Александр Стрелец предлагает Вам запомнить сайт «Мы на даче»
Вы хотите запомнить сайт «Мы на даче»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Дачные новости

Основная статья: Перчатки

Как победить 5 самых живучих сорняков

Как победить 5 самых живучих сорняков

Борщевик, пырей, сныть, мокрица, осот – «горячая пятерка» самых живучих сорняков. Вот советы, которые помогут избавиться от них на дачном участке.

Борщевик

Cорняк-гигант, может вырастать до 3–4 метров! Подавляет все растения в метровой зоне от стебля. Но это полбеды. Борщевик опасен для здоровья людей – волоски, покрывающие его ствол, выделяют ядовитый сок. Этот сок, попадая на кожу, вызывает сильнейшие, плохо заживающие ожоги.
Способы борьбы

Механические: Самый эффективный способ — это выкопать растение вместе с корнями и сжечь его до появления семян. Учтите – все стадии этой «операции» нужно проводить в полностью закрывающей тело одежде, очках и перчатках!

Народные: Опытные садоводы рекомендуют такой способ: низко срезаем стебель борщевика и заливаем внутрь его основания-дудки уксусную эссенцию (не уксус!) или засыпаем обычную поваренную соль, пару столовых ложек. С процедурой важно успеть до созревания семян.

Химические: Простое опрыскивание химикатами для борщевика – пустой звук, разве что засохнет часть листьев.

Зато сорняк гарантированно погубит инъекция гербицида. Готовим раствор раундапа (10 мл на одно растение), набираем в шприц и делаем укол в основание стебля. Растение полностью погибнет через 10 – 14 дней.

Осот

Пожалуй, самое противное для прополки растение. Мешают и колючий стебель, и мощный корень длиной до 18 см. А если опоздать с прополкой, то семена-летучки за один сезон засеют весь участок!
Способы борьбы

Механические: Обычная прополка требует силы (вытягивать корень из земли), садовых перчаток и педантичности – ведь если вы оставите в земле хотя бы пятисантиметровый кусочек корня, сорняк быстро отрастет по новой. На не слишком бросающихся в глаза участках дачи можно не полоть, а методично косить сорняк, это истощит его.

Народные: Замульчируйте почву – опилками, соломой, пленкой. Междурядья и пространство под деревьями можно застелить специальным материалом – агроперлитом (это черная ткань, препятствующая появлению сорняков).

Химические: Истребить осот помогут раундап или лотрел. Правда, применять их стоит только на газонах, вдоль забора и дорожек. Не допускайте попадания химикатов на листья и побеги культурных растений!

Сныть

Настоящее бедствие для сада. С помощью длинных живучих корней быстро размножается и осваивает все новые и новые площади. Прополка бесполезна – растение пронизывает корнями 40-сантиметровый слой почвы! И дает ростки из малейшего кусочка корня.

Способы борьбы

Механические: Полная перекопка мощного слоя почвы, каждый корень надо выбрать. Распространение сныти можно сдерживать, вкопав в землю пластиковую садовую ленту на глубину не менее 20 см. А чтобы растение не размножалось самопосевом, нужно косить траву и обрывать цветоносы.

Народные: Рекомендуется до весны будущего года укрыть черной пленкой, картоном или агроперлитом сильно зараженные участки. Без солнечного света большинство растений погибнет. Второй способ – посадить картофель, сныть не выносит окучивания.

Химические: Против сныти рекомендуют препараты раундап, киллер, торнадо. Только обрабатывать живучий сорняк придется несколько раз за сезон. Проводить «химическую атаку» лучше ясным безветренным днем. Остерегайтесь попадания препаратов на листья и побеги декоративных и съедобных растений.

Мокрица

Сорняк-индикатор, она показывает, что почва на вашем участке слишком кислая, да и солнца на участке маловато. Благодаря живучести сорняка бороться с ним приходится все лето, мокрица постоянно цветет и способна сменить несколько поколений за сезон.
Способы борьбы

Механические: Выпалывать эту незваную гостью очень сложно. Даже маленький листочек или кусочек стебля, оставшиеся в земле, способны очень быстро дать новое растение. Нежный стебель рвется при прополке и еще лучше укореняется, а через несколько недель появляются новые всходы. Ссекайте сорняк тяпкой или плоскорезом, как только заметите. Главное – не допускать цветения!

Народные: Проще всего создать сорняку невыносимые условия: осенью при перекопке внести в почву известь или мел, золу. Золу можно применять в любое время. Такой способ значительно снизит кислотность, и мокрица уйдет с участка сама собой.

Химические: Легко и полностью уничтожает мокрицу раундап. Используя химикат, точно следуйте инструкции и соблюдайте безопасную дозировку и правила обработки. Учтите – «химию» нельзя применять на грядках и в плодовом саду, разве только осенью в перекопку.

Пырей ползучий

Невероятно упорное растение, выживает в любых условиях. А причиной всему корни, проникающие на глубину до 1 м. Одно растение способно дать 10 000 семян, которые прорастают уже через две недели. Пырей заманивает в огород вредных насекомых – проволочника, гессенскую муху и стеблевую совку.
Способы борьбы

Механические: Лучший способ уничтожения сорняка – это перекопать участок вилами на очень большую глубину (до 30 см) и тщательно при этом выбирать руками корни. Даже маленький отросток может засорить весь огород. Выполотые растения вынесите за территорию и сожгите.

Народные: Очень хорошо подавляет пырей газонная трава. Сильно зараженные участки рекомендуют занять под газон или просто засеять клевером. Может помочь и мульчирование - опилками, соломой, агроперлитом (оставляя крестообразные прорези для полезных культур).

Химические: В ясную погоду опрыскиваем сорняки раундапом. Когда растения пожелтеют (через 7 – 10 дней), перекапываем почву и удаляем корни. На газоне, где сорняков немного, препарат можно наносить кисточкой. Остерегайтесь попадания «химии» на листья и побеги культурных растений.

Рассказывает агроном, кандидат с/х наук, Александр Калинин:

Все гербициды (химикаты для уничтожения сорняков) надо применять очень осторожно, лучше проводить «химическую атаку» солнечным, безветренным днем.

Во-первых, культурные растения укройте пленкой или специальными щитами, чтобы на них не попал химикат. Обязательно уведите с обрабатываемой площади детей и животных. Наденьте защитную одежду, перчатки и сапоги, не пренебрегайте респиратором или марлевой повязкой. В цветниках химикаты наносят точечно – аппликатором или кисточкой прямо на листья сорняков.
Некоторые неопытные дачники ждут мгновенного результата от обработки, повторяя опрыскивание снова и снова. На самом деле надо подождать около двух недель. Гербицид поглощается растением, накапливается в корнях, и только после этого зеленый «нахлебник» погибает.

При уничтожении сорных трав вокруг плодовых деревьев и кустарников не забудьте укрыть крону низкорослых растений (крупные деревья не пострадают).

Обычно выходить на обработанный участок можно только через 4 дня, когда химикат станет безопасным для людей и животных. Сам препарат разлагается в почве в течение месяца.

Помните, что некоторые препараты убивают все растения подряд (глифосат, ураган форте, раундап). Их лучше применять для подготовки большой площади для посева, скажем, газона. Всегда читайте инструкции, соблюдая дозировку.


Александр Стрелец 8 июл, 12:20
+1 0

Описание сорта малины Геракл и особенности посадки и ухода

Описание сорта малины Геракл и особенности посадки и ухода

Малину сорта Геракл все чаще можно встретить на садовых участках, Это уникальное растение, дающее вкусные плоды на протяжении всего сезона. Чтобы порадовать свою семью ароматными ягодами, необходимо изучить описание сорта малины Геракл и сделать выбор.

Краткое описание сорта малины Геракл
Это ремонтантный вид, который был выведен селекционерами в Брянской области. Данное растение прекрасно подходит для выращивания на территории России, Украины и Белоруссии. Малина Геракл предпочитает легкую почву с плодородным верхним шаром. Обладает сорт высокими показателями плодородности. Благодаря чему его выращивают не только на садовых участках, но и в промышленных целях.

На вкус и аромат ягод влияет состав почвы и климатические условия.

Особенность сорта:

Кустики вырастают до двух метров высотой. Из-за таких параметров малину Геракл называют деревом. Стебли мощные, с них отходит много побегов.
Веточки обильно покрыты шипами, которые загнутые вниз.
Цвет молодых побегов – зеленый. С каждым годом их оттенок меняется. У кустиков, которым больше года, веточки приобретают пурпурный тон, а к концу сезона покрываются серебристым налетом.
Плоды расположены на верхней половине кустика.
Спелые ягоды имеют рубиновый оттенок. Форма плодов конусообразная. Они расположены под лиственными пластинами, что скрывает их от человеческих глаз.
При правильном уходе вес ягоды составляет около 6 грамм.
Особенностью данного сорта является вкус малины. Спелые плоды сочные с кисло-сладким привкусом, ароматные.
Листики имеют насыщено-зеленый оттенок. Пластины отличаются загнутыми краями и слабой морщинистостью.
Спелые ягоды способны сохранять свою внешний вид и вкусовые качества в свежем виде на протяжении двух суток.
Что касается сбора урожая, то его нужно проводить исключительно в сухую, солнечную погоду. Это позволит сохранить качество и вкус ягод. Также следует учитывать то, что они очень нежные и хрупкие. Поэтому, чтобы малина не деформировалась, тару для ее сбора нужно брать небольшую и довольно широкую.

Малина сорта Геракл относится к зимостойкому и засухоустойчивому виду. Но, несмотря на это, она нуждается в укрытии, особенно в бесснежную зиму.

Преимущества и недостатки растения
Малина Геракл обладает многими преимуществами. Благодаря им растение и пользуется особым спросом среди дачников.

Основные положительные стороны:

сильное плодоношение, которое длится до наступления заморозков;
с одного кустика можно собрать около трех килограмм ягод за сезон;
обладает хорошей стойкостью ко многим заболеваниям;
можно использовать как для употребления в сыром виде, так и для различной переработки;
хорошо переносит транспортировку на длительные расстояния.
Как и все другие сорта, Геракл обладает своими минусами. Одним из таких является слабое побегообразование. Также к недостаткам относят наличие шипов. При сборе урожая рекомендуется надевать перчатки, так как возникает большая вероятность поранить руки.

При правильной посадке и уходе за малиной Геракл, сбор урожая можно будет проводить во второй половине июня.

Относительным недостатком данного сорта является растянутый период плодообразования. Это обусловлено тем, что в некоторых областях из-за наступления ранней зимы малина не успевает поспеть. Но, чтобы все-таки получить урожай, многие срезают веточки с зелеными ягодами и ставят их в вазу с водой. По истечении некоторого времени малина начнет краснеть и приобретет свой естественный аромат и вкус.

Читайте так же: Видео: как правильно ухаживать за малиной
Посадка растения
От правильности проведения данной процедуры зависит многое. В общем, посадка малины Геракл ничем не отличается от других сортов. При покупке саженцев следует особое внимание уделять корневой системе. Они должны быть розложистыми и не иметь гнили и других повреждений.

Для того чтобы малина хорошо принялась, покупать ее лучше ранней весной. Именно в это время растение выходит из стадии отдыха, имея много сил для активного развития.

Посадку малины лучше проводить на участках, которые находятся с южной стороны здания.

Этапы проведения процедуры:

Выбор участка. Сажать растение следует на территории, которая хорошо освещается солнцем. Участок должен быть хорошо защищен от сквозняков. Допускается садить малину на той территории, которая в тени находится только утром. Если это не соблюдать, то культура не даст желаемого урожая.
Формирование траншей. Посадку малины нужно проводить в заранее сделанные углубления. Их величина должна находиться в пределах 50 сантиметров. Длину траншеи следует определять самостоятельно. Она напрямую зависит от количества саженцев. Расстояния между кустиками должно быть около метра, а в ширину не менее двух. Эти показатели важны, так как взрослые растения способны разрастаться и ветвиться. Если им не будет достаточно места, то это скажется на урожайности.
Удобрение. Чтобы малина быстро принялась, следует в каждую ямочку положить по пять чайных ложей суперфосфата, немного песка и древесной золы. Все компоненты перемешать и равномерно распределить на дне траншеи.Затем налить воды, чтобы образовалась грязевая болтушка.
Посадка. Перед тем как поставить растения в углубление, нужно тщательно расправить корни. Делать это необходимо руками и предельно аккуратно. Затем погрузить саженцы в жижу и засыпать почвой. При этом важно следить за тем, чтобы растение находилось максимально вертикально. Землю вокруг стебля утрамбовать и полить пятью литрами чистой воды.
Увидеть принялись ли саженцы, можно будет через две недели. Если все прошло хорошо, то по краю кустиков потребуется сделать ограждения, чтобы саженцы не наклонились и не сломались.

Обрезка растения
Чтобы малина была здоровой, достаточно придерживаться правильного полива, рыхление почвы. Также не стоит забывать и о подкормках.

Данный сорт малины устойчив к гниению. Кустики прекрасно справляются с переувлажненной почвой.

Немаловажной является и обрезка малины. Основной проблемой отсутствия обильного урожая считаются именно загущенные кустики. Поэтому, чтобы не допустить этого, рекомендуется периодически обрезать побеги. Удалять следует веточки, которые тоньше, чем карандаш. Они не смогут дать урожай и при этом навредят развитию плодородных побегов.

Стандартная. Она проводится только весной. Для это следует удалить все побеги, оставляя не больше 30 сантиметров от каждого. Если все сделать правильно, то малинка отпустит молодые веточки, которые в начале сезона дадут 30% урожая, а под конец – 70%.
До корня. Подобную срезку нужно проводить перед наступлением заморозков. Делать это надо где-то за 14 дней до первых морозов. Используя обрезку «под корень» урожай будет обильнее, но первые ягоды появятся несколько позднее, чем при стандартной.
Двойная обрезка кустиков. Первую процедуру следует проводить после того, как начнет образовываться завязь. Данная период припадает на середину мая. Если побеги будут удалены вовремя, то второй урожай в разы превысить ожидаемый.
Удаление верхушек. Срезать кустики таким образом нужно осенью. Верхние побеги следует удалять на 40 сантиметров. В таком случае начальный урожай составит около 60% из общего.
Проводить подобные процедуры следует только острым ножом. Также делать это можно секатором. Если срезать другими приспособлениями, то есть возможность навредить побегам, и они начнут терять свои способности.

Также следует отметить то, что, если провести обрезку осенью, укрывать кустики на зиму необязательно. Особенно это касается тех растений, вокруг которых уложена мульча.

Орошение – залог качественного урожая
Обильность урожая малины Геракл зависит не только от посадки, но и от ухода, который предусматривает правильный полив.

Начинать орошение кустиков следует во второй половине мая. Процедуру проводить по два раза в месяц. Полив должен длиться до конца октября. Чтобы корневая система хорошо напиталась водой, нужно вблизи стебля делать борозды. Они должны находиться на расстоянии 40 сантиметров друг от другу, а их глубина – около 10 сантиметров. После того как углубления будут сделаны, в них подается вода. На каждый кустик следует использовать от трех до четырех ведер жидкости. Делать это нужно рано утром или поздно вечером. Такая особенность полива необходима для того, чтобы листики не получили ожог в случае попадания жидкости на пластины.

Чтобы улучшить сохранность урожая и обеспечить хорошую транспортировку, при срывании ягод не стоит удалять плодоножку.

Также не нужно забывать и о рыхлении. Благодаря хорошему проникновению воздуха к корням, кустик будет получать нужное количество витаминов. Вспушивать почву вокруг стеблей следует от 5 до 6 раз в сезон. Первую процедуру нужно проводить ранней весной, до того, как распустятся почки. Следующую прополку рекомендуется делать сразу после образования корки или прорастания сорняков. Глубина рыхления между рядочками должна быть в пределах 15 сантиметров, в области корневой системы – 7 см.

Читайте так же: Осенние работы в саду с малиной в сентябре
Важной процедурой в уходе за малиной является мульчирование. Благодаря ему, можно сократить количество прополок, а также сохранить оптимальный процент влажности. Для этого рекомендуется использовать опилки, компост, перегной или торф. Толщина мульчи должна быть в пределах 5 сантиметров. Ее нужно укладывать у основания кустика. Проводить такую процедуру надо раз в сезон. До следующей весны материал успевает перегнивать, что требует его обновления.

Возможные вредители
Малина Геракл устойчива к большинству заболеваний. Ее редко поражают насекомые, но несмотря на это, она поддается воздействию вирусов.

Основные заболевания данного сорта:

Ржавчина. Внешняя часть лиственных пластин покрывается желтыми пятнышками. Также при наличии данной проблемы изменяется цвет стеблей. Они покрываются мелкими язвочками, которые имеют серый оттенок. Чтобы вылечить малину от ржавчины, потребуется обработать кустик 1% раствором бордоской жидкости. Хорошей профилактикой данной болезни является систематическое рыхление почвы. Также помогает не допустить развитие ржавчины мульчирование.
Мозаика. Данная болезнь также поражает лиственные пластины. Они не только деформируются, но и меняют свой оттенок. Средняя часть становится более темной, чем края. Если ничего не предпринимать, то стебли утончатся, а сами плоды потеряют свой вкус. Вылечить кустик от данной болезни практически невозможно. В случае появления подобных симптомов, пораженные побеги нужно, как можно быстрее удалить.
Септориоз. Растения, которые поражены данной инфекцией, отличаются листиками, на которых имеются круглые пятна коричневого тона. Через некоторое время они приобретают пурпурный цвет. Септориоз очень опасен, так как поражает не только листья, но и почки. При первых его проявлениях, кустики нужно опрыскать 0,5% хлорокиси меди. Привести к данной проблеме может избыток удобрений с содержанием большого количества азота.
Также частой причиной слабого плодообразования является чрезмерное количество побегов. Данная проблема называется израстанием. Иногда на одном кустике может вырасти до 200 веточек. Зачастую все они очень тоненькие и не способны давать урожай. Чтобы избавиться от данной проблемы, куст нужно вырубить и сжечь. Это единственный и эффективный метод. Удаления растения позволит предотвратить распространение вируса на другие культуры.

Соблюдая правила посадки и ухода за ремонтантной малиной Геракл, можно получить высококачественный и обильный урожай. Ягоды данного сорта будут иметь насыщенный аромат и невероятный вкус, который не оставит никого равнодушным.


Александр Стрелец 15 июн, 18:59
0 0

Как победить 5 самых живучих сорняков

Как победить 5 самых живучих сорняков

Борщевик, пырей, сныть, мокрица, осот – «горячая пятерка» самых живучих сорняков. Вот советы, которые помогут избавиться от них на дачном участке.

Борщевик

Cорняк-гигант, может вырастать до 3–4 метров! Подавляет все растения в метровой зоне от стебля. Но это полбеды. Борщевик опасен для здоровья людей – волоски, покрывающие его ствол, выделяют ядовитый сок. Этот сок, попадая на кожу, вызывает сильнейшие, плохо заживающие ожоги.
Способы борьбы

Механические: Самый эффективный способ — это выкопать растение вместе с корнями и сжечь его до появления семян. Учтите – все стадии этой «операции» нужно проводить в полностью закрывающей тело одежде, очках и перчатках!

Народные: Опытные садоводы рекомендуют такой способ: низко срезаем стебель борщевика и заливаем внутрь его основания-дудки уксусную эссенцию (не уксус!) или засыпаем обычную поваренную соль, пару столовых ложек. С процедурой важно успеть до созревания семян.

Химические: Простое опрыскивание химикатами для борщевика – пустой звук, разве что засохнет часть листьев.

Зато сорняк гарантированно погубит инъекция гербицида. Готовим раствор раундапа (10 мл на одно растение), набираем в шприц и делаем укол в основание стебля. Растение полностью погибнет через 10 – 14 дней.

Осот

Пожалуй, самое противное для прополки растение. Мешают и колючий стебель, и мощный корень длиной до 18 см. А если опоздать с прополкой, то семена-летучки за один сезон засеют весь участок!
Способы борьбы

Механические: Обычная прополка требует силы (вытягивать корень из земли), садовых перчаток и педантичности – ведь если вы оставите в земле хотя бы пятисантиметровый кусочек корня, сорняк быстро отрастет по новой. На не слишком бросающихся в глаза участках дачи можно не полоть, а методично косить сорняк, это истощит его.

Народные: Замульчируйте почву – опилками, соломой, пленкой. Междурядья и пространство под деревьями можно застелить специальным материалом – агроперлитом (это черная ткань, препятствующая появлению сорняков).

Химические: Истребить осот помогут раундап или лотрел. Правда, применять их стоит только на газонах, вдоль забора и дорожек. Не допускайте попадания химикатов на листья и побеги культурных растений!

Сныть

Настоящее бедствие для сада. С помощью длинных живучих корней быстро размножается и осваивает все новые и новые площади. Прополка бесполезна – растение пронизывает корнями 40-сантиметровый слой почвы! И дает ростки из малейшего кусочка корня.

Способы борьбы

Механические: Полная перекопка мощного слоя почвы, каждый корень надо выбрать. Распространение сныти можно сдерживать, вкопав в землю пластиковую садовую ленту на глубину не менее 20 см. А чтобы растение не размножалось самопосевом, нужно косить траву и обрывать цветоносы.

Народные: Рекомендуется до весны будущего года укрыть черной пленкой, картоном или агроперлитом сильно зараженные участки. Без солнечного света большинство растений погибнет. Второй способ – посадить картофель, сныть не выносит окучивания.

Химические: Против сныти рекомендуют препараты раундап, киллер, торнадо. Только обрабатывать живучий сорняк придется несколько раз за сезон. Проводить «химическую атаку» лучше ясным безветренным днем. Остерегайтесь попадания препаратов на листья и побеги декоративных и съедобных растений.

Мокрица

Сорняк-индикатор, она показывает, что почва на вашем участке слишком кислая, да и солнца на участке маловато. Благодаря живучести сорняка бороться с ним приходится все лето, мокрица постоянно цветет и способна сменить несколько поколений за сезон.
Способы борьбы

Механические: Выпалывать эту незваную гостью очень сложно. Даже маленький листочек или кусочек стебля, оставшиеся в земле, способны очень быстро дать новое растение. Нежный стебель рвется при прополке и еще лучше укореняется, а через несколько недель появляются новые всходы. Ссекайте сорняк тяпкой или плоскорезом, как только заметите. Главное – не допускать цветения!

Народные: Проще всего создать сорняку невыносимые условия: осенью при перекопке внести в почву известь или мел, золу. Золу можно применять в любое время. Такой способ значительно снизит кислотность, и мокрица уйдет с участка сама собой.

Химические: Легко и полностью уничтожает мокрицу раундап. Используя химикат, точно следуйте инструкции и соблюдайте безопасную дозировку и правила обработки. Учтите – «химию» нельзя применять на грядках и в плодовом саду, разве только осенью в перекопку.

Пырей ползучий

Невероятно упорное растение, выживает в любых условиях. А причиной всему корни, проникающие на глубину до 1 м. Одно растение способно дать 10 000 семян, которые прорастают уже через две недели. Пырей заманивает в огород вредных насекомых – проволочника, гессенскую муху и стеблевую совку.
Способы борьбы

Механические: Лучший способ уничтожения сорняка – это перекопать участок вилами на очень большую глубину (до 30 см) и тщательно при этом выбирать руками корни. Даже маленький отросток может засорить весь огород. Выполотые растения вынесите за территорию и сожгите.

Народные: Очень хорошо подавляет пырей газонная трава. Сильно зараженные участки рекомендуют занять под газон или просто засеять клевером. Может помочь и мульчирование - опилками, соломой, агроперлитом (оставляя крестообразные прорези для полезных культур).

Химические: В ясную погоду опрыскиваем сорняки раундапом. Когда растения пожелтеют (через 7 – 10 дней), перекапываем почву и удаляем корни. На газоне, где сорняков немного, препарат можно наносить кисточкой. Остерегайтесь попадания «химии» на листья и побеги культурных растений.

Рассказывает агроном, кандидат с/х наук, Александр Калинин:

Все гербициды (химикаты для уничтожения сорняков) надо применять очень осторожно, лучше проводить «химическую атаку» солнечным, безветренным днем.

Во-первых, культурные растения укройте пленкой или специальными щитами, чтобы на них не попал химикат. Обязательно уведите с обрабатываемой площади детей и животных. Наденьте защитную одежду, перчатки и сапоги, не пренебрегайте респиратором или марлевой повязкой. В цветниках химикаты наносят точечно – аппликатором или кисточкой прямо на листья сорняков.
Некоторые неопытные дачники ждут мгновенного результата от обработки, повторяя опрыскивание снова и снова. На самом деле надо подождать около двух недель. Гербицид поглощается растением, накапливается в корнях, и только после этого зеленый «нахлебник» погибает.

При уничтожении сорных трав вокруг плодовых деревьев и кустарников не забудьте укрыть крону низкорослых растений (крупные деревья не пострадают).

Обычно выходить на обработанный участок можно только через 4 дня, когда химикат станет безопасным для людей и животных. Сам препарат разлагается в почве в течение месяца.

Помните, что некоторые препараты убивают все растения подряд (глифосат, ураган форте, раундап). Их лучше применять для подготовки большой площади для посева, скажем, газона. Всегда читайте инструкции, соблюдая дозировку.


Александр Стрелец 15 июн, 18:57
+1 0

ЗАМИОКУЛЬКАС - ДОЛЛАРОВОЕ ДЕРЕВО СЕКРЕТЫ УХОДА

ЗАМИОКУЛЬКАС - ДОЛЛАРОВОЕ ДЕРЕВО СЕКРЕТЫ УХОДА
Прекрасное, вечнозеленое растение с блестящими, мясистыми тёмно-зелёными листьями. При хорошем уходе растение достигает до 1- 1,5 метра в длину и уже успело зарекомендовать себя как одно из самых красивейших и ЗАМИОКУЛблагородных комнатных растений. В простонародье зеленого красавца с мощным клубнеобразным корневищем называют просто –долларовое или денежное растение. Догадались, о каком растении идет речь?! Да, действительно, это оно – полюбившееся многим растение замиокулькас.

Замиокулькас . УХОД В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Прибывшее в гости к нам из далекой солнечной Африки и острова Мадагаскар «долларовое дерево» быстро «прибилось к берегам» отечественных цветоводов. Так, согласно некоторым канонам фен-шуя, чтобы привлечь в ваш дом (или офис) финансовую удачу, то необходимо поставить данное растение на юго-восток, в так называемый сектор богатства, а для активации талисмана следует добавить в землю несколько монеток.

СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ.
Первым делом, выдержите период адаптации – это около двух-трех недель. Затем можно смело браться за дело – заняться пересадкой растения, при этом учитывая времена года и возраст вашего зеленого любимца (слишком молодое растение пересаживать на первых порах не стоит). Уделите особое внимание выбору горшка. Не рекомендуется применять керамические горшки, в нем растение может погибнуть из-за нехватки места. Лучше всего выбирать горшок для растения замиокулькас не по высоте, а по ширине, так как из узкого и удлиненного горшка очень трудно будет достать растение, когда придет необходимость его пересадить. В идеале – он не должен быть ни чересчур большим, ни узким.

ПЕРЕСАДКА.
После выбора формы горшка, необходимо перейти к созданию керамзитного дренажа. Его можно купить в специализированных магазинах для цветов. Лучше всего для растения замиокулькас на дно емкости класть фракции керамзита средних размеров, диаметром от 10 до 20 мм. Сверху затем добавляется крупный слой песка, что составит примерно ¼ часть от всего объема. Перевалка молодых растений должна осуществляться ежегодно. Молодое растение замиокулькас переваливают в горшочек, который чуть больше предыдущего.

(Внимание! Это необходимо делать осторожно, используя перчатки, так как сок растения ядовитый).

При этом процедура никак не должна затрагивать земляной ком. Приготовленная свежая земля добавляется, с учетом вместительности новой посуды. Запомните, что перевалка старых растений должна производится по мере необходимости. Об этом вам может подсказать изменивший свои формы пластиковый горшок.

НЕПРИХОТЛИВЫЙ ЗАМИОКУЛЬКАС.
Но все-таки растение замиокулькас отечественные цветоводы полюбили не только за его эффектную денежную «внешность», но и за свой совершенно неприхотливый уход. Это значит, что рекомендовать его можно как опытным цветоводам, так и новичкам.
Кстати, о подкормке! Начинать подкормку растения желательно поздней весной и летом, где-то с середины апреля по сентябрь. Осенью и зимой растение подкармливать нельзя. Для подкормки необходимо использовать удобрения, рекомендуемые для суккулентов и кактусов.

Своевременно опрыскивайте растение замиокулькас и обтирайте округлые листочки от грязи и пыли. Следите чтобы на растении не появился паутинный клещ. Летом вынесите цветок на свежий воздух – там он будет чувствовать себя прекрасно. Поливать замиокулькас летом следует по мере высыхания почвы, так как перелив приводит к гниению корней.

Самого главное, что необходимо запомнить – замиокулькас обожает: яркий, рассеянный свет, тепло и умеренный полив.
Чего он не любит, так это сырости, пониженных температур, поэтому поливать растение летом необходимо по мере высыхания земли и не чаще двух раз в зимние месяцы.

ЗАМИОКУЛЬКАС. ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
• Лучше всего «долларовое дерево» растет в светлом месте у окон западного и восточного направлений.
• Зимой поставьте «вашего друга» поближе к окну.
• После пасмурной зимовки растение следует приучать к прямым солнечным лучам постепенно, во избежание солнечных ожогов.
• Лучше пусть почва будет пересушенная, чем переувлажненная.
• В летние дни выносите растение на балкон, сад, т.е. на открытый воздух.
• Не забывайте протирать и опрыскивать листья растения.
• С апреля по август, каждые две недели, растение замиокулькас нуждается в подкормке. (Это могут быть удобрения для кактусов и суккулентов).
• Местом для растения лучше выбрать такое, где нет попадания прямых солнечных лучей, в противном случае, на листьях могут появиться солнечные ожоги.
• Раз в два года весною необходимо пересаживать взрослые растения.
• Если растение все лето «гостило» в саду, или под открытым небом, то его поливать не надо, достаточно будет принятых им «дождевых» ванн.
• Почва, должна быть обогащена минеральными и органическими веществами, состоящая из дерновой, торфяной, листовой земель и песка.
• Горшок должен отвечать корневой системе замиокулькаса (т.е. быть довольно широким).
• Толстым и мясистым стеблям – нужна опора, иначе они могут начать заваливаться.
• Для полива используйте только мягкую отстоянную воду.

РАЗМНОЖЕНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.
Размножение замиокулькаса и уход в домашних условиях - занятие довольно-таки трудное, но реальное. Есть несколько способов размножения, а точнее три: черенком, делением куста и листом.

Чем крупнее будет выбранная вами часть для размножения, тем скорее вы увидите результат. Листовые пластинки и черенки укореняют в смеси песка и торфа (1:1) в теплом месте с рассеянным освещением, под укрытием стеклом или полиэтиленом. В этих условиях листочки начинают образовывать округлый клубневидный орган, на котором развиваются почки и корни. В горшке для растения можно создать некий тепловой эффект, поставив, к примеру, сверху банку.

ЗАМИОКУЛЬКАС И ВРЕМЕНА ГОДА.
Состоянием покоя для нашего комнатного растения всегда были зима и глубокая осень. В данный период необходимо относиться к замиокулькасу с особой внимательностью, реже поливайте его и держите в относительной прохладе около шестнадцати градусов по Цельсию, если есть такая возможность, то выставляйте его как можно ближе к свету. А вот летом, в полуденную жару, растение следует содержать при рассеянном попадании света, при температуре 20-25 градусов Цельсия, избегая прямого попадания солнечных лучей, которые могут привести к ожогу растения.

В период с весны до осени, растение следует поливать в умеренных количествах (до полного высыхания верхнего слоя). Еженедельно, во все времена года, необходимо контролировать уровень застоя воды в почве. Очень важно чтобы она не застаивалась. Существенной роли не играет и влажность воздуха, растения хорошо переносят сухой квартирный воздух.

ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ГИБЕЛИ ЗАМИОКУЛЬКАСА.
Прежде всего, замиокулькас – это растение, которое нуждается во внимании. Чего не любит это растение, так это резкой смены температур или низких температур, сквозняков. От этого у него могут образоваться потемнения на листьях. Недостаток света может привести к вытягиванию растения. Гибель листьев может быть вызвана механическими повреждениями, а чрезмерный полив при низкой температуре может привести к загниванию стеблей и даже корней.

Чаще всего растение погибает тогда, когда страдает от переизбытка влаги, при слишком частом поливе. Страдает оно и от недостатка солнечного света, особенно зимой. Попадание прямых солнечных лучей может привести к ожогам на листьях. Пересадка в тяжелую глинистую почву, где практически не испаряется влага, также не принесет пользы этим растениям.

Таким образом, если соблюдать вышеизложенные рекомендации, то ваш «зеленый» любимец будет радовать вас долгие годы, создавая в вашем доме уют и принесет долгожданную удачу.


Александр Стрелец 1 фев, 18:10
+1 0

Салат-закуска "Апельсин"

Салат-закуска "Апельсин"

Ингредиенты:
Рис (отварной) — 1 стак.
Форель (консервированная в масле) — 1 бан.
Чеснок — 1 зуб.
Яблоко (не крупное, зеленое) — 1 шт
Сыр твердый (тертый) — 2 ст. л.
Арахис (жареный дробленный) — 1 ч. л.
Майонез — 1,5 ст. л.
Соль
Морковь (крупная, вареная) — 3 шт
Гвоздика

Приготовление:
Морковь натереть на мелкой терке. К рису добавить размятую вилкой форель, тертую мякоть яблока, сыр, мелко рубленый чеснок, орехи. Подсолить по вкусу, заправить салат майонезом. Для гигиеничности и удобства надеть целлофановые перчатки, руки смочить водой и сформировать из салата одинаковые шары, размером с апельсин. Каждый шар облепить морковью без пробелов, выровнять. Выложить "апельсины" на блюдо, имитируя "попку", воткнуть по гвоздичке


Александр Стрелец 14 окт 17, 20:30
+6 1

Домашнее вино: сделано с любовью

Домашнее вино: сделано с любовью

Домашние вина можно приготовить из самых разных фруктов и ягод – вишни, сливы, яблок, крыжовника, малины, алычи, смородины, земляники, абрикосов, черники, ежевики, груши, черноплодной рябины, инжира, граната и, конечно же, винограда. Такое вино может быть как сортовым (например, только из одних яблок), так и купажным (допустим, вишнево-яблочным).

Разные плоды предполагают разные способы обращения с ними. Спирт, как известно, вырабатывается из содержащегося в плодах сахара под воздействием дрожжевых грибков. У разных плодов – разная сахаристость, и в случае низкой сахаристости необходимо добавить к предварительно раздавленным или дроблёным плодам свекловичный сахар, без которого процесс брожения просто невозможен.

Многое зависит и от кислотности выбранных вами плодов: например, в яблочные или айвовые вина для достижения гармоничной кислотности в ряде случаев требуется внесение лимонной кислоты, а для получения гармоничных вин из высококислотных смородины, вишни, клюквы приходится добавлять воду. Кроме того, многие фрукты и ягоды (как, например, виноград) содержат дрожжевые грибки на своей кожуре – в этом случае специальное добавление дрожжей не требуется.

Процесс приготовления вина состоит из следующих основных этапов:

дробление плодов (получившаяся смесь называется "мезгой"),
настаивание получившейся массы,
её прессование и отжим сока,
его сбраживание,
выдержка уже готового вина.
На вкусе и качестве плодово-ягодных вин хорошо сказывается подбраживание сока вместе с мезгой. Для этого раздробленные плоды помещают в эмалированную, стеклянную или деревянную тару, по необходимости добавляют туда сахар, воду и разводку дрожжей. Посуду заполняют не более чем на 60—70% объема. Настаивание с подбраживанием продолжают 2-4 суток, периодически перемешивая бродящую массу. Потом её прессуют.

Для приготовления вин с интенсивной окраской, повышенной терпкостью, более глубоким, "густым" вкусом мезгу перед прессованием нагревают до температуры 70—80°С, после чего выдерживают при такой температуре 4-6 часов.

Сбраживание вина после прессования – важнейший этап приготовления вина. Температура бродящей среды должна быть 18—23°С (не выше и не ниже: более высокая температура способствует развитию бактерий, ухудшению вкуса и потере аромата; более низкая затормаживает брожение). Для брожения можно использовать деревянную, эмалированную или стеклянную тару.

Во время брожения образуется углекислый газ, который должен иметь выход наружу, но кислород внутрь сосуда с вином попадать не должен. Поэтому чаще всего на горловину сосуда надевают проколотую резиновую перчатку (углекислый газ покидает сосуд через сделанный "прокол"). Другой вариант – поставить так называемый водяной замок: в крышке бутыли делается дырка, в дырку вставляется трубка, получившиеся щели замазываются пластилином. Другой конец трубки опускается в емкость с водой, через которую газ будет выходить наружу.

Сейчас начинается сезон винограда, яблок, черноплодной рябины и шиповника.

Больше всего особенностей имеет приготовление домашнего вина из винограда. Во-первых, для этого лучше использовать винные сорта: столовые не дадут такого букета, вкуса и послевкусия, поскольку не содержат необходимого количества сахаров. Во-вторых, виноград для вина надо собирать до заморозков и обязательно в сухую погоду. В-третьих, ягоды после сбора надо тщательно отделить от веточек. Если давить вместе с ними, вино может получиться терпким и горьким.

Оборванные ягоды нужно сложить в любую крупногабаритную емкость. Долгое хранение ягод в таком виде не желательно, чтобы процесс брожения не начался раньше времени. Поэтому, чем скорее вы растолчете виноград, тем лучше. Толочь нужно как можно тщательнее, чтобы лопнула каждая ягодка. Когда жмых осядет на дно, а виноградный сок соберется сверху, его надо отцедить через дуршлаг или марлю, сложенную в несколько слоев.

Если в полученный сок добавить сахар и прокипятить, его можно законсервировать и наслаждаться всю зиму натуральным вкусом. Причем получится концетрат, который надо будет перед употреблением разбавлять водой, что увеличит выход "конечного продукта".

Если же вы твердо решили изготовить именно вино, дальше понадобятся пяти- или двадцатилитровые стеклянные бутыли (в зависимости от объема заготовленного сырья). В бутыли сливают заготовленный сок таким образом, чтобы он заполнял емкость не более, чем на 2/3 объема. Закупорите бутыль "водяным замком", как описано выше, и можно отправлять ее "на брожение". Очень важно, чтобы "замок" был полностью герметичным, иначе может получится винный уксус, а не вино. Для сбраживания виноградного вина требуется 2-3 месяца. По истечении этого срока муть и пена оседают на дно, и получается некрепкое сухое виноградное вино крепкостью около 5 градусов..

Такое вино можно сделать более сладким, заодно увеличив его "градус". Для этого его аккуратно, не встряхивая, надо перелить в новую чистую бутыль, оставив на дне весь осадок. Затем добавить на 1 литр напитка 50-150 грамм сахара (в зависимости от того, насколько сладкое вино вам нравится) и перемешать до полного растворения. Теперь снова закройте вино и оставьте сбраживаться дальше еще примерно на месяц. Через месяц его можно разливать по отдельным бутылкам и убирать на хранение в холодильник. Охлаждение необходимо, чтобы остановить процесс брожения. В промышленных условиях для этого в вино добавляют диоксид серы. В домашних остановить процесс можно или добавлением спирта, или понижением температуры.

Для приготовления вина из яблок потребуется 6 кг яблок, 2 кг + 1 стакан сахара, изюм, 10 ст. л. водки.

Яблоки вымыть, разрезать на 4 части, удалить сердцевину. Пропустить через мясорубку, добавить 2 кг сахара и изюм, перемешать. Переложить получившуюся смесь в стеклянную бутыль. Надеть на горлышко бутылки тонкую резиновую перчатку, плотно обернув низ перчатки полотняным бинтом. Через 3 недели процедить вино через 2 слоя влажной марли в другую емкость. Оставшуюся мезгу отжать. Добавить 1 стакан сахара, вновь закупорить и оставить еще на 1 неделю. Вновь процедить через влажную марлю. Закрепить вино водкой из расчета 4 ст. л. водки на 1 л вина. Разлить вино по бутылкам. Хранить в темном прохладном месте. Если яблоки не отличаются сочностью, то в них вместе с сахаром и изюмом можно добавить 1-1,5 л воды. Вместо изюма можно использовать винные дрожжи. Можно попробовать разнообразить вкус, добавив горсть черноплодной рябины. Она придаст своеобразную терпкость.

Вино из шиповника: 1 кг свежих плодов шиповника, 500 г сахара, 6 л воды, 1 ч. л. лимонной кислоты, 10 г хлебных дрожжей, 2-3 изюминки на бутылку.

Тщательно вымытые плоды шиповника положить в стеклянный баллон. Приготовить сироп, охладить его, залить в баллон и добавить туда же хлебные дрожжи. Баллон оставить при комнатной температуре, а когда через неделю напиток приобретет терпкий вкус, профильтровать, разлить по бутылкам, закупорить и хранить в холодном помещении. Если добавить изюм и по чайной ложке сахара, тогда напиток надо разливать в бутылки из-под шампанского. Пробки прикрутить проволокой, а хранить – зарыв бутылки по горлышко в песок.

официальная группа вконтактеХозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 14 авг 17, 19:32
+2 1

КАК ПОБЕДИТЬ ПЯТЬ САМЫХ ЖИВУЧИХ СОРНЯКОВ.

КАК ПОБЕДИТЬ ПЯТЬ САМЫХ ЖИВУЧИХ СОРНЯКОВ.
Борщевик, пырей, сныть, мокрица, осот – «горячая пятерка» самых живучих сорняков. Вот советы, которые помогут избавиться от них на дачном участке. Борщевик. Cорняк-гигант, может вырастать до 3–4 метров! Подавляет все растения в метровой зоне от стебля. Но это полбеды. Борщевик опасен для здоровья людей – волоски, покрывающие его ствол, выделяют ядовитый сок. Этот сок, попадая на кожу, вызывает сильнейшие, плохо заживающие ожоги. Способы борьбы: Механические: Самый эффективный способ — это выкопать растение вместе с корнями и сжечь его до появления семян. Учтите – все стадии этой «операции» нужно проводить в полностью закрывающей тело одежде, очках и перчатках! Народные: Опытные садоводы рекомендуют такой способ: низко срезаем стебель борщевика и заливаем внутрь его основания-дудки уксусную эссенцию (не уксус!) или засыпаем обычную поваренную соль, пару столовых ложек. С процедурой важно успеть до созревания семян. Химические: Простое опрыскивание химикатами для борщевика – пустой звук, разве что засохнет часть листьев. Зато сорняк гарантированно погубит инъекция гербицида. Готовим раствор раундапа (10 мл на одно растение), набираем в шприц и делаем укол в основание стебля. Растение полностью погибнет через 10 – 14 дней. Осот. Пожалуй, самое противное для прополки растение. Мешают и колючий стебель, и мощный корень длиной до 18 см. А если опоздать с прополкой, то семена-летучки за один сезон засеют весь участок! Способы борьбы Механические: Обычная прополка требует силы (вытягивать корень из земли), садовых перчаток и педантичности – ведь если вы оставите в земле хотя бы пятисантиметровый кусочек корня, сорняк быстро отрастет по новой. На не слишком бросающихся в глаза участках дачи можно не полоть, а методично косить сорняк, это истощит его. Народные: Замульчируйте почву – опилками, соломой, пленкой. Междурядья и пространство под деревьями можно застелить специальным материалом – агроперлитом (это черная ткань, препятствующая появлению сорняков). Химические: Истребить осот помогут раундап или лотрел. Правда, применять их стоит только на газонах, вдоль забора и дорожек. Не допускайте попадания химикатов на листья и побеги культурных растений! Сныть. Настоящее бедствие для сада. С помощью длинных живучих корней быстро размножается и осваивает все новые и новые площади. Прополка бесполезна – растение пронизывает корнями 40-сантиметровый слой почвы! И дает ростки из малейшего кусочка корня. Способы борьбы: Механические: Полная перекопка мощного слоя почвы, каждый корень надо выбрать. Распространение сныти можно сдерживать, вкопав в землю пластиковую садовую ленту на глубину не менее 20 см. А чтобы растение не размножалось самопосевом, нужно косить траву и обрывать цветоносы. Народные: Рекомендуется до весны будущего года укрыть черной пленкой, картоном или агроперлитом сильно зараженные участки. Без солнечного света большинство растений погибнет. Второй способ – посадить картофель, сныть не выносит окучивания. Химические: Против сныти рекомендуют препараты раундап, киллер, торнадо. Только обрабатывать живучий сорняк придется несколько раз за сезон. Проводить «химическую атаку» лучше ясным безветренным днем. Остерегайтесь попадания препаратов на листья и побеги декоративных и съедобных растений. Мокрица. Сорняк-индикатор, она показывает, что почва на вашем участке слишком кислая, да и солнца на участке маловато. Благодаря живучести сорняка бороться с ним приходится все лето, мокрица постоянно цветет и способна сменить несколько поколений за сезон. Способы борьбы Механические: Выпалывать эту незваную гостью очень сложно. Даже маленький листочек или кусочек стебля, оставшиеся в земле, способны очень быстро дать новое растение. Нежный стебель рвется при прополке и еще лучше укореняется, а через несколько недель появляются новые всходы. Ссекайте сорняк тяпкой или плоскорезом, как только заметите. Главное – не допускать цветения! Народные: Проще всего создать сорняку невыносимые условия: осенью при перекопке внести в почву известь или мел, золу. Золу можно применять в любое время. Такой способ значительно снизит кислотность, и мокрица уйдет с участка сама собой. Химические: Легко и полностью уничтожает мокрицу раундап. Используя химикат, точно следуйте инструкции и соблюдайте безопасную дозировку и правила обработки. Учтите – «химию» нельзя применять на грядках и в плодовом саду, разве только осенью в перекопку. Пырей ползучий Невероятно упорное растение, выживает в любых условиях. А причиной всему корни, проникающие на глубину до 1 м. Одно растение способно дать 10 000 семян, которые прорастают уже через две недели. Пырей заманивает в огород вредных насекомых – проволочника, гессенскую муху и стеблевую совку. Способы борьбы: Механические: Лучший способ уничтожения сорняка – это перекопать участок вилами на очень большую глубину (до 30 см) и тщательно при этом выбирать руками корни. Даже маленький отросток может засорить весь огород. Выполотые растения вынесите за территорию и сожгите. Народные: Очень хорошо подавляет пырей газонная трава. Сильно зараженные участки рекомендуют занять под газон или просто засеять клевером. Может помочь и мульчирование - опилками, соломой, агроперлитом (оставляя крестообразные прорези для полезных культур). Химические: В ясную погоду опрыскиваем сорняки раундапом. Когда растения пожелтеют (через 7 – 10 дней), перекапываем почву и удаляем корни. На газоне, где сорняков немного, препарат можно наносить кисточкой. Остерегайтесь попадания «химии» на листья и побеги культурных растений. Рассказывает агроном, кандидат с/х наук, Александр Калинин: Все гербициды (химикаты для уничтожения сорняков) надо применять очень осторожно, лучше проводить «химическую атаку» солнечным, безветренным днем. Во-первых, культурные растения укройте пленкой или специальными щитами, чтобы на них не попал химикат. Обязательно уведите с обрабатываемой площади детей и животных. Наденьте защитную одежду, перчатки и сапоги, не пренебрегайте респиратором или марлевой повязкой. В цветниках химикаты наносят точечно – аппликатором или кисточкой прямо на листья сорняков. Некоторые неопытные дачники ждут мгновенного результата от обработки, повторяя опрыскивание снова и снова. На самом деле надо подождать около двух недель. Гербицид поглощается растением, накапливается в корнях, и только после этого зеленый «нахлебник» погибает. При уничтожении сорных трав вокруг плодовых деревьев и кустарников не забудьте укрыть крону низкорослых растений (крупные деревья не пострадают). Обычно выходить на обработанный участок можно только через 4 дня, когда химикат станет безопасным для людей и животных. Сам препарат разлагается в почве в течение месяца. Помните, что некоторые препараты убивают все растения подряд (глифосат, ураган форте, раундап). Их лучше применять для подготовки большой площади для посева, скажем, газона. Всегда читайте инструкции, соблюдая дозировку.

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 27 фев 17, 20:37
+6 7

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ РОЗЫ ПОСЛЕ ЗИМЫ...

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ РОЗЫ ПОСЛЕ ЗИМЫ...

Стебли роз любых сортов по мере их роста не становятся толще как ветви деревьев. Каждый побег несколько лет радует нас своими цветами, а потом начинает отмирать. При этом отмирание идет с верхушки, а новый побег начинает расти из почки, которая расположена ниже. Если несколько лет не обрезать розы, то погибшие и молодые побеги переплетутся и розовый куст утратит свою красоту. Более того, он может стать рассадником болезней и вредителей, которые непременно переселятся на другие кусты в вашем розарии. Расскажу, как правильно обрезать розы после зимы.

Лучшее время для этого – обрезать розы весной, когда набухнуть почки. Если поспешить с обрезкой, то можно раньше времени разбудить растение и оно пострадает от весенних заморозков. Тогда цветов уж точно не дождетесь. Ну, а если опоздать, то растение может ослабнуть и не дать пышного цветения. Поэтому обрезать розы в период сокодвижения будет не правильно. Делайте в саду все вовремя. Для этой процедуры обрезки вам понадобятся: плотная одежда, перчатки, острый секатор и садовый нож.
Как правильно обрезать розы весной? Существуют четыре основных способов обрезки:

Классическая обрезка роз
Это основной способ наших садоводов. Начинается процедура с осмотра куста. Все найденные мертвые стебли удаляем до основания. На месте среза цвет древесины должен быть светлым, без коричневого оттенка. Не жалеем и корневую поросль куста и тонкие веточки. Здоровые стебли следует слегка укоротить.
Умеренная обрезка роз

 
Такой способ обрезки больше всего подходит для кустовых и штамбовых чайно-гибридных роз и роз Флорибунда. Их стебли при этом укорачивают наполовину. Ослабленные побеги следует обрезать еще короче или совсем удалять. Советы выламывать такие побеги неправильные. Их обязательно нужно вырезать острым секатором.
Легкая обрезка роз
Этот способ используют для обрезания хорошо укоренившихся и сильнорослых сортов чайно-гибридных роз. Их побеги при этом обрезаются на две трети высоты. Но такую обрезку каждый год проводить не рекомендуется – побеги будут слишком вытягиваться и розы начнут плохо цвести.
Сильная обрезка роз

 
Это основной способ для ухода за взрослыми розами Флорибунда. Его используют для омоложения старых кустов и оздоровления ослабленных растений. Стебли при этом обрезают на уровне третьей почки от основания. После такой основательной стрижки на кусте остаются плотные короткие стебли. Иногда таким образом обрезают и только посаженный куст розы. Тогда он растет более пышным и бутонов на нем бывает больше.

Еще немного информации:
Когда проводить обрезку роз
Весенняя обрезка роз проводится до середины апреля, как только появляются первые признаки роста розы. Поздней весной удаляют слишком длинные побеги.
Летом удаляют увядшие бутоны и поврежденные побеги. Если часто идут дожди, бутоны могут размокать и загнивать, в этом случае их необходимо удалить.

 
Осенняя обрезка заключается в удалении длинных побегов, который рискуют быть сломанными зимой, а также бутонов и плодов. Также срезают больные и сухие побеги, придают форму кусту.
Как выполнить обрезку роз
Выбор почки. Срез выполняем над покоящейся почкой, обращенной наружу, чтобы не остановился рост розы. В противном случае будут развиваться слабые ветки, направленные в центр куста.
Наклон среза. Ветки обрезают на 0,5 – 1 см выше почки. Угол среза – 45 градусов. Если произвести срез ближе, почка не раскроется и не даст нового побега. Если произвести срез дальше – новый побег не выживет.
Поверхность среза должна быть гладкой. Используйте только острый секатор. Зачищайте все неровности на поверхности среза, иначе он будет открыт для вредителей.
Особенности:
Во время обрезки удаляйте дикие побеги розы. Их обрезают или выламывают у самого основания.
Сухие или поврежденные побеги удаляют до здорового места, т.е. до места, где срез белого или зеленого цвета.
Удаляйте тонкие побеги (на них все равно не будет завязи) и переплетенные между собой побеги.
Возможно удаление здоровых побегов, если необходимо придать кусту нужную форму.
 

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 9 янв 17, 14:43
+11 2

Чистотел - защитник сада

источник Моя дача
Чистотел - защитник сада

О целебных свойствах чистотела известно с незапамятных времен. А все ли знают, что тот самый чистотел, который как сорняк растет на участках, эффективен в битве с болезнями не только людей, но и садовых, и комнатных растений?

Оказывается, с помощью чистотела можно защитить сад и цветник от многих вредителей. Для этого используется специальный настой. 

Выкопайте с корнем четыре куста чистотела. Все части растения мелко порубите и залейте ведром воды. Примерно через 15 минут вода приобретет коричневый цвет – значит, настой готов и его можно применять для полива и опрыскивания. 
Для приготовления настоя можно использовать также сушеную траву чистотела. 

Сухую траву чистотела можно использовать в качестве обеззараживающего средства для луковичных культур. После того, как вы уберете луковицы тюльпанов, гладиолусов и других луковичных, хорошо промойте их в проточной воде, а затем замочите на полчаса в настое из сухой травы чистотела. Настой готовится так: 150 г сушеного чистотела залейте 10 л воды и оставьте настаиваться двое суток. Обработанные луковицы просушите и отправляйте на хранение. 
Перед посадкой процедуру повторите, только для настоя возьмите уже 300 г чистотела на 10 л воды, а луковицы продержите в настое два часа. После этого посадочный материал просушите в тени и высадите в грунт. 

Если гладиолусы не только обеззараживать по приведенной схеме, но и регулярно опрыскивать настоем чистотела, они будут меньше болеть и поражаться вредителями. В этом случае в 10 л воды настаивают 500 г сухого чистотела. 

Опрыскивать гладиолусы нужно четыре раза за сезон: в стадии второго-третьего и пятого-шестого листа, перед цветением и после вегетации. Тюльпаны нужно опрыскивать таким же настоем, но трижды. 

Усилит эффект мульчирование почвы вокруг растений мелко нарубленной зеленью чистотела. 

Кстати, чистотел борется не только с вредителями растений, но и с мышами. Достаточно с осени разложить сухую траву чистотела между кустами, замульчировать ею лунки вокруг молодых деревьев и посадки луковичных культур – и о мышах можно надолго забыть. 

Помните! 
Чистотел – растение очень ядовитое, и потому меры предосторожности при работе с ним нужно соблюдать неукоснительно. На руках всегда должны быть перчатки, а при опрыскивании нужно обязательно надевать маску

Официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка

 

Александр Стрелец 27 июл 16, 18:50
+13 3

Уход за батареями отопления.

Уход за батареями отопления.

Тепло в доме невозможно представить без хорошей системы отопления. Чтобы сохранить уют, нужно иногда уделять время уходу за батареями. Современные биметаллические радиаторы требуют только, чтобы их время от времени чистили от пыли и грязи. А вот на старых чугунных батареях нужно еще иногда подновлять краску. Расскажем по порядку о том, как правильно ухаживать за чугунными батареями отопления.

Очистка
Можно протирать батареи отопления с помощью обычного ершика на длинной ручке. Для этого намочите ершик в воде и вычистите все загрязнения. Далее аккуратно вытрите все элементы радиатора, намотав на ершик сухую тряпку.

Еще более удобный способ очистки радиаторов – промывка батареи при помощи пульверизатора (сейчас небольшие бытовые пульверизаторы для воды продаются в хозяйственных магазинах в большом ассортименте, на любой «вкус»).

Процесс
Наберите в распылитель воду, под батарею положите побольше ветоши (тряпок) или поставьте тазик. Резкой струей воды вы отлично смоете пыль и грязь с труднодоступных участков батареи. После промывки дождитесь, когда стечет вся вода, и еще раз протрите батарею сухой тряпкой. Вот и все!

Покраска
Батареи старого образца время от времени требуют покраски. С этой целью необходимо использовать специальную эмаль или краску для радиаторов и систем отопления. Современная краска для радиаторов при высыхании выдерживает значительную температуру (как правило, устойчивость к температурам + 100ºС), а благодаря специальным добавкам белая эмаль на окрашенной батарее не пожелтеет.

Процесс
Приготовьте небольшие кисточки (в том числе с длинной ручкой) и/или распылитель для краски (смотрите рекомендации по выбору инструментов для окраски на упаковке краски или эмали).
Поверхность батареи очистите от пыли, соскребите ржавчину и отслаивающуюся старую краску. Обезжирьте поверхность ацетоном. Те части, с которых вы удалите отстающую старую краску, зашкурьте наждачной бумагой.
Эмаль тщательно перемешайте, затем окрасьте батарею в соответствии с рекомендациями на упаковке краски (часто поверхность следует окрасить в два слоя с перерывом в 24 часа).

Важно!
Все работы с лаками, красками и эмалями необходимо проводить только в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе. Перед покраской наденьте резиновые перчатки и защитные очки для глаз.

Официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 15 июл 16, 20:57
+5 0
Темы с 1 по 10 | всего: 33

Последние комментарии

Мухаббат АЛИМОВА
Спасибо большой
Мухаббат АЛИМОВА Овощная запеканка
Людмила Чайковская
ок
Людмила Чайковская Желе из сметаны и какао
Людмила Чайковская
ок
Людмила Чайковская Сырные шарики жареные с чесноком

Последние комментарии

Мухаббат АЛИМОВА
Спасибо большой
Мухаббат АЛИМОВА Овощная запеканка
Людмила Чайковская
ок
Людмила Чайковская Желе из сметаны и какао
Людмила Чайковская
ок
Людмила Чайковская Сырные шарики жареные с чесноком
Читать

Поиск по блогу

Люди

4535 пользователям нравится сайт dachni-sekret.in