – на квадратный метр килограмм 5-6. Осенью коровяк допустимо вносить, но, всё же, вариант это далеко не лучший, ведь за зиму процентов 20-30 своих питательных веществ он просто потеряет. А, вот в составе компоста он будет более полезен. В этом случае, коровяк вполне подходит и для весеннего его внесения на грядки. Птичий помёт По своей концентрации он превосходит любую органику. Его очень любит земляника, но здесь нужно будет с ним немного «повозиться», то есть правильно его сбродить, а потом и разбавить. Разбавляют его аж, 1:15, после чего уже и используют при поливе. Любые другие культуры примут его и в сухом виде, когда его просто вносят при перекапывании грядок. Делать это следует всего лишь раз за период в 3-4 года. Слишком часто такую концентрированную органику вносить не следует. Компост Для осени компост просто идеален, и именно при перекапывании почвы. Перед этим, землю можно покрыть компостом, как говорится, «сплошняком». Он подарит растениям много питательных веществ, и позволит Вам быстрее получить урожай. Если, например, вносить его под картофель, то он созреет раньше на целых 2 недели. Зола Что касается её внесения именно осенью, то вносить её следует на почвы тяжёлые, суглинистые. Если же почва по составу другая, то использовать золу не нужно, ведь талые воды просто вымоют весь калий. Суперфосфат Тоже весьма хорош для осеннего применения. Суперфосфат на данный момент представлен несколькими разновидностями:двойной, норма расхода которого на квадратный метр всего 20-30 грамм;гранулированный расходуют чуть больше – 35-40 грамм всё на тот же квадратный метр;и простая разновидность суперфосфата (или монофосфат). Расход ещё больше – 40-50 грамм; Фосфоритовая мука Это тоже удобрение осеннее, но по причине большого содержания кальция, подходит такая мука не всем культурам. Зато удобрение это полностью натуральное и исключительно чистое с точки зрения экологии. Мочевина Из всех разновидностей удобрений азотного характера, мочевину лишь одну вносят осенью. Её структурная форма хорошо связывается почвой, что позволяет ей до весны весьма неплохо сохраняться в почве. Но, только, если почва это тяжёлая. Если же лёгкая, то мочевину в этот период лучше не вносить. Калий сернокислый Он хорош при комплексном применении, а именно с удобрениями азотными, либо с фосфорными. Осенью его применяют для подкормки смородины с крыжовником. Можно также внести его и под малину с земляникой. Эта разновидность калия поможет кустикам лучше перезимовать. Их сохранится вдвое больше, даже при самой морозной зиме. 30-ти грамм вполне будет достаточно для внесения на квадратный метр. Это максимум! Кальций хлористый Именно кальций весной останется в почве, тогда как хлор, просто вымоет водой или он выветрится. Многие культуры любят это удобрение, а яблони и груши особенно. При его внесении ограничиваются 20-тью граммами всё на тот же квадратный метр.

Александр Стрелец 14 сен, 12:08
+1 0

ПОДКОРМКИ ДЛЯ ОГОРОДА

ПОДКОРМКИ ДЛЯ ОГОРОДА Любой садовод знает: чтобы получить хороший урожай, растения нужно вдоволь кормить. Но чем? Многие считают, что самая лучшая подкормка – это коровяк. Мол, это – природное удобрение, а значит, в нем есть все, что нужно растениям. Но это утверждение справедливо лишь отчасти. В коровяке много азота, а вот других элементов питания нет. Как исправить этот дисбаланс? Конечно же, с помощью минеральных удобрений. Подкормки «минералкой» могут быстро устранить дефицит питания. Но нужно научиться определять по некоторым симптомам: чего именно не хватает тому или иному растению. ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ АЗОТА Нехватка азота – довольно распространенная ситуация. В этом случае листья на растениях бывают мелкими и бледными, а сами растения желтеют и увядают. Они могут преждевременно зацвести, но цветоносы при этом слабые, а цветков мало. При нехватке азота раньше времени желтеет чеснок. Нижние листья капусты становятся розовато-желтыми и опадают. У белокочанной капусты формируется удлиненная кочерыжка, цветная капуста закладывает слабые соцветия. У огурцов становятся желтыми плети, а плоды приобретают крючковатую форму с заостренным кончиком. Вернуть растения к жизни поможет 1 ст. ложка мочевины, растворенная в 10 л воды. Этим раствором нужно опрыскать растения, а также подкормить под корень. Буквально через три-четыре дня признаки азотного голодания обычно исчезают. А чтобы усилить эффект, перед следующим поливом нужно посыпать грядки аммиачной селитрой из расчета 50 г на 1 м2 . Так же хорош и куриный помёт. Куриный помет является очень эффективным и быстродействующим удобрением. Применение его в виде жидких подкормок от одного до трех раз за сезон дает всем культурам колоссальный толчок к активному росту, цветению, образованию завязей и плодов. Кто хоть раз делал такие подкормки, сразу замечал, как через неделю-другую удобренные культуры начинают прибавлять не по дням, а по часам! И овощи, и клубника, и картофель, и цветы, в общем – все растения становятся сильными, мощными, красивыми и здоровыми на вид. Да и урожай не разочарует, а будет обильным, качественным и вкусным. Куриный помет содержит в своем составе: воды – 50–70 %, азота – 0,7–1,9 %, фосфорной кислоты – 1,5–2,0 %, окиси калия – 0,8–1,0 %, извести – 2,4 %, магния – 0,8 %, серы – 0,5 %. В помете содержатся и ценнейшие микроэлементы: медь, марганец, цинк, кобальт, бор, а также биоактивные вещества (среди них ростовые вещества – ауксины). Азота и фосфора в курином помете содержится в 4-5 раз больше, чем в навозе крупного рогатого скота. Готовится просто. Развести водой и полить жидким удобрением. Концентрация примерно 1 часть помета к 20 частям воды В ДЕФИЦИТЕ – КАЛИЙ При недостатке в почве калия у растений белеют кромки листьев, а потом они становятся бурыми и высыхают. Это явление назвали краевым ожогом. Если калия не хватает долгое время, стебли растений становятся слабыми, легко полегают. Огуречные листья становятся выпуклыми, а края загибаются вниз. Калийное голодание устраняется с помощью раствора хлористого калия (50 г на 10 л воды). Этим раствором растения опрыскивают, а под корень рассыпают 50-70 г сернокислого калия и хорошенько поливают грядки. Калий так же есть и в обычной золе. Зола является фосфорно-калийным и известковым удобрением, так как в ней содержится до 7 % фосфора, до 14 % калия и около 40 % кальция. В золе содержатся и микроудобрения. Азот в золе отсутствует. Золу лучше всего вносить под культуры, чувствительные к хлору, а также при посадке растений. Под посаженные растения золу можно вносить как весной, так и осенью. На легких почвах лучше всего сделать это весной. Золу можно добавлять вместо извести в компост (3—4 % массы компостируемого материала) для улучшения его качества. СРОЧНО НУЖЕН ФОСФОР! Фосфорное голодание встречается не так часто, как азотное или калийное. При недостатке фосфора листья приобретают тусклую темно-зеленую окраску. На их нижней стороне окраска приобретает синевато-зеленый, лиловый или фиолетовый оттенки. Особенно это заметно вдоль прожилок. У помидорной рассады синевато-зелеными становятся и стебли. Могут появиться красноватые и пурпурные пятна. Листья начинают опадать, засохшие листья чернеют. При этом побеги становятся тонкими, а рост замедляется. Вылечить растения можно внесением двойного суперфосфата (30 г на 1 м2 грядки). БОР – ДЛЯ РОСТА И КРАСОТЫ Дефицит именно этого микроэлемента чаще всего испытывают растения. При недостатке бора прежде всего страдают точки роста стеблей. Стебли и листья искривляются. А у огурцов искривляются еще и плоды. Кабачки и цуккини становятся грубыми и шероховатыми. У белокочанной капусты появляются полости в кочерыжке, а соцветия цветной капусты становятся рыхлыми, приобретают бурый цвет, сквозь них прорастают мелкие листья. Свекла теряет способность к хранению – загнивает или еще на грядке, или уже при хранении. Морковь покрывается черными отметинами – повреждениями. Все проблемы решаются внесением 3 г борной кислоты на 1 м2 грядки. Минеральные удобрения не только эффективны, но и очень просты в применении. Для того, например, чтобы провести внекорневую подкормку, достаточно растворить их в воде и дать отстояться. А потом залить раствор в пластиковую бутылку с разбрызгивателем – и можно приступать. Корневые подкормки легко проводить с помощью садовой лейки. А для того, чтобы отмерить нужное количество удобрений, можно воспользоваться самыми простыми мерными приборами – стаканом и ложкой.

Александр Стрелец 14 сен, 12:06
0 0

12 ЛУЧШИХ МНОГОЛЕТНИКОВ

12 ЛУЧШИХ МНОГОЛЕТНИКОВ

Начинающим цветоводам подчас сложно бывает ориентироваться среди огромного ассортимента многолетних цветов. Как выбрать самые лучшие из многолетников? Для новичков особенно важно, когда внешняя красота цветка сочетается с выносливостью.
Мы предлагаем вам 12 видов цветов, которые являются фактически беспроигрышным вариантом.

Эти многолетники - неприхотливые и самые красивые среди подобных, они подойдут для цветника, простого в уходе, но в то же время радующего глаз.

Астильба

Астильба (Astilbe) – удивительное растение. Много ли вы еще знаете многолетников, способных красиво и пышно цвести в густой тени? Именно для украшения тенистых уголков сада астильбу и используют чаще всего.
Астильбы бывают низкорослых и исполинских видов – высота колеблется в зависимости от сорта начина с 20 сантиметров и до 1 метра.
Соцветия-метелки бывают разных цветов – тоже в зависимости от сорта – белые, красные и розовые. Цвести астильба начинает в июле, а затем продолжает в течение 10 недель.
Для астильбы важна влажность почвы – следите за этим, чтобы вовремя полить растение.
Рекомендуемые сорта этого неприхотливого многолетника – 'Aphrodite' (красные соцветия, высота 50 см) и 'Cattleya' (розовые соцветия, высота 80 см).

Анемона японская (осенняя)

Осенние анемоны – потрясающей элегантности цветы. Пожалуй, это самые красивые многолетники среди неприхотливых. На длинных цветоносах красуются крупные цветки с нежными лепестками. Анемоны бывают различных окрасок – от белой до ярко-красной, цветут с конца августа. Великолепно смотрятся не только в цветнике, но и в срезке.
Анемоны предпочитают плодородные богатые гумусом почвы и полутень.
В средней полосе России хорошо себя чувствуют различные гибриды анемоны японской (Anemone japonica).
Рекомендуемые сорта – 'Honorine Jobert' (белые цветки, высота 80 см.) и 'Septembercharm' (светло-розовые цветки, высота 80 см.)

Гелениум

Гелениум гибридный (Helenium) – один из самых долгоцветущих и обильноцветущих многолетников. Некоторые сорта цветут почти все лето. Можно так подобрать сорта гелениумов, чтобы эти красивые многолетники цвели в вашем саду начиная с июня и до самого октября.
Гелениумы любят солнце, выбор почвы для них не принципиален, главное – регулярный полив.
Рекомендуемые сорта – 'Waltraud' (оранжевые крупные соцветия, высота 80-100 см., ранний сорт), 'Rubinzwerg' (рубиново-красные соцветия, высота 70-80 см., среднеранний сорт), 'Septembergold' (ярко-желтые соцветия, высота 110 см, поздноцветущий сорт).

Герань великолепная

Герань великолепная (Geranium magnificum) – особенно ценится среди садовых гераней за свои крупные цветы. Герани незаменимы в саду, поскольку способны обильно цвести в полутени, их обычно сажают под деревьями для украшения приствольных кругов, но и в миксбордерах вместе с другими многолетниками они тоже необычайно хороши.
Цветение герани непродолжительно – с мая по июнь, зато начиная с конца августа листья этого многолетника окрашиваются в красивые красноватые тона.
Герани размножают делением куста или корневищами. Для видовых растений (не гибридных) возможно и размножение семенами.

Котовник

Котовник (Nepeta) часто используется в районах с холодным климатом как замена лаванде, поскольку отдаленно напоминает ее по форме и окраске соцветий.
Котовник – неприхотливый многолетник, он устойчив к болезням, растет на любых почвах и в любой освещенности. Но наиболее пышное цветение наблюдается у котовников, которые были посажены на солнце. Если после первого цветения котовник обрезать, то он зацветет повторно.
Размножают котовник делением кустов или семенами.
Рекомендуемые сорта: 'Walker Low' (светло-фиолетовые соцветия, высота 60 см.), 'Six Hills Giant' (сине-фиолетовые соцветия, высота 50 см.).

Мак восточный

Мак восточный (Papaver orientale) поражает красотой и размерами своих цветков. Существуют ранние сорта восточного мака, которые цветут в мае-июне, и поздние, цветущие в июне-июле.
Этому красивому многолетнику требуется солнечное место и богатая питательными веществами почва с содержанием кальция.
После цветения у мака отмирает целиком надземная часть, поэтому на его место высаживают в это время рассаду летников (следует позаботиться заранее).

Манжетка

Манжетка – очень выносливый и неприхотливый многолетник. Она растет практически на любых почвах и при любом освещении – в тени или на солнце.
Рост манжетки следует контролировать, поскольку она бывает даже немного агрессивной, разрастаясь может вытеснить другие растения. Однако, если сразу после цветения вы обрежете ее, то такого не случится.
У манжетки мягкой (Alchemilla mollis) декоративны и листья и соцветия.

Очиток

Очиток (Sedum) примечателен тем, как он способен украшать сад не только осенью, но и даже зимой.
Цветки очитков, красных и розовых оттенков, собранные в соцветия, начинают распускаться в конце августа. Очиткам необходимы солнечные участки и песчаные почвы.
Рекомендуемые сорта: 'Herbstfreude' (высота 40 см.), 'Matrona' (высота 60 см., листья с бронзовым оттенком).

Рудбекия

Рудбекия блестящая (Rudbeckia fulgida) украшает сад в конце лета и осенью. Словно маленькие солнышки сияют ее оранжево-желтые соцветия.
У некоторых сортов рудбекии есть особенность размножаться корневыми отпрысками – растение может расползаться на довольно большие площади. Но в цветниках вместе с другими выносливыми многолетниками ее разрастание сдерживается.
Для рудбекии лучше всего подходят плодородные влажные почвы и солнечное место.
Самый лучший сорт этого многолетника – 'Goldstrum'. У него наиболее крупные цветы и долгий период цветения – с июля по сентябрь. Высота растения – 70 см.

Тысячелистник

Тысячелистник таволговый (Achillea filipendulina) – настоящий чемпион по продолжительности цветения. Его соцветия-корзинки на длинных цветоносах украшают сад с июня по сентябрь.
Современные гибриды этого неприхотливого многолетника бывают не только желтых цветов, а и разнообразных красных и пастельных теплых оттенков. К тому же они не так агрессивны, как исходный вид, их рост довольно просто контролировать.
Рекомендуемые сорта: 'Coronation Gold' (золотисто-желтые соцветия, высота 70 см.), 'Feuerland' (красные соцветия, высота 100 см.).

Хоста

Хоста (Hosta) – многолетник для тенистого цветника. Хоста является классическим партнером по цветнику для астильбы (этот многолетник первым номером в нашем списке).
У хосты мясистые большие листья, очень декоративные. Колокольчатые белые или розовые цветки появляются не надолго в июне.
Лучшие сорта этого многолетника с красивыми листьями: хоста Зибольда Hosta Sieboldiana 'Elegans' (сине-зеленые листья, высота 60 см.) и хоста Форчуна Hosta fortunei 'Aureomarginata' (листья с желтой каймой, высота 60 см.).

Шалфей

Шалфей дубравный (Salvia nemorosa) – украшает сад не только своими грациозными соцветиями-"свечами" фиолетовых оттенков, но и потрясающим изысканным ароматом.
Цветет на протяжение всего лета, начиная с июня. Растет даже на бедных песчаных почвах. Используется в самых разных цветниках, в том числе и в миниатюрных – так как высота этого красивого многолетника небольшая (30-50 см).
Лучшие сорта шалфея: 'Blauhugel' (синие соцветия, высота 50 см), 'Ostfriesland' (фиолетовые соцветия, высота 40 см.), 'Markus' (фиолетово-синие соцветия, высота 30 см.)


Александр Стрелец 4 сен, 19:36
+3 1

5 НАТУРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЦВЕТОВ

5 НАТУРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЦВЕТОВ
1. Натуральные удобрения. Картофельный отвар. Растения любят крахмал. Когда вы отвариваете картофель, раствор слейте и остудите, а затем можно им полить комнатные растения. Крахмал в растениях выполняет запасную функцию, это своеобразная "заначка энергии" растений на неблагоприятный период времени. Поэтому растения ведут себя так же как и люди - все для детей. Крахмал накапливается в клубнях, семенах, луковицах, плодах (незрелых), то есть в органах, ответсвенных за размножение растений. 2. Подкормка растений сахаром 1 чайную ложку сахара равномерно насыпают на поверхность земли перед поливом. Или разводят 2 чайные ложки сахара на стакан воды. Такую подкормку проводят раз в неделю. Сахар распадается на глюкозу и фруктозу, в свою очередь глюкоза в растениях выполняет 2 функции: 1. Служит строительным материалом тела, т.е. из глюкозы образуются сложные органические молекулы (крахмал, целлюлоза, липиды, белки, нуклеиновые кислоты). 2. Источник энергии для всех процессов жизнедеятельности растений, т.е. построение тканей, поглощение питательных элементов из почвы, дыхание. 3. Натуральные удобрения. Зубной порошок. 1. Часто бывает, что комнатные растения стоят с поникшими листочками. Проблема – с корневой системой. Корневые гнили появляются от полива холодной водой, от сквозняков. Что часто может случиться в холодное время года. На помощь придет зубной порошок. На полстакана воды понадобится 2 столовые ложки зубного порошка + 1 столовая ложка медного купороса + 2 столовые ложки древесной золы. Зола даст питание корневой системе. Все тщательно размешиваем. Далее отодвиньте землю у корешка и смочите стебелек этим раствором. После этого прекратите поливы на неделю и переставьте растение в сухое место. 2. Комнатные цветы не любят кислую почву. Время от времени хорошо бы их подкормить зубной пастой. 1 литр воды – треть тюбика зубной пасты. Хорошо размешать, поливать растения теплой водой 22 градуса. Такая подкормка наиболее питательна для цветов. Кальций поступит в почву и даст питание корням. 4. Подкормка растения бананами. Банановые шкурки мелко нарезают и высушивают. При пересадке растений насыпают слоем или просто перемешивают с почвой. Можно воспользоваться еще одним способом. Высушенные шкурки измельчают в кофемолке. Получается темно-коричневый порошок, который можно подсыпать перед поливом в горшок с растением, либо разводить с водой и использовать в качестве жидкой подкормки. Такая банановая подкормка подходит для цветущих растений, хорошо отзываются розы, радуют обильным цветением. Цветение провоцирует калий, которым богаты бананы 5. Натуральные удобрения. Кофе. Добавьте использованную кофейную гущу в землю для комнатных растений. Она содержит много азота, а растения его очень любят. Лучше не заливать растение слишком сильно после добавления кофе, чтобы азот распределялся равномерно. Помимо этого кофе делает почву более рыхлой. Отмечено, что если вы сажаете томаты, обязательно добавьте кофе в почву, они его обожают.


Александр Стрелец 24 авг, 20:30
0 0

Болезни роз. Лечение и профилактика

Болезни роз. Лечение и профилактика
Болезни роз и появление на них вредителей нужно предупреждать, чтобы избежать длительного, а порой и безуспешного лечения. Вредители обычно избегают растений с резким запахом, поэтому рядом с розовыми кустами рекомендуется высаживать декоративный лук или лаванду. Периодически следует проводить профилактическую обработку роз настоем лечебных трав, чеснока или лука. В начале второй половины лета желательно слегка припудривать их золой. Обязателен регулярный и очень тщательный осмотр растений для обнаружения и устранения признаков заболевания. Пораженные части нужно срезать и сжигать во избежание распространения заболевания или размножения вредителей. Слишком густые посадки роз нередко приводят к развитию грибковых болезней, поэтому очень важно соблюдать рекомендуемые расстояния между кустами. Розам угрожают разнообразные болезни и вредители. Самыми распространенными являются следующие. Фузариозная гниль Это грибковое заболевание корневой системы, из-за которого побеги перестают получать питательные вещества и погибают. Обычно болезнь поражает саженцы, если производитель не провел профилактическую обработку. Для лечения используется фунгицид фундазол, но в розничную сеть он не поступает. Некроз коры Другое название – рак стебля. Заражается сначала кора растения, а весной инфицируются и молодые побеги. Через год роза погибает. На стеблях появляется инфекционный ожог, они растрескиваются и покрываются пятнами кирпичного цвета. Лечение заключается в своевременной обрезке засохших побегов и периодическом опрыскивании растения бордоской смесью. Пятнистость листьев Роза заражается весной, но признаки заболевания появляются не раньше июля. Для профилактики следует опрыскивать растение той же бордоской смесью. Пероноспороз Страдают листья и побеги – они деформируются и покрываются желтыми пятнами, которые со временем приобретают бурый оттенок. Наиболее подвержены пероноспорозу тепличные розы и «перекормленные» азотом. Самые благоприятные условия для проявления болезни — теплая дождливая погода. Для профилактики важно соблюдать сроки и нормы внесения удобрений. Для лечения – своевременно удалять больные части растения. Самый радикальный метод – обработка оксихлоридом меди или бордоской смесью. Мучнистая роса На листьях и бутонах появляется белый мучнистый налет. Стебли искривляются и начинают сохнуть, растение засыхает. Лечение состоит в опрыскивании коллоидной серой. Сосущие вредители Паутинные клещи, тля, клопы, щитовки и другие насекомые питаются соками розы и вредят ей. При первых признаках появления растение опрыскивают специальными препаратами (инта-вир, актара, фитоверм или аналогами). Грызущие вредители Гусеницы, совки, листовертки, долгоносики и другие подобные «грызуны» объедают все части растения. Можно снимать их с розы вручную, а при множественном появлении – опрыскивать указанными выше препаратами для сосущих вредителей.


Александр Стрелец 24 авг, 20:28
+1 0

ПОДКОРМКИ ДЛЯ ОГОРОДА

ПОДКОРМКИ ДЛЯ ОГОРОДА Любой садовод знает: чтобы получить хороший урожай, растения нужно вдоволь кормить. Но чем? Многие считают, что самая лучшая подкормка – это коровяк. Мол, это – природное удобрение, а значит, в нем есть все, что нужно растениям. Но это утверждение справедливо лишь отчасти. В коровяке много азота, а вот других элементов питания нет. Как исправить этот дисбаланс? Конечно же, с помощью минеральных удобрений. Подкормки «минералкой» могут быстро устранить дефицит питания. Но нужно научиться определять по некоторым симптомам: чего именно не хватает тому или иному растению. ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ АЗОТА Нехватка азота – довольно распространенная ситуация. В этом случае листья на растениях бывают мелкими и бледными, а сами растения желтеют и увядают. Они могут преждевременно зацвести, но цветоносы при этом слабые, а цветков мало. При нехватке азота раньше времени желтеет чеснок. Нижние листья капусты становятся розовато-желтыми и опадают. У белокочанной капусты формируется удлиненная кочерыжка, цветная капуста закладывает слабые соцветия. У огурцов становятся желтыми плети, а плоды приобретают крючковатую форму с заостренным кончиком. Вернуть растения к жизни поможет 1 ст. ложка мочевины, растворенная в 10 л воды. Этим раствором нужно опрыскать растения, а также подкормить под корень. Буквально через три-четыре дня признаки азотного голодания обычно исчезают. А чтобы усилить эффект, перед следующим поливом нужно посыпать грядки аммиачной селитрой из расчета 50 г на 1 м2 . Так же хорош и куриный помёт. Куриный помет является очень эффективным и быстродействующим удобрением. Применение его в виде жидких подкормок от одного до трех раз за сезон дает всем культурам колоссальный толчок к активному росту, цветению, образованию завязей и плодов. Кто хоть раз делал такие подкормки, сразу замечал, как через неделю-другую удобренные культуры начинают прибавлять не по дням, а по часам! И овощи, и клубника, и картофель, и цветы, в общем – все растения становятся сильными, мощными, красивыми и здоровыми на вид. Да и урожай не разочарует, а будет обильным, качественным и вкусным. Куриный помет содержит в своем составе: воды – 50–70 %, азота – 0,7–1,9 %, фосфорной кислоты – 1,5–2,0 %, окиси калия – 0,8–1,0 %, извести – 2,4 %, магния – 0,8 %, серы – 0,5 %. В помете содержатся и ценнейшие микроэлементы: медь, марганец, цинк, кобальт, бор, а также биоактивные вещества (среди них ростовые вещества – ауксины). Азота и фосфора в курином помете содержится в 4-5 раз больше, чем в навозе крупного рогатого скота. Готовится просто. Развести водой и полить жидким удобрением. Концентрация примерно 1 часть помета к 20 частям воды В ДЕФИЦИТЕ – КАЛИЙ При недостатке в почве калия у растений белеют кромки листьев, а потом они становятся бурыми и высыхают. Это явление назвали краевым ожогом. Если калия не хватает долгое время, стебли растений становятся слабыми, легко полегают. Огуречные листья становятся выпуклыми, а края загибаются вниз. Калийное голодание устраняется с помощью раствора хлористого калия (50 г на 10 л воды). Этим раствором растения опрыскивают, а под корень рассыпают 50-70 г сернокислого калия и хорошенько поливают грядки. Калий так же есть и в обычной золе. Зола является фосфорно-калийным и известковым удобрением, так как в ней содержится до 7 % фосфора, до 14 % калия и около 40 % кальция. В золе содержатся и микроудобрения. Азот в золе отсутствует. Золу лучше всего вносить под культуры, чувствительные к хлору, а также при посадке растений. Под посаженные растения золу можно вносить как весной, так и осенью. На легких почвах лучше всего сделать это весной. Золу можно добавлять вместо извести в компост (3—4 % массы компостируемого материала) для улучшения его качества. СРОЧНО НУЖЕН ФОСФОР! Фосфорное голодание встречается не так часто, как азотное или калийное. При недостатке фосфора листья приобретают тусклую темно-зеленую окраску. На их нижней стороне окраска приобретает синевато-зеленый, лиловый или фиолетовый оттенки. Особенно это заметно вдоль прожилок. У помидорной рассады синевато-зелеными становятся и стебли. Могут появиться красноватые и пурпурные пятна. Листья начинают опадать, засохшие листья чернеют. При этом побеги становятся тонкими, а рост замедляется. Вылечить растения можно внесением двойного суперфосфата (30 г на 1 м2 грядки). БОР – ДЛЯ РОСТА И КРАСОТЫ Дефицит именно этого микроэлемента чаще всего испытывают растения. При недостатке бора прежде всего страдают точки роста стеблей. Стебли и листья искривляются. А у огурцов искривляются еще и плоды. Кабачки и цуккини становятся грубыми и шероховатыми. У белокочанной капусты появляются полости в кочерыжке, а соцветия цветной капусты становятся рыхлыми, приобретают бурый цвет, сквозь них прорастают мелкие листья. Свекла теряет способность к хранению – загнивает или еще на грядке, или уже при хранении. Морковь покрывается черными отметинами – повреждениями. Все проблемы решаются внесением 3 г борной кислоты на 1 м2 грядки. Минеральные удобрения не только эффективны, но и очень просты в применении. Для того, например, чтобы провести внекорневую подкормку, достаточно растворить их в воде и дать отстояться. А потом залить раствор в пластиковую бутылку с разбрызгивателем – и можно приступать. Корневые подкормки легко проводить с помощью садовой лейки. А для того, чтобы отмерить нужное количество удобрений, можно воспользоваться самыми простыми мерными приборами – стаканом и ложкой.


Александр Стрелец 21 авг, 21:18
0 0

Кактус: уход зимой и летом🌵

🌵 Кактус: уход зимой и летом🌵
Кактус – красивое и необыкновенное растение, поэтому очень многие люди с удовольствием разводят их у себя дома. Известно немало о целебных свойствах кактусов и мощном биополе, которое они создают вокруг себя. А внешний вид этих вечнозеленых растений поражает своим великолепием и разнообразием. Если вы только собираетесь завести у себя дома кактус или уже являетесь его владельцем, но не знаете наверняка всех условий ухода за ним, эта статья как раз для вас. ✔ Уход за кактусами дома Кактусы в домашних условиях довольно неприхотливы в части ухода, однако некоторые моменты все же важны для того, чтобы растение чувствовало себя комфортно, радовало здоровым видом и цветением. И хотя каждый вид кактуса индивидуален и требует особого подхода, есть некие общие правила содержания и рекомендации по их выращиванию. ✔ Кактусы - посадка и уход. Конечно же, все начинается с правильной посадки – выбора правильной посуды, почвы, дренирования, первой подкормки и полива. Итак, для кактуса крайне важно подобрать горшок правильного размера. Посуда не должна быть намного больше корневой системы. Для кактуса с небольшими корнями нужно выбирать низкий горшок, а для растения со стрежневидным корнем – более глубокий. Крайне важно обеспечить горшок дренажной системой. В дне горшка обязательно должны быть дырочки для стока воды, также на дно желательно положить пластиковую пластину или черепок. Дренажные камешки при этом не обязательны. В качестве почвы для кактусов выбирают земляные смеси: листовая земля, промытый речной песок в равных долях с добавлением торфа и древесного угля. Главное, чтобы почва была рыхлой и воздухопроницаемой. При посадке, в горшок насыпают столько земли, насколько его глубина больше длины корней. Затем в горшок устанавливают растение и присыпают землей до краев посуды. Не нужно слишком углублять стебель, а чтобы кактус не шатался, можно присыпать сверху дренажными камушками. Если кактус высокий – можно подвязать его к опоре. ✔ Уход за кактусами - полив. Дальнейшее выращивание и уход за кактусами заключается, прежде всего, в его правильном поливе. Для этого нужна очищенная и мягкая вода – дождевая, снеговая или кипяченая и отстоянная. Поливать можно как в горшок, так и с поддона. Важно то, что полив осуществляется в исключительно период вегетации – то есть с конца весны и до начала осени. ✔ Уход за кактусами – температура и свет. Много света и тепла – важное условие для летнего периода. Все без исключения кактусы нуждаются в солнечном свете, и среди них нет тенелюбивых. ✔ Уход за кактусами зимой. Он несколько отличается от летнего – кактусы зимой не нужно поливать. Им нужно обеспечить прохладные условия. Тогда будет больше шансов того, что он зацветет. Беспокоиться о нехватке воды в период покоя не стоит – вода кактусам в зимний период просто не нужна.


Александр Стрелец 19 авг, 09:00
+2 1

КАК ПЕРЕСАДИТЬ ВЗРОСЛУЮ РОЗУ

КАК ПЕРЕСАДИТЬ ВЗРОСЛУЮ РОЗУ
Почти каждый садовод постоянно что-то переделывает, перетаскивая с места на место растения в своем саду. Причем пересаживать зачастую приходится не только недавно купленные, но и взрослые растения, в том числе и розы. Как правильно пересадить взрослый куст? Когда пересаживают розы Ранняя весна и поздняя осень – лучшее время для пересадок взрослых растений. Однако с зимовкой роз могут возникнуть проблемы, потому для них сроки осенней пересадки – с конца августа до середины сентября. Можно ли пересадить розу летом? К сожалению, зачастую случается так, что мысли о перепланировке посещают садовода летом, когда все приобретенные "новички" и рассада уже посажены, а хлопоты по подготовке к зиме еще впереди. Конечно, лето – не лучшее время для пересадки роз, но иногда по каким-то причинам другого выхода нет. В принципе, можно пересадить розу и в неурочное время, но тогда надо помочь ей прижиться на новом месте: пожертвуйте цветением в текущем году и обрежьте куст посильнее. Если куст большой, то оставляем розе 40-50 см, а если побегов очень много, часть из них лучше удалить совсем, заодно придав розе красивую форму. Если же куст маленький и корни удалось почти не повредить, все равно нужно подрезать молоденькие невызревшие побеги, а также удалить цветы и бутоны. В первый месяц после летней пересадки поливайте растение как можно чаще. Кроме того, розу надо на время притенить. Очень хорошо помогает ежедневное опрыскивание. Само собой, летнюю незапланированную пересадку надо всего проводить не в солнечные дни, а в пасмурную, лучше дождливую погоду. Технология пересадки взрослой розы Вначале надо приготовить посадочную яму, заправив ее согласно требованиям розы. Из будущей посадочной ямы необходимо удалить корни сорняков. После подготовки места (а в идеале дать ему "настояться", то есть подождать, чтобы земля осела), можно приступать к выкапыванию розы. Конечно, далеко не всегда есть возможность выкопать растение по проекции кроны, но все же надо постараться сделать это с как можно большим земляным комом. Это довольно сложно, поскольку земля в розариях обычно рыхлая и легко осыпается. Предварительно розу нужно хорошо полить, чтобы земля лучше держалась, а также связать колючий розовый куст для облегчения подступа к нему. Говоря о "как можно большем земляном коме", мы имеем в виду ком таких размеров, чтобы можно было его перетащить. Но все же справиться со взрослым кустом розы довольно тяжело, лучше привлечь помощника. Вначале выкопайте вокруг розы по периметру небольшую траншею, постепенно заглубляя ее. Выкопав достаточно глубокую канавку, обвяжите земляной ком тканью или полиэтиленом (лучше всего подойдет пищевая пленка) и подкапывайтесь под основание куста. Длинные корни, мешающие выкапыванию, можно обрубить. В этом нет ничего страшного, если у куста будет правильный уход в дальнейшем. Затем подложите под основание куста что-нибудь прочное (не лопату, т.к. она может сломаться, а лучше лом или аналогичный инструмент). Используя рычаг, вытащите куст. Если пересадка происходит в пределах одного сада, розу можно уложить на приготовленную рядом ткань или мешок и перетащить к посадочной яме. Если розе предстоит дальний переезд, корни и земляной ком до посадки нужно сохранить, обернув влажной тканью (следите, чтобы ткань не пересыхала). Розу с комом поставьте в приготовленную посадочную яму, проверьте высоту, чтобы после посадки куст оказался засыпанным землей на том же уровне, что и прежде. При необходимости углубите яму или, наоборот, немного поднимите ее. Далее насыпьте земли до половины ямы и начинайте снимать обвязку кома. Затем сильно пролейте водой, немного подождите, пока вода впитается. После этого добавьте земли до верха ямы, снимите обвязку и полейте еще раз. Подождите, пока вода уйдет, досыпьте еще немного земли и хорошо "утопчите" ее вокруг куста, чтобы вокруг корней розы не осталось воздушных пустот. Если земля очень рыхлая и сохранить ком при выкапывании не удалось, внимательно осмотрите корни розы, обрежьте поврежденные. Затем нужно поставить куст розы в посадочную яму (лучше насыпать холмик и распределить корни на нем) и постепенно засыпать землей, чередуя с поливом. Если куст небольшой, для полива понадобится примерно 1 ведро воды, если крупный - 1,5-2 ведра. Иногда бывает так, что роза как будто и не замечает пересадки. Но зачастую, особенно при пересадке поздней весной или летом, роза потом долго "раскачивается". И все же розы – не такие нежные создания, они достаточно живучи. Пересадка этого растения пусть и нежелательна, но вполне возможна, хотя это и достаточно трудоемкий процесс.


Александр Стрелец 19 авг, 08:58
0 0

УБОРКА РЕПЧАТОГО ЛУКА - КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ВЫРАЩЕННЫЙ УРОЖАЙ

УБОРКА РЕПЧАТОГО ЛУКА - КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ВЫРАЩЕННЫЙ УРОЖАЙ
Cохраните, чтобы не потерять!
Репчатый лук – довольно неприхотливая овощная культура, вырастить ее способен каждый, а вот сохранить полученный урожай оказывается уже сложнее. Длительность хранения лука напрямую зависит от его качественной уборки. Важно не только правильно рассчитать сроки сбора урожая этой культуры, но и провести ряд мероприятий, которые послужат залогом хорошей лежкости луковиц. Большинство сортов лука, используемых для посадки в нашем регионе, созревают через 3-4 месяца после посадки и в августе уже готовы к уборке. В этот время лук начинает сигнализировать о его готовности к уборке – перо на большей части грядки пожелтело и полегло, а сами луковицы покрыты сухими чешуйками с характерным для того или иного сорта оттенком. Однако случается и так, что традиционный срок уборки уже подошел, а лук по-прежнему стоит зеленый. Причиной этому может послужить дождливая погода в летнее время или же ошибки в агротехнике, допущенные самим огородником. Для того чтобы этот овощ хорошо вызрел и затем долго хранился, следует полностью прекратить поливы уже в третьей декаде июля. А при затяжной дождливой погоде необходимо установить над грядкой временные пленочные укрытия, которые с наступлением солнечных дней убирают. Причиной затянувшегося созревания луковиц могут служить чрезмерные азотные подкормки, которыми дачники зачастую увлекаются в летний период. В течение нескольких последних недель, оставшихся до сбора урожая, имеет смысл подсыпать в междурядья древесную золу. Если пройдет кратковременный дождь, растения получат дополнительную калийную подкормку, а в сухую погоду зола благодаря своим бактерицидным свойствам предотвратит развитие патогенных микроорганизмов. На растениях, перекормленных азотом, к концу сезона формируется толстая шейка. Такие экземпляры лучше отложить отдельно и употребить в пищу в первую очередь, потому что долго хранится только хорошо вызревший лук с тонкой шейкой. Среди многих дачников бытует мнение, что ускорить созревание лука помогает притаптывание или прикатывание зеленого пера. При повреждении перья действительно начинают засыхать. Однако такой прием оказывает на лук и другой малоприятный эффект. Через повреждения внутрь луковиц легко проникают различные инфекции, и весь урожай может сгнить в первые же месяцы после уборки. Поэтому ускорять созревания лука подобным методом лучше не стоит. Альтернативой ему служит другой прием: на маленькой грядке можно вручную слегка подтянуть или повернуть каждую луковичку, надорвав ей корни, а на большом участке можно воспользоваться для этой цели вилами и ими слегка приподнять луковицы. Это приостановит рост лука, питательные вещества из перьев начнут отходить к головкам и через 5-7 дней после этого мероприятия можно будет приступить к уборке. Стоит помнить, что именно правильная агротехника в течение сезона помогает этому овощу нарастить крупные луковицы и должным образом вызреть к традиционным срокам. Если в агротехнических приемах были допущены ошибки в этом году, то их следует учесть и не повторять в следующем сезоне. Также следует учитывать, что залогом хорошей лежкости этого овоща послужит и правильный выбор сорта. Например, сорта «Комета», «Белый шар», «Каба», «Эксибишен, «Испанский 313» и другие, подобные им салатные разновидности, вряд ли сохранятся дольше Нового года, даже если обеспечить все необходимые условия для этого. А вот такие сорта, как «Одинцовец», «Штутгартен Ризен», «Ред Барон», «Бессоновский местный», «Мячковский 300», «Арзамасский местный», при оптимальных условиях способны долежать до нового сезона без потерь. А все дело в том, что в них генетически заложена способность к длительному периоду покоя, наступающему после полного созревания луковиц. К уборке приступают в солнечную сухую погоду. Во время нее с луковицами следует обращаться аккуратно: не кидать их и тем более не оббивать с них землю. На хорошую лежкость таких поврежденных экземпляров рассчитывать не стоит. Лук просушивают после уборки в течение 1-2 недель, регулярно поворачивая головки с бока на бок. В сухую погоду можно сушить его на открытом воздухе, накрывая на ночь, чтобы защитить от росы. В пасмурную погоду лук расстилают в один слой под навесом или на чердаке. Для длительного хранения отбирают хорошо вызревшие головки с плотными сухими чешуйками и тонкими шейками, без признаков болезней и механических повреждений. Сухое перо на них обрезают, лук засыпают тонким слоем в ящики и закладывают на хранение. Обрезая сухие листья, главное, не переусердствовать и не срезать шейку слишком низко, по плечики, иначе такие луковки станут уязвимыми для инфекций. При хранении этого овоща в подвале следует учесть, что сладкие и полуострые сорта лучше сохраняются при температуре 0-1°С, а острые – при температуре -1-3°С. Уровень влажности при этом надо поддерживать в пределах 75-85%. Можно хранить лук в корзинах, косах или сетках в комнатных условиях при температуре 18-22°С, но влажность воздуха при этом не должна быть выше 50-70%.


Александр Стрелец 19 авг, 08:56
0 0
Темы с 1 по 10 | всего: 700

Последние комментарии

Мухаббат АЛИМОВА
Спасибо большой
Мухаббат АЛИМОВА Овощная запеканка
Людмила Чайковская
ок
Людмила Чайковская Желе из сметаны и какао
Людмила Чайковская
ок
Людмила Чайковская Сырные шарики жареные с чесноком

Последние комментарии

Мухаббат АЛИМОВА
Спасибо большой
Мухаббат АЛИМОВА Овощная запеканка
Людмила Чайковская
ок
Людмила Чайковская Желе из сметаны и какао
Людмила Чайковская
ок
Людмила Чайковская Сырные шарики жареные с чесноком
Читать

Поиск по блогу

Люди

4535 пользователям нравится сайт dachni-sekret.in