Александр Стрелец предлагает Вам запомнить сайт «Мы на даче»
Вы хотите запомнить сайт «Мы на даче»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Дачные новости

Основная статья: Огород

Спагетти "Карбонара" со сливками

Спагетти "Карбонара" со сливками

Ингредиенты

Бекон или панчетта - 200 гр
Чеснок - 2 зуб.
Сливки (от 20%) - 200 мл
Томатная паста - 1/2 ст.л.
Спагетти - 200 гр
Вода - около 500 мл
Пармезан - 100 гр
Яичный желток - 2 шт
Базилик зеленый - 2 веточки
Соль, свежемолотый черный перец - по вкусу

Как приготовить

Бекон нарезать не слишком мелко и обжарить в чаше мультиварки без масла в режиме "Выпечка" (включить режим на 40 минут) в течение 15 минут до золотистого цвета. К бекону добавить мелко нарубленный чеснок и обжаривать, помешивая, 2-3 минуты. Влить сливки, добавить томатную пасту, соль и перец. Перемешать, довести до кипения и готовить дальше в том же режиме. Время от времени помешивая, проверять консистенцию соуса, и когда он станет густеть (минут через 10), положить в чашу разломанные пополам спагетти, влить горячую воду, чтобы она прикрыла пасту. Закрыть крышку и готовить до окончания режима. После сигнала перемешать пасту с соусом, включить режим "Плов" и готовить до сигнала. Готовую пасту посыпать тертым пармезаном, сверху выложить по яичному желтку, посыпать зеленью и сразу подавать. *Отступления и дополнения: в моей мультиварке нет режима "Плов", поэтому, я доводила до готовности в режиме "Тушение" и не использовала желтки. Вместо том. пасты использовала томатное пюре.

официальная группа вконтактеХозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 21 авг, 16:05
+1 0

Кекс на кефире

Кекс на кефире

Ингредиенты:

-2 яйца и
-1 стакан сахара взбиваем добела,
-добавляете 1 стакан кефира,
-2 стакана муки,
-2 ч.л разрыхлителя,
-масло растительное меньше чем полстакана.

Приготовление:

Все взбиваете, но недолго.
Добавляете в тесто изюм, орехи или на ваш вкус.
Выливаете в смазанную маслом форму и выпекаете.
Выпекать при 180 градусах 50-60 минут.

Приятного аппетита!

официальная группа вконтактеХозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 21 авг, 16:03
+6 3

Как очищаются бытовые сточные воды

Как очищаются бытовые сточные воды

О том, куда утекает вода из раковины или унитаза, большинство пользователей современной системы канализации не задумываются. Некоторое беспокойство возникает, если образовался засор, и вода в канализационное отверстие утекать не желает. Но обычно это проблема довольно легко решается — при помощи вантуза или бытовой химии типа «Крот». А вот что происходит со стоками после того, как они покинули поле зрения?

Жителям городов и крупных населенных пунктов, у которых есть подключение к магистральной канализации, волноваться об этом незачем. Коренные селяне зачастую вообще не задаются подобным вопросом, привычно выливая ведро с водой из-под умывальника под ближайший куст, всю жизнь пользуясь деревенским дворовым туалетом, стирая белье в ближайшем прудке и моясь по субботам в собственной бане, стоящей на краю огорода.

Вопрос об устройстве канализации в загородном доме появляется, когда городские жители, привыкшие к ее наличию, попадают в места, где об этом благе цивилизации не то чтобы не слышали, просто его — этого блага — там нет. И не будет.

Горожанину, привыкшему к «городским удобствам», сложно отказаться от них — «и в дождь, и в снег» ходить в туалет на улице. Вот и нам с мужем, как бывшим горожанам, пришлось столкнуться с необходимостью устройства локальной канализации или решения проблемы бытовых стоков альтернативным способом. Ну а чтобы что-либо сделать, нужно понимать, как оно работает.

Путешествие вниз по фановой трубе

После того, как грязная вода утекла в слив, она попадает в систему канализации. Сначала в домовую: там в коллекторах соединяются стоки разных квартир. Затем поток нечистот укрупняется, проходит целую кучу коллекторов, объединяя потоки из разных домов, микрорайонов.

По пути своего следования реки хозяйственно-бытовых стоков, текущие в магистральных канализационных трубах под тротуарами и дорогами, пополняются промышленными стоками, а также дождевыми и талыми водами, стекающими в ливневую канализацию. В конце концов, всё попадает в бассейны канализования, разделённые по районам. А затем — на очистные сооружения, в зависимости от величины населённого пункта — районные или городские. Например, система очистки стоков Санкт-Петербургского «Водоканала» ежедневно очищает более 2,1 млрд м³ сточных вод на трёх очистных станциях.

ак устроена канализационная система любого населённого пункта. Главный элемент в ней — очистные сооружения. Потому что отвести стоки — половина дела, важно произвести очистку загрязнённых вод до степени безопасного возврата в природные водные бассейны.

Любой, кто пьёт воду, кровно заинтересован в том, чтобы она была чистой и безопасной — не содержала опасные химические вещества и патогенные микроорганизмы. Владелец коттеджа должен осознавать: от того, как он очистит то, что утекло в унитаз, зависит качество воды, которую из крана в кухне наливает в стакан его ребёнок.

Как очищают сточные воды

Городская канализационная сеть отличается от локальной канализации частного дома только своими размерами. Локальная канализация загородного дома тоже должна быть оборудована очистными сооружениями. Разберёмся, как происходит очистка сточных вод.

В большинстве случаев процесс основан на классической схеме, состоящей из двух этапов:

механической очистки;
биологической очистки.

В некоторых случаях (например, если прошедшие очистку стоки необходимо сбросить непосредственно в водоем) применяется ещё и физико-химический метод, а также дезинфекция воды.

Механическая очистка

Первый этап очистки — механический. На этом этапе с помощью обычных механических фильтров — решёток с разными ячейками — отлавливается нерастворимый в воде мусор: камушки, битое стекло, пластмассовые детальки от заколок или игрушек, колечки-серёжки — в общем, всё то, что по неосторожности попало в слив раковины или унитаза.

К механическим очистным системам относятся и жироловки — уловители жира, который хоть и органика, но очень плохо перерабатывается бактериями или не перерабатывается вовсе. Если стоков не слишком много, то этапом механической очистки обычно пренебрегают.

Биологическая очистка

Биологический способ очистки стоков был разработан в 1913 году в Англии. Он основан на жизнедеятельности целой армии микроорганизмов — различных амёб, инфузорий, коловраток, зооглей и прочих. Вся эта компания составляет в очистных сооружениях так называемый активный ил.

То, из чего состоят канализационные стоки, служит пищей для этих микроорганизмов. При помощи ферментов, находящихся в их клетках, они разлагают органические вещества, из которых, в основном, и состоят хозяйственно-бытовые стоки.

Биологические процессы окисления органики в очистных сооружениях могут идти с участием аэробных форм бактерий — тех, кому для дыхания требуется кислород, и анаэробных — не нуждающихся для своей жизни в кислороде. Аэробные бактерии разлагают органические вещества стоков на углекислый газ (СО2) и воду, а аммонийный азот и сульфаты — на простейшие вещества, азот и фосфор. Если доступа кислорода нет, то развивается общность анаэробных микроорганизмов, и биохимические процессы идут с выделением метана (CH4). Вся эта биохимия приводит к выделению энергии, которая используется бактериями для своего существования и размножения.

Сходные процессы с участием той же компании микроорганизмов в природе идут непрерывно — аэробные микроорганизмы живут в верхних слоях почвы и в водоёмах, анаэробные бактерии обитают в нижних почвенных слоях. Жизнедеятельность растений неразрывно связана с жизнью микроорганизмов, находящихся в почве и природных водоёмах; благодаря им образуется перегной и компост. Поэтому способ очистки назван биологическим.

Что такое септик и чем он отличается от метатенка или аэротенка
В природе разложение органики идёт самостоятельно. Но когда органических соединений слишком много (как в канализационных стоках), природные механизмы не справляются. В искусственных очистных сооружениях процессы протекают активнее за счет специально созданных условий. В процессе очистки стоков используются оба типа бактерий — и аэробные, и анаэробные. Но так как, по определению, вместе они существовать не могут — у них разное «мировоззрение», — то для разных типов микроорганизмов используются очистные устройства разных конструкций:

анаэробные сооружения;
аэрационные очистные сооружения.

Анаэробные очистные устройства

К устройствам, в которых происходят биохимические реакции с участием анаэробных бактерий, относится септик. Это элемент очистных сооружений, представляющий собой герметичную емкость, сделанную из пластиков, бетона или металла.

В септике происходит первичная очистка стоков, их отстаивание: то, что имеет большую чем у воды плотность, выпадает в осадок на дне, более лёгкие загрязнения плавают сверху, образуя корку.

В зависимости от конструкции септика, его внутренний объем может быть разделен перегородками на три секции. После того, как стоки проходят свой путь по фановой трубе, они попадают в первую камеру, где начинается процесс отстаивания. Камера постепенно наполняется стоками, на дне скапливается осадок активного ила и нерастворимого мусора, сверху формируется корка, а жидкость перетекает в следующую секцию, где процессы продолжаются. Таким образом, в первой части септика выпадают самые крупные частицы загрязнений, ближе к выходу слой активного ила уменьшается, а стоки всё более осветляются.

На выходе из септика загрязнение сточных вод составляет около 65% от первоначального. Стоки с такой степенью загрязнения направляются на почвенную доочистку — в полях фильтрации, орошения, биологических прудах, фильтрующих колодцах или кассетах — в зависимости от конкретного устройства очистных сооружений.

Таким образом, метатенк — это и есть септик: процессы в нём идут с выделением метана, который отводится в атмосферу через вентиляцию септика. В искусственном очистном сооружении такого типа имитируются природные условия, возникающие на глубине под землёй или в болотах.

Аэрационные очистные сооружения

Если для очистки стоков используется деятельность аэробных форм микроорганизмов, то для их жизни требуется постоянная подача кислорода.

Аэротенки — более сложные устройства, они требуют постоянного подключения к электричеству для работы компрессора. А значит — более дорогие и капризные в эксплуатации. Аэрационные очистные используются, если объём стоков большой или требуется более высокая степень очистки воды, например, для сброса осветлённых стоков в водоём — санитарные требования в этом случае более жёсткие. В аэротенках для бактерий создаются условия, сходные с природными водоёмами.

Поля фильтрации и прочие способы доочистки стоков

После того, как сточные загрязнённые воды прошли септик, они поступают на доочистку. Эти процессы могут уже протекать в условиях почвы или водоёма, но это не означает, что осветлённые воды из септика можно просто слить в сточную канаву: санитарными нормами такие действия запрещены. Если нарушение обнаружится (например, соседи пожалуются или нагрянет плановая инспекция), виновного ждет штраф.

Осветлённые воды из септика направляются в специально организованные участки — поля фильтрации, фильтрационные колодцы, поля аэрации, поля орошения, биологические пруды. Все эти разновидности способов почвенной доочистки работают по общему принципу, а выбор того или иного варианта зависит от количества стоков и почвенных условий.

Принцип очистки сточных вод, прошедших предварительную очистку, основан на использовании всё тех же микроорганизмов, только теперь они находятся в почве. Чем же отличаются способы почвенной очистки?

Поля фильтрации

Поля фильтрации представляют собой участки земли, на которые выливаются стоки из очистных отстойников. Основное требование — хорошая влагопоглощающая способность почв. Наиболее подходящие — песчаные или супесчаные. Площадь поля фильтрации зависит от объема стоков и свойств почвы. Если есть такая возможность, поля фильтрации делают открытыми — то есть, стоки выливаются прямо на поверхность земли.

В частных владениях делать открытые поля фильтрации затруднительно, потому что нет достаточных площадей для соблюдения санитарной зоны — поле фильтрации, откровенно говоря, пахнет. Поэтому делают закрытые поля фильтрации: вскрывают грунт, устраивают специально отсыпанные площадки из гравия и песка. На гравийно-песчаной подушке укладываются дренажные трубы. Питающие трубы — идущие от септика — располагаются в верхнем горизонте поля. Если скорость впитывания почвы недостаточна, устраивается еще система дренов (это отводящие дренажные трубы), в которые собирается отфильтрованная вода. Они размещаются в нижнем слое. После этого вода становится достаточно очищенной и может сливаться в канаву или прямо в водоем.

Важный момент — глубина залегания. С одной стороны, вся конструкция дренажных труб должна быть размещена ниже глубины промерзания, если вы планируете пользоваться канализацией и в зимнее время года. А с другой стороны — как минимум, на 250 мм выше самого высокого уровня грунтовых вод.

Фильтрующий колодец

Фильтрующий колодец — разновидность поля фильтрации. Ниже глубины промерзания, но выше уровня грунтовых вод устраивается колодец без дна с отверстиями по всей поверхности стенок. Почвенная очистка происходит по всей поверхности стенок колодца. Вокруг и под дном колодца делается достаточный слой отсыпки из щебня и песка. Количество колодцев зависит от фильтрующей способности грунта и количества стоков.

Другой вариант — фильтрующая траншея. Вместо нескольких вертикально стоящих колодцев используется одна горизонтальная дренажная труба большого диаметра.

Поля орошения

Поля орошения — почти тоже самое, что и открытое поле фильтрации, но на участке земли, предназначенном для слива осветленных в системе очистки сточных вод, выращиваются растения. Способ хороший — в осветлённых сточных водах большое количество питательных веществ, превращенных бактериями в септике в удобную для растений форму. Минус такой системы — невозможность использования в холодное время.

Биологические пруды

Биологические пруды — водоемы, в которые сбрасываются осветленные воды с очистных сооружений, водный аналог открытых полей фильтрации и полей орошения. Чтобы пруды не зацветали (большое количество фосфора и азота в стоках провоцирует активное развитие сине-зелёных водорослей), в них культивируются специальные водные растения, которые поглощают избыток азота и фосфора. Именно поэтому нормы очистки стоков для сбрасывания в естественные водоёмы гораздо более жёсткие, чем для сброса на почву или в почву. У этой системы очистки проблема та же, что и у полей орошения: суровый климат в нашей стране.

Фильтрующие кассеты

Чтобы недоочищенные стоки не могли попасть в водяные горизонты почвы, требуется учитывать глубину залегания очистных и уровень грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод высок, а почвы тяжёлые, глинистые, устройство заглублённого поля фильтрации невозможно. Единственный способ — делать поверхностное поле фильтрации, а чтобы избежать проблем с запахами и замерзанием зимой, сооружать над дренажными трубами насыпи. Фильтрующие кассеты могут быть заводского изготовления, а могут быть собраны из дренажных труб на месте. Высота насыпи определяется с таким расчетом, чтобы исключить промерзание в зимний период.

Биологические фильтры

Если места на участке для устройства поля фильтрации нет или копать половину огорода под закладку дренов не хочется, можно после септика установить биологический фильтр — искусственное поле фильтрации, за счёт своего устройства имеющее компактные размеры.


Александр Стрелец 20 авг, 18:02
-1 0

Как я ухаживаю за луком

Как я ухаживаю за луком

Я еще не ахти какой огородник. Но вот лук у меня растет просто замечательно. А ухаживать за ним научила одна соседка по даче: все завидуют ее урожаям! Вот и я хочу рассказать Вам, как это делается. Так сказать, пустить секреты соседки в массы.

Посадка лука-севкаСекрет первый. Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени ( весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.

Секрет второй. При посадке севка нужно опустить его на минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.

Секрет третий. Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.

Секрет четвертый. В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.

Секрет пятый. Рядом с грядкой лука обязательно садите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная.

Лук и морковь должны расти рядом!Секрет шестой. Сделайте три подкормки. 1-ая- в фазе двух листочков – навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет ( 1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. 2-ая подкормка через две недели: суперфосфат – 30 г+ мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды. 3-яя подкормка – в конце июня – суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5г. Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.

И ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений, будет хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия зависит сохранность лука. Он еще есть в золе.

Секрет седьмой. Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, т о только с осени)– сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц.

Сушим лук правильно!Секрет восьмой. Очень важный, потому что все мы хотим, чтобы лук сохранялся, как можно дольше. Так вот, что бы так и было, необходимо лук в средней полосе России и в Беларуси убрать своевременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго.

Секрет девятый. Конечно же нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см.

Секрет десятый. А еще советую время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие. . Хотите верьте, хотите нет, у меня репчатый лук храниться до нового урожая и дольше в бумажных мешках на кухне под столом. Желаю и Вам быть с луком круглый год!

официальная группа вконтактеХозяин и Хозяюшка

официальная группа вконтактеХозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 20 авг, 17:45
+3 1

10 СЕКРЕТОВ САДОВОДОВ

10 СЕКРЕТОВ САДОВОДОВ

1. «Солим» лук

Перед посадкой лука его рекомендуется замочить на 3-4 ч. в соленой воде – 100 г соли на 5 л воды.

2. Огурцы с молоком и медом

Если семена огурца предварительно (до высаживания в грунт) замочить в молоке, то плоды будут вкуснее и нежнее, а если в медовой воде – слаще.

3. Срезаем листья

За 2-3 дня до высадки в грунт томатов у рассады срезают 2-3 нижних листочка.

4. Не поливаем

Первые 12-14 дней после высадки растения желательно не поливать: корневая система будет развиваться в грунт и они будут меньше страдать от засушливых периодов.

5. Стимулируем

Перед высадкой в грунт рассаду полезно опрыснуть раствором эпина (биостимулятора роста), через неделю опрыскивание повторить.

6. Настурция от белокрылки

Для отпугивания белокрылки от томатов между кустами высадите настурцию сорта Аляска.

7. Чтобы чеснок был крупным

Высаживайте его в почву, обогащенную торфом, с добавлением небольшого количества песка. На 1 м2 – 2 ведра торфа и 0,5 ведра песка.

8. Бальзам для томатов

В бочку на 1/3 насыпьте крапивы, добавьте ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 л сыворотки. Настаивается раствор две недели. Затем подливайте смесь корень – помидоры будут расти просто на глазах.

9. Зелень для удобрения

На 10 л горячей воды нашинкуйте 1 кг зеленой травы, оставьте настаиваться сутки. Затем процедите и поливайте, расходуя 3-4 л на 1 м2.

10. Спасение от улиток

Несколько кусков хозяйственного мыла разрежьте на 3 части и поместите на дно емкостей, изготовленных из 1,5-литровых пластмассовых бутылок.

Добавьте немного воды. Расставьте баночки с мылом по всему участку. Каждое утро в них будут собираться улитки, которых следует собрать и опустить в ведро с солью.

официальная группа вконтактеХозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 19 авг, 17:55
+1 1

Картофельные очистки — лучшее удобрение для смородины.

Картофельные очистки — лучшее удобрение для смородины.

Картофельные очистки — источник крахмала, который
так нравится смородине, что ее ягоды становятся
величиной с вишню.
Хотите получить отличный урожай смородины?
Не поленитесь за зиму насушить картофельной кожуры.
Очистки отлично сохнут на батарее или просто разложенные в один слой на подоконнике, в сухом виде их лучше всего
хранить в тканевых мешках. В течение весенне-летнего
сезона сухие картофельные очистки можно закапывать под кусты или заваривать их кипятком, остужать и использовать полученный отвар для полива смородины.
Еще картофельные очистки рекомендуют использовать как удобрение при посадке капусты и огурцов.
Для этого сухие очистки размачивают и измельчают в кашицу.
При подготовке лунок «картофельную кашу» закладывают на дно, присыпают сверху землей, а затем высаживают рассаду.

официальная группа вконтактеХозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 19 авг, 17:53
+4 1

Картошка по-французски с мясом

Картошка по-французски с мясом

Ингредиенты:
-около 1 кг очищенного картофеля
-300 гр. свинины
-2 средние луковицы
-200 гр. майонеза
-50 гр. твердого сыра
-соль, перец, зелень

Приготовление:
Для начала необходимо порезать мясо на кусочки толщиной около 1 см и немножко отбить. Далее каждый кусочек немного присолить и поперчить.

Лук порезать полукольцами, а картофель некрупными кружочками. Форму немножко смазываем подсолнечным маслом и начинаем укладывать продукты. 1 - немного лука, где-то 1/3 часть,2 - мясо. Стараемся его уложить таким образом, чтобы "застелить всю форму

Оставшаяся часть лука - майонез, картофель- майонез.Картофель надо посолить. Ставим блюдо в духовку при температуре 175 градусов на 1-1,5 часа. За 15 мин до готовности нужно посыпать картошку по-французски с мясом тертым сыром.
Приятного аппетита!

официальная группа вконтактеХозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 19 авг, 17:48
+1 2

КАК ПОСАДИТЬ СМОРОДИНУ ОСЕНЬЮ

КАК ПОСАДИТЬ СМОРОДИНУ ОСЕНЬЮ

Саженцы смородины с открытой корневой системой сажают и весной, и осенью, но лучше это делать все же осенью. За зиму почва вокруг кустов осядет и уплотнится, весной растения рано тронутся в рост и хорошо приживутся. При использовании саженцев в контейнерах ограничений по срокам посадки практически нет. Черная смородина дает более высокий урожай ягод, если сажать рядом несколько разных сортов — для взаимного переопыления.

Сроки посадки



Смородину сажают весной и осенью, но более благоприятные условия – осенью. Весной у этого растения слишком быстро распускаются почки, а значит, период для посадки очень короток. Осенью сажать смородину нужно за несколько недель до наступления минусовых температур. Обычно, это первая половина октября. При посадке осенью, грунт вокруг корней растения к весне хорошо уплотняется, и кусты хорошо приживаются, а с наступлением весны сразу начинают интенсивно расти.

Выбор места

Черная смородина любит влажные почвы. Поэтому, когда будете выбирать место для посадки, учтите эту особенность. Поищите пониженный, увлажненный участок – ровный или пологий, где-нибудь на северном, северо-западном или западном склоне хорошо защищённый от ветра. Но всё хорошо в меру. Слишком низкие или заболоченные места, где грунтовая вода находится ближе 1 метра от поверхности – не подойдут.



Смородину можно высаживать на возвышенном и хорошо освещенном участке, так как она лучше переносит засуху, чем черная смородина. Подходящие почвы для этой культуры – плодородные, выщелоченные от карбонатов и солей. Если смотреть по механическому составу, то для черной смородины хороши средне и тяжелосуглинистые, а для красной – суглинистые. Легкосуглинистые и супесчаные больше подходят для красной смородины, тяжелые глинистые – для черной смородины. Последняя не будет расти на почве с повышенным содержанием карбонатов. Не пригодны для выращивания смородины также засоленные, песчаные, болотистые и неразвитые щебневатые почвы.

Подготовка почвы


После выбора места, произведите планировку участка – уберите впадины, ямы и борозды. Далее участок нужно вспахать на глубину примерно 35 сантиметров или вскопать на весь штык лопаты. При этом удалите и выберите на участке корневища многолетних сорняков. Если их очень много – перекопайте дважды. А ещё лучше перед этим на один год посадить там овощные культуры.
Когда будете делать окончательную перекопку или вспашку, внесите навоз, перегной или компост – примерно 600 – 800 килограммов. Также добавьте 4 – 5 килограммов суперфосфата и 2 – 3 килограмма калийных удобрений. Всё это из расчета на сто квадратных метров. Готовить нужно участок для осенней посадки в первой половине октября. Ямки копают за 2 – 3 недели до начала посадки, чтобы осела почва.

Техника посадки

Ямы для посадки смородины должна иметь размер 40×40 сантиметров и глубину 30 – 35 сантиметров. После того как выкопаете, засыпьте их на три четверти плодородной почвой, заблаговременно перемешав ее с удобрениями. В каждую посадочную яму внесите вместе с почвой удобрения в таком количестве: перегной, компост или торф – одно-два ведра, суперфосфат 150-200 граммов, сернокислый калий – 40- 50 граммов или хлористый калий – 20-25 граммов.
Перед посадкой обрежьте больные, надломленные и подсушенные корни до здорового места. Также укоротите надземную часть саженцев до 15-20 сантиметров, с таким расчетом, чтобы саженец рос глубже на 6-10 сантиметров, нежели в питомнике. Сажайте так, чтобы после посадки на поверхности почвы на каждом побеге оставалось по две-три почки. Кусты сажайте наклонно, примерно под углом 45°, чтобы побеги располагались веерообразно. После посадки сделайте лунку и полейте – ведро воды на куст.


Чтобы кусты лучше прижились, нужно сохранить влагу. Для этого почву вокруг кустов мульчируют торфом или перегноем. Если ни того ни другого нет под рукой, просто присыпьте лунку почвой или сухим песком, чтобы после полива не было корки. Если осень выдалась засушливая, полейте саженцы несколько раз.

Размещение растений

Размещайте смородину в отдельном месте, а не по граням садового участка. Чаще всего смородину сажают рядами, выдерживая расстояние в междурядьях 3-2,5 метра для производственных посадок и 2 метра для индивидуальных садов. В рядах оставьте 1 — 1,25 метра для сортов черной смородины, имеющих компактную форму куста и полтора метра для раскидистой формы.
В основной массе сорта смородины самоплодны. Но чтобы обеспечить перекрестное опыление, которое повышает урожайность, высаживайте на участке несколько взаимоопыляемых сортов. Сажать их рекомендуется отдельными рядами.



Есть два способа посадки черной смородины.
Один подойдет пунктуальным садоводам, которые все стараются делать вовремя. Второй – для ленивых или очень занятых, а так же для тех, у кого дачные участки в низине.

Первый способ. Выкопайте посадочную яму со сторонами по 40 см. и такой же глубины. Нижний слой почвы удалите. Верхний слой, плодородный, смешайте с компостом, добавьте перепревший навоз и торф, золу, минеральные удобрения. Получившейся почвосмесью заполните нижнюю часть ямы. Далее насыпьте слой плодородной земли без удобрений (толщина слоя 2-3 см). Саженец смородины поставьте в яму, корневую шейку заглубляйте примерно на 5 см. Корни присыпьте плодородной землей. Если высаживаете растение из контейнера, то корешки нужно распутать и немного подрезать. Яму засыпьте наполовину, слегка уплотняя землю. Затем дополните ее до краев, уплотните почву еще раз. Обильно полейте и замульчируйте слоем торфа или компоста. Зону над корневой шейкой не засыпайте! Саженец обрежьте, на каждой ветке оставьте 3-4 почки.

Второй способ. Снимите дерн с окружности диаметром 50-60 см. землю смешайте с торфом (или компостом, перегноем), подсыпьте немного песка, золы или извести. Эту смесь высыпьте на участок, с которого сняли дерн. Сделайте ямку, полейте ее и посадите смородину. Уплотните, обложите снятым дерном как бы делая бортик. Еще раз полейте, уплотните, замульчируйте.

официальная группа вконтактеХозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 17 авг, 16:03
+3 2

ДЕДОВСКИЙ СПОСОБ ПРИВИВКИ ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ!

ДЕДОВСКИЙ СПОСОБ ПРИВИВКИ ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ!

Способ прививки за кору применяют, когда к взрослой или старой яблони хотят привить один или несколько новых (более зимостойких, урожайных или устойчивых к болезням) сортов.

Тогда большинство скелетных (основных) ветвей дерева спиливают на расстоянии от 70 сантиметров до 1 метра от ствола и прививают к ним ветви. При таком способе прививки очень важно оставить две-три скелетные ветви необрезанными, чтобы они "тянули сок", - иначе яблоня, ослабленная короткой обрезкой, погибнет.

1. Чтобы рана лучше затягивалась, зачистите место спила на ветви садовым или прививочным ножом.

2. Сделайте вертикальный надрез длиной 4-6 см на коре ветви. Лезвие ножа при этом должно дойти до древесины.

3 Обратной стороной ножа слегка отделите и раздвиньте кору подвоя* - чтобы прививочный черенок входил более легко. (*Подвой - корневая система и часть стебля до места прививки.)

4. Сделайте косой срез на черенке привоя (оптимальная длина среза - 4 диаметра черенка.)

5. Нижнюю часть черенка слегка заострите с обратной от среза стороны - так легче будет ввести черенок за кору.

6. Вставьте черенок прививаемого сорта за кору подвоя (1-2 мм среза привоя должны быть над спилом).

7. Обвяжите места прививки шпагатом, полиэтиленовой пленкой или изолентой (липким слоем наружу). Если вы используете шпагат, обмажьте верхние срезы черенков, поверхность спила и продольные разрезы садовым варом, чтобы прививки не засохли.

Кстати
При прививке за кору на ветви размещают обычно 2-4 черенка - тогда рана (спил) будет более равномерно зарастать. Через 2-3 года оставляют лишь один, наиболее развитый, чтобы разросшиеся прививки не мешали друг другу.

официальная группа вконтактеХозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 17 авг, 16:01
+2 1

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ВИШНЕЙ... 8 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ...

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ВИШНЕЙ... 8 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ...

1. Основные меры ухода за вишней являются общими для всех плодовых: рыхление почвы, удобрение, полив, обрезка и защита посадок от болезней и вредителей. Поскольку вишня весной зацветает довольно рано, следует также принять меры для ее зашиты от заморозков. В средней полосе России почти ежегодно бывают поздние весенние заморозки, которые очень губительно действуют на цветки вишни.



2. Для того чтобы вишня весной не зацвела слишком рано и цветки не попали под заморозки, надо землю под кроной укрыть толстым слоем снега, а снег, в свою очередь, укрыть светлой мульчей: измельченной соломой, опилками. Тогда земля под кроной остается мерзлой дольше, влага и питание к корням начинают поступать позже, цветение задерживается на 4-7 дней, и тогда можно избежать заморозков.
3. Другой доступный способ защиты цветущего сада от заморозков — это дымление. Для этого с вечера в нескольких местах сада готовят кучи из соломы, сухого навоза, которые разжигают рано утром, перед началом заморозков. Кучи должны гореть не пламенем, а давать большое количество дыма.


4. В холодную и дождливую весну цветки плохо опыляются пчелами. Чтобы привлечь их, достаточно 1 столовую ложку меда растворить в 1 л кипяченой воды и опрыскать этим раствором цветки. Запах меда будет привлекать пчел, и опыление будет полным.
5. Начиная с весны, в течение всего вегетационного периода, почва под кустами и деревьями вишни должна быть рыхлой и свободной от сорняков. С этой целью в течение лета проводят 2-3 не глубоких рыхления. Осенью после внесения удобрений проводят более глубокую (на глубину 15-25 см) перекопку. Если при посадке в посадочную яму были внесены перегной и минеральные удобрения, то в первые 2-3 года до начала плодоношения удобрения можно не вносить.


6. В период же плодоношения вишня потребляет значительное количество питательных веществ и нуждается в их внесении. Их желательно давать дробным способом. Осенью под перекопку под куст или дерево вносят фосфорные удобрения в норме 150-200 г и калийные в норме 60-80 г в твердом виде. Один раз в 2-3 года перед осенней перекопкой применяют органические удобрения в виде перепревшего навоза или компоста. Азотные удобрения (аммиачная селитра или мочевина) вносят рано весной под куст по норме 50-70 г.
7. Во время вегетации проводят 2 подкормки. Первую приурочивают ко времени отцветания вишни, вторую дают спустя 12-15 дней. Эти подкормки лучше всего проводить разведенным в воде коровяком с добавлением золы. Для приготовления настоя берут 1 ведро коровяка на 5-6 ведер воды, добавляют 1-1,5 кг золы и настаивают 3-6 дней. Под каждый куст выливают полведра настоя и сразу же поливают вишню из расчета 2-3 ведра воды. Подкормку можно проводить также и раствором минеральных удобрений, для этого в 10 л воды растворяют по 15 г мочевины и хлористого калия и 25 г суперфосфата.


8. Вишня — засухоустойчивая культура, но на поливы она отзывается повышением урожая и укрупнением плодов. Первый раз вишню поливают сразу после цветения одновременно с подкормкой. Второй полив дают в начале увеличения размеров ягод. Каждый раз поливают из расчета 3-6 ведер под куст. Более конкретно нормы полива будут зависеть от выпадения осадков, влажности почвы, а также от возраста и размеров куста. Последний подзимний полив дают в начале октября после опадания листьев.

официальная группа вконтактеХозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 17 авг, 16:00
+2 4
Темы с 1 по 10 | всего: 1799

Последние комментарии

Галина Ч
Картошка с мясом русское блюдо и не морочьте голову!
Галина Ч Картошка по-французски с мясом
Сергей Ужегов
благодарю
Сергей Ужегов Вкусный, домашний гуляш
света снегирева Снегирева
Мне нравится!
света снегирева Снегирева Кекс на кефире

Последние комментарии

Галина Ч
Картошка с мясом русское блюдо и не морочьте голову!
Галина Ч Картошка по-французски с мясом
Сергей Ужегов
благодарю
Сергей Ужегов Вкусный, домашний гуляш
света снегирева Снегирева
Мне нравится!
света снегирева Снегирева Кекс на кефире
Читать

Поиск по блогу

Люди

4511 пользователям нравится сайт dachni-sekret.in