Александр Стрелец предлагает Вам запомнить сайт «Мы на даче»
Вы хотите запомнить сайт «Мы на даче»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Дачные новости

Основная статья: Вытяжки

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ПАПОРОТНИКА С ФОТО И ОПИСАНИЕМ

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ПАПОРОТНИКА С ФОТО И ОПИСАНИЕМ

Даже при самом хорошем уходе не всегда можно воспрепятствовать распространению возбудителей грибных заболеваний или насекомых-вредителей на комнатных и садовых папоротниках, если условия неблагоприятны. Из-за сухого воздуха в жилых помещениях или слишком большого переувлажнения почвы при недостатке света папоротники слабеют, но это изначально не отражается на их внешнем виде. Однако они уже не могут сопротивляться вездесущим вредным организмам. На них поселяются клещи, трипсы или различные виды тлей, могут обосноваться и споры разрушающих ткань грибов.

Содержание статьи:

Несколько советов по профилактике появления болезней и вредителей.
Основные болезни папоротников.
Основные вредители папоротников.
Профилактика болезней и появления вредителей у папоротников.
Даже уменьшения влажности воздуха и нарушения правил полива достаточно для того, чтобы у домашнего или садового папоротника появились вредители и болезни. Поэтому надо регулярно проводить профилактические мероприятия: каждую неделю внимательно осматривать папоротники, один раз в год поливать почву слабым раствором марганцовки, регулярно проветривать помещение. Своевременно обнаруженные болезни или вовремя замеченных вредителей часто можно устранить, еще не применяя химические средства. Во всяком случае, это проще, чем проводить борьбу, когда вредители папоротника сильно размножились.

Вот несколько полезных советов по уходу за папоротниками:

Не приносите в дом зараженную почву, никогда не используйте нестерилизованную почву при пересадке папоротников. Покупайте специальную обеззараженную почву, а если вы готовите почву сами, то стерилизуйте ее.
Внимательно осматривайте вновь приобретенные папоротники и принимайте необходимые меры по лечению до того, как поставите новые растения с теми, что уже живут в вашем доме.
Не размещайте растения между открытым окном и дверью, возле вентиляционной трубы, на телевизоре или радиаторе отопления.
Основные болезни папоротников.
Широкое распространение имеют инфекционные заболевания папоротников, вызываемые бактериями, грибами, вирусами. Наиболее часто встречающиеся формы этих болезней:

налеты на поверхности листьев, побегов (серая гниль и др.),
скручивание листьев,
гниение корней и стеблей.
В качестве мер борьбы с инфекционными заболеваниями папоротников рекомендуется удаление и уничтожение пораженных частей. Средства химической защиты растений нужно приобретать только в специальных магазинах, не забывая взять инструкцию по применению. Жидкий препарат в ампуле стоит проверить на прозрачность: если появляется осадок, скорее всего, эффективность препарата оставляет желать лучшего. То же можно сказать и о просроченных препаратах. Если вредителей немного, то можно опрыснуть растения настоями и отварами из репчатого лука, чеснока, горчицы белой.

Болезни папоротника с фото и описанием.
Антракноз папоротника

Признаки: на листьях растений появляются темные пятна, на концах листьев темно-коричневые потеки.

Меры борьбы: удалите и сожгите пораженные листья, обработайте растение системным фунгицидом, неделю не опрыскивайте листья и уменьшите, насколько это возможно, полив.

Гниль корней

Признаки: листья желтеют, а затем темнеют и растение погибает. Заболевание развивается из-за переувлажненности почвы.

Меры борьбы: уменьшите полив.

Пятнистость на листьях папоротника

Признаки: влажные коричневые пятна на листьях, при сильном поражении мелкие пятна увеличиваются в размерах и сливаются.

Меры борьбы: удалите пораженные листья, сожгите их, произведите опрыскивание растения системным фунгицидом. Несколько дней не поливайте растение и не опрыскивайте его

Серая гниль

Признаки: серая пушистая плесень на листьях, стеблях и на почве. Грибок серой гнили поражает все растение.

Меры борьбы: эффективная борьба с серой гнилью начинается с профилактических мер: растения не ставят слишком плотно друг к другу, часто проветривают помещения при поливе, избегают попадания воды на листья, а также удобрений с повышенной концентрацией азота. Слишком большое количество азота приводит к тому, что стенки клеток становятся мягкими, такие ткани становятся восприимчивыми к инфекциям. При первых признаках заражения папоротника серой гнилью следует немедленно удалить все пораженные части, чтобы уменьшить возможность распространения болезни на здоровые растения. С острым поражением можно справиться эффективно применяемыми специальными фунгицидами против серой гнили.

Вредители папоротников с фото и описанием
БЕЛОКРЫЛКА

Признаки: на обратной стороне листа маленькие белые мухи с черепицевидными крыльями. Белокрылка похожа на маленькую бабочку с молочно-белыми крыльями размером 1—2 мм, которая быстро вспархивает, стоит встряхнуть растение или только задеть ветку. Личинки белокрылки неподвижные, полупрозрачные, малозаметные, они сидят на нижней стороне листа.

Меры борьбы: в сентябре — начале октября зараженный белокрылкой комнатный папоротник на короткое время вынесите на балкон или на улицу и активно встряхните. Взрослые белокрылки разлетятся во все стороны, на листьях остаются только их личинки. Такой прием весьма эффективен при небольшом поражении растения.

БЕЛЫЕ ПОДУРЫ

Признаки: мелкие (1—2 мм) прыгающие бескрылые насекомые на почве.

Меры борьбы: так как подуры появляются из-за переувлажнения почвы, то достаточно уменьшить полив, подсушить земляной ком или присыпать сухим песком поверхность почвы в горшке.

КОРНЕВОЙ МУЧНИСТЫЙ ЧЕРВЕЦ

Признаки: характерный белый ватообразный налет на почве и на внутренних стенках горшка.

Меры борьбы: поменять почву, горшок промыть щеточкой в горячей воде, корни растения тщательно очистить и промыть в проточной воде. Пораженное растение ни в коем случае не должно стоять в общем поддоне с другими, так как личинки червеца легко перемещаются из горшка в горшок во время

МУЧНИСТЫЙ ЧЕРВЕЦ

Признаки: белый мучнистый ватообразный налет, под которым можно обнаружить самок червецов. Налет — это выделения желез насекомого, которые служат надежной защитой для самки и ее потомства. Находиться червецы могут на листьях, черешках, цветках, стволиках, часто прячутся в пазухах листьев.

Меры борьбы: обрежьте и сожгите все пораженные части, удалите верхний слой почвы.

НЕМАТОДЫ

Признаки: стекловидные выделения на листьях, переходящие в коричневые, опадание листьев. Причина заболевания — маленький червь, разрушающий корневую систему растения, из-за чего оно погибает.

Меры борьбы: нужно обрезать корни и укоренить растение заново. Горшок продезинфицируйте, поменяйте почву.

ПАУТИННЫЙ КЛЕЩИК

Признаки: тонкая паутинка, оплетающая листья папоротника. Листья поврежденных растений желтеют и засыхают. Поселяется, в основном, на нижней стороне листа и высасывает сок. Вначале паутинных клещей бывает трудно заметить, так как они очень мелкие (0,1—0,Змм), полупрозрачные, зеленоватого или желтоватого оттенка. Личинки паутинного клещика настолько малы, что вообще невидимы. Появляется этот вредитель папоротников в сухих теплых помещениях.

Меры борьбы: рекомендуется использовать водную вытяжку чеснока, мыльно-керосиновую воду, а также неочищенный скипидар. Также можно осторожно опрыскивать растение 3%-ным хлорофосом, опрыскивание повторить через неделю.

ТЛЯ

Признаки: липкие деформированные листья у папоротника. Тля – мелкое насекомое, длиной 1 —3 мм. Тля обычно поселяется целыми колониями на обратной стороне листьев, в пазухах листьев. Окраска у них самая разнообразная: от бледно-желтого, зеленоватого или розоватого цвета до черного. Тля поражает папоротник, высасывая его соки, в результате чего он теряет свой декоративный вид, листья деформируются и погибают. Кроме того, тля способна переносить всевозможные вирусные заболевания.

Меры борьбы: растение обмывают мыльной водой и опрыскивают 3%-ным раствором хлорофоса или настоем табака, золы. Сильно пораженные растения нужно обрезать под корень. Большинство из них восстанавливается, пуская новые отростки. Очень эффективна в борьбе с тлей водная вытяжка чеснока. Ею можно обрабатывать не только сами растения, но и верхний слой почвы. Для приготовления вытяжки 50 г чеснока растирают в ступке, перекладывают в стакан и заливают холодной или слегка подогретой водой. Через 15—20 минут массу процеживают и, разбавляя водой, доводят объем до 1 л. 1,5 стакана раствора выливают в ведро воды и вечером или в пасмурную погоду обмывают растения.

Нередко мы заносим тлю с букетами хризантем. Иногда на комнатных розах встречается большая розанная тля — крупная, зеленого цвета. Попадает она в дом в основном с приобретенными в магазинах растениями либо со срезкой роз.

ТРИПСЫ

Признаки: серебристые листья с мелкими точками, штрихами, на нижней стороне листа – коричневые пятна от присоса. При более сильном поражении появляются «овощные окошки» — обесцвеченные участки, в которых с обратной стороны листа заметны многочисленные черные точки.

Поврежденные листья папоротника становятся уродливыми и засыхают. Трипсы —мелкие (0,5—2 мм), насекомые желтоватого или черного цвета. Яйца трипсы откладывают в ткани листа. Личинки питаются некоторое время клеточным соком папоротника, а затем уходят в почву. Повзрослев, они обретают крылья, выбираются наружу, с легкостью перепархивая с одного растения на другое.

Меры борьбы: смывание струей воды, протирание слабым раствором денатурата, удаление пораженных листьев.

ЧЕРВЕЦ

Признаки: сильное истощение папоротника, белый ватообразный налет на листьях.

Меры борьбы: яйца червеца удаляют с растения ваткой или влажной кисточкой. Пораженное место обмывают сначала мыльной, а на следующий день чистой водой. Если у растения грубые кожистые листья, их надо протереть ваткой в спирте, разбавленном водой. Чистку и обмывание проводить регулярно, до полного уничтожения вредителей.

ЩИТОВКА И ЛОЖНОЩИТОВКА

Признаки: коричневые щиты, под которыми скапливаются насекомые, опадание листьев. Щитовка по форме напоминает круглый или овальный щит. Она присасывается к листу растения, затем сама погибает, откладывая на нижней части листьев большое множество мелких яиц, из которых появляются личинки. Личинки поедают листья. Окраска щитков очень разнообразна: от грязно-белой до коричнево-черной (светлые, практически плоские щитки более характерны для щитовок, темные, чаще выпуклые — для ложнощитовок).

Меры борьбы: вредителей снимают щеточкой, затем растение обмывают мыльной водой и вытяжкой чеснока. Кроме того, растения можно обмывать крепким настоем листьев грецкого ореха.

Надеюсь, приведенные фото и описания помогли вам определить болезнь или вредителя папоротника.

Александр Стрелец 6 янв, 21:29
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Шесть умных советов

Шесть умных советов

6 умных советов

  1. Чтобы стереть следы фломастера с деревянной лакированной поверхности, побрызгайте испачканные места лаком для волос и протрите их сухой тряпочкой.

2. В муке и крупах не заведутся жучки, если положить в банки и пакеты, где они хранятся, лавровый лист.

3. Если сетка от вытяжки на кухне сильно загрязнилась, наберите в раковину горячей воды, добавьте туда 3 ст. ложки кальцинированной соды (с горкой) и замочите в этом растворе сетку. Через 30 минут загрязнения легко удаляются с помощью щетки.

4. Легко заправить одеяло в пододеяльник помогут прищепки. Засунув концы одеяла в углы, фиксируем их прищепками, затем заправляем остальную часть.

5. На замшевых перчатках залоснившиеся места посыпьте тальком, оставьте так на 2 — 3 часа, а затем почистите щеткой. Тальк прекрасно впитывает все загрязнения.

6. Чтобы избавить одежду от застарелых пятен машинного масла, смешайте порошок магнезии со спиртом до кашеобразного состояния. Нанесите затем смесь на испачканную одежду и оставьте сохнуть. Потом счистите кашицу при помощи мягкой щетки и постирайте вещь в теплой мыльной воде.


Александр Стрелец 2 авг 18, 20:51
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Луковая шелуха, как удобрение.

Луковая шелуха, как удобрение.

Лук – овощ полезный, вкусный в своем роде и, бесспорно, просто незаменимый на кухне. А «кто его раздевает», тот не только слезы проливает, согласно народной поговорке, но еще и получает в свое распоряжение ценнейшее сырье – луковую шелуху. Мало кто знает о широком спектре ее полезных свойств и возможностях применения.

Состав луковой шелухи

В состав шелухи репчатого лука входят различные биологически активные и минеральные вещества и витамины:

  • каротин;
  • фитонциды;
  • витамины группы В;
  • витамины группы РР.

Рассмотрим подробнее свойства каждого из них.

Подкормка растений луковой шелухой

Водный экстракт луковой шелухи существенно улучшает структуру почвы, обогащая ее питательными веществами и микроэлементами. Подкормку выполняют методом полива растений специально приготовленным настоем. Для этого потребуется 1 литр луковых чешуек и 8 литров кипятка. Залив сырье водой, емкость оставляют на сутки, закрыв крышкой. После этого, процедив, разводят водой (1:5) и используют для полива. Такой настой способен восполнить дефицит питательных веществ, о котором часто свидетельствуют пожелтевшие листья растений.

Содержащиеся в луковой шелухе витамины, медь, железо, магний, марганец, бор и другие элементы не только помогают избавиться от различных заболеваний, но и повышают устойчивость против них. Поэтому с профилактической целью не менее важна луковая шелуха для огорода или сада. Применение ее настоев и отваров рекомендуется для выращивания почти всех огородных культур – картофеля, томатов, огурцов, кабачков, перцев и т. д. Получающие такую подкормку на ранней стадии роста, растения плодоносят намного дольше.

Польза луковой шелухи как удобрения

Луковая шелуха поможет избавиться и от паутинного клеща, трипса, тли. Для этого надо приготовить очень концентрированный отвар, для обработки сада или огорода средство готовят из одного ведра шелухи лука и двух ведер кипятка. Отвар настаивают несколько часов, процеживают его и добавляют несколько брусков тертого хозяйственного мыла. Мыльную стружку надо полностью растворить и как только это произойдет, средство используют для опрыскивания поврежденных вредителями растений. Процедуру повторяют 3-4 раза с интервалом в неделю до полного уничтожения паразитов. Остатки средства не оставляют на потом, а выливают по корень растений, чтобы устранить вредителей, которые спрятались в грунте.

Шелуха лука в борьбе с вредителями

Настой луковой шелухи эффективен против тлей и паутинных клещей. Также его применяют в борьбе с трипсами, яблонной медяницей, плодожорками, земляничным клещом, растительными клопами и гусеницами.

Применение луковой шелухи для разных овощных культур

Огурцы растут практически на каждом огороде. Поэтому польза лукового отвара для растений — в выращивании здорового огуречного урожая.

Для этого необходимо приготовить отвари обрабатывать им растения каждые 5-6 дней, смачивая хорошо листья с обеих сторон и стебли.

Для применения в данном случае приготовленный экстракт нужно разбавить обычной водой в соотношении 1:1. Весь отвар для обработки, необходимо использовать сразу в этот же день, а не оставлять его храниться до следующего раза, так как ценные свойства за это время исчезнут.

Полив кустов помидоров луковым средством оградит эту овощную культуру от бактериального томатного рака. К тому же, растения будут получать дополнительную подкормку из витаминов и микроэлементов. Разбавлять экстракт луковой вытяжки нужно сильней, чем для огурцов.

Первая обработка должна быть проведена через несколько дней после высадки. Следующая – во время цветения. Поливать нужно под корень, и обычный полив при этом провести только на второй день.

Как применять луковую шелуху для комнатных растений?

Подкормка домашних зеленых питомцев таким импровизированным жидким удобрением поможет возродить их прямо на глазах – от такой подпитки они и растут лучше и быстрее, меньше страдают от вредителей и болезней.

Готовит такой настой также просто – достаточно запарить в полутора литрах воды большую горсть шелухи и доведя до кипения, прокипятить ее порядка 5–6 минут. После остудите отвар, и вуаля – можно «кормить» комнатные цветы и растения, при этом параллельно опрыскивая их, поставляя им необходимые витамины и борясь с вредителями. В самом начале стоит сказать – использовать отвар рекомендовано в день его приготовления, когда он уже настоялся согласно рецептуре приготовления, на протяжении 4–6 часов. Если передержать его и не использовать долгое время, заготовив про запас – он просто протухает и не принесет пользу растению.

Луковая шелуха для рассады

Богатое содержание полезных веществ в так называемых отходах лука для растений просто находка. Что именно в ней содержится?

Каротин, который в большом количестве присутствует в морковке. Луковая шелуха также имеет в составе этот компонент. Что он дает растениям? Это вещество обладает антиоксидантными свойствами. Оно необходимо, чтобы ослабленная и поврежденная рассада восстановила свои силы.

Фитонциды – компоненты, накапливающиеся в большом количестве в луковой оболочке. Они уничтожают вредные бактерии, грибок, некоторые виды микроорганизмов в почвенном слое. Для рассады эти элементы полезны тем, что предотвращают развитие «черной ножки» (грибковое заболевание). Часто страдает от этого помидор.

Витаминный комплекс группы В. Он в большом объеме присутствует в луке и его оболочке. Применение луковых очистков как подкормки в виде настоя насытит ростки молодых саженцев полезными питательными веществами.

Витаминная группа РР. Набор этих витаминов известен под другим названием: никотиновая кислота. Малая доза таких микроэлементов благотворно влияет на развитие любого вида растительных культур, начиная от их высадки и заканчивая созреванием плодов.

Шелуха лука против ложной мучнистой росы

Распространенным грибковым заболеванием растения считается пероноспороз лука, возбудитель инфекционного процесса — конидия. Это спора, приводящая к появлению светло зеленых или желтых пятен на стебле, в период вегетативного роста растения. На солнечном свете, в утреннее время, можно наблюдать наличие серовато-фиолетового грибкового налета, из-за чего растение кажется грязным. Помните, заболевание переносится насекомыми, человеком, ветром и дождем.

Чем лечить пероноспороз лука, как бороться? Существует не мало способов, но наибольший положительный эффект достигается, если применяются препараты против пероноспороза:

  • суспензия Поликарбацин.
  • карбамид (мочевина).
  • 1% бордосская жидкость.
  • Ридомил Голд.

Шелуха лука для длительного хранения корнеплодов

Понадобится: ящики, луковая и чесночная шелуха.

Этот способ хранения моркови основан на том же принципе, что и хранение в хвойных опилках – эфирные масла из луковой и чесночной чешуи также предотвращают гниение корнеплодов.

Поэтому морковь долго не портится, если уложить ее слоями, предварительно пересыпав сухой шелухой репчатого лука и чеснока, оставшейся после уборки этих культур и скопленной за зиму.

Как только заметите малейшее пожелтение листьев огурцов, возьмите две пригоршни луковой шелухи, положите в эмалированную 10-литровую посуду, налейте доверху воды и прокипятите 5 мин. Сняв отвар с огня, дайте ему настояться, затем процедите.

На ведро воды возьмите 2 л. отвара. Обработайте из опрыскивателя или из лейки листья огурцов. Только делайте это утром. Оставшаяся после процеживания шелуха — отличная мульча.


Александр Стрелец 24 апр 18, 18:10
+1 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

ОГОРОДНАЯ АРИФМЕТИКА: ОТМЕРЯЕМ УДОБРЕНИЯ "НА ГЛАЗОК"!

ОГОРОДНАЯ АРИФМЕТИКА: ОТМЕРЯЕМ УДОБРЕНИЯ "НА ГЛАЗОК"!
Сохраните, чтобы не потерять!

Не пугайтесь, все может быть гораздо проще. у огородника есть свои, причем весьма точные мерки.


Первая из них - спичечный коробок. В нем помещается:

19 г сульфата аммония,
17 г аммиачной селитры,
13 г мочевины,
22 г простого гранулированного суперфосфата,
20 г двойного суперфосфата,
35 г фосфоритной муки,
19 г хлористого калия,
22 г калийной соли,
26 г сульфата калия,
34 г доломитовой муки,
30 г известняковой муки,
12 г гашеной извести
10 г древесной золы,
8 г торфяной золы,
20 г нитрофоски.

Одна столовая ложка - это

14 г сульфата аммония,
12 г аммиачной селитры,
10 г мочевины,
17 г простого гранулированного суперфосфата,
15 г двойного суперфосфата,
26 г фосфоритной муки,
14 г хлористого калия,
17 г калийной соли,
20 г сульфата калия,
25 г дорломитовой муки,
22 г известняковой муки,
9 г гашеной извести,
8 г древесной или
6 г торфяной золы,
15 г нитрофоски.

Не устали? Тогда про чайную ложечку.

Это 4 г аммиачной селитры,
3 г мочевины, 5 г -нитрофоски,
5 г простого гранулированного суперфосфата,
5 г двойного суперфосфата,
5 г хлористого калия,
5 г сульфата аммония,
5 г калийной соли,
9 г фосфоритной муки,
6 г сульфата калия,
8 г доломитовой
8 г известняковой муки,
3 г гашеной извести,
2,5 г древесной золы,
2 г торфяной золы.

Бывает, что нужны более "объемные" меры измерения, особенно при подкормке деревьев.

Так вот, один стакан (200 мл)- это
200 г нитрофоски и двойного суперфосфата,
186 г сульфата аммония,
165 г аммиачной селитры,
130 г мочевины,
220 г калийной соли
220 г простого гранулированного суперфосфата,
350 г фосфоритной муки,
190 г хлористого калия,
260 г сульфата калия,
340 г доломитовой муки,
300 г известняковой муки,
120 г гашеной извести,
100 г древесной и
80 г торфяной золы.
А одно стандартное ведро емкостью 10 литров - это
8 кг свежего конского навоза,
5 кг конского навоза, но на подстилке из опилок,
9 кг свежего коровяка,
5 кг - сухого торфа,
5 кг древесной золы
5 кг птичьего помета,
8 кг перегноя,
12 кг дерновой земли,
10 кг старой парниковой или компостной земли.

Суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому используют вытяжку суперфосфата. Её готовят так: 200 г суперфосфата (двойного 100 г) заливают 1 л горячей воды и оставляют на 1-1,5 часа, постоянно помешивая. Затем 0,2 л вытяжки разводят в 10 л воды. Это количество равноценно 40 г сухого вещества


Александр Стрелец 9 апр 18, 21:02
+3 1
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

ОБЛЕПИХА - ВИТАМИНЫ КРУГЛЫЙ ГОД 5 РЕЦЕПТОВ

ОБЛЕПИХА - ВИТАМИНЫ КРУГЛЫЙ ГОД
5 РЕЦЕПТОВ

Мне кажется, до сих пор не все знают, что живые витамины лучше не в аптеке покупать, а самим заготавливать. Самый лучший их источник – облепиха.
Именно облепиха почти единственное растение, способное выводить из организма холестерин, который она связывает в нерастворимое соединение и выводит через кишечник. И это единственное растение, в котором витамин А находится в необходимом нам виде: если морковку надо есть с маслом, чтобы витамин А усвоился, то в облепихе он уже содержится в готовом масляном растворе.

ДЖЕМ ИЗ ОБЛЕПИХИ

На 1 кг подготовленных плодов облепихи: 1-1,2 кг сахара, 1,2 л воды.
К перебранным и вымытым плодам добавить сахар, подогреть на малом огне до его растворения, затем усилить огонь и, помешивая массу, доварить джем до готовности.
Пастеризованный джем расфасовать в горячие простерилизованные стеклянные банки и пастеризовать в кипящей воде: пол-литровые банки – 15 минут, литровые – 20 минут. После пастеризации банки тотчас же укупорить.
Непастеризованный джем расфасовать горячим в простерилизованные горячие сухие банки, которые укупорить, когда на поверхности джема образуется корочка.

ЖЕЛЕ ИЗ ОБЛЕПИХИ

На 1 л облепихового сока – 0,6-0,8 кг сахара.
Сок из облепихи нагреть в эмалированной кастрюле до 70 °С, всыпать сахар, помешивать до его полного растворения, довести до кипения и уваривать до готовности, постепенно уменьшая силу огня. Варку следует проводить в течение 30-35 минут, то есть до тех пор, пока в кастрюле не останется примерно 2/3 от первоначального количества сока. Образующуюся пену следует снимать. Горячее желе разлить в горячие сухие простерилизованные банки и тотчас же закатать. После охлаждения банки с желе перенести в холодное место.
Для определения готовности каплю желе перенести на холодное блюдце. Если желе готово, капля его не расплывается и быстро застывает. Для повышения устойчивости при хранении желе можно пастеризовать 15 минут при температуре 85 °С (пол-литровые банки).

ОБЛЕПИХА, ПРОТЕРТАЯ С САХАРОМ

На 1 кг ягод – 1–1,5 кг сахара.
Собрать спелые ягоды, перебрать, тщательно промыть в проточной воде, выложить на сито или чистую ткань. Как только они просохнут, ссыпать в эмалированную кастрюлю, добавить сахар и, перемешав, измельчить деревянным пестиком.
Полученную массу переложить в чистые банки, закрыть плотной бумагой (поверх бумаги можно закрыть и пластмассовыми крышками).
Хранят банки в темном прохладном месте. С наступлением холодов можно выставить их на балкон или в сарай. Пюре на холоде не замерзает благодаря высокой концентрации сахара.

СОК ИЗ ОБЛЕПИХИ

На 1 кг ягод облепихи – 0,4 л воды.
Прямым прессованием растертых или измельченных другим путем плодов облепихи не удается получить достаточное количество сока, поэтому после первого отжима массу необходимо повторно измельчить, добавляя 30-40 процентов воды, нагретой до 40 °С, хорошо перемешать, настаивать в течение 20-25 минут, после чего снова отпрессовать.
Эту операцию повторить 2-3 раза, объединяя все вытяжки и храня их до пастеризации в холодном месте.
Сок процедить через марлю, сложенную в 2-3 слоя, нагреть до 75 °С, снова процедить, разлить в пастеризованные в духовке горячие стеклянные банки и пастеризовать в горячей воде при температуре 85 °С: пол-литровые – 15 минут, литровые – 20 минут.

ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО

Облепиховое масло не является пищевым продуктом, но оно богато каротиноидами, витамином Е, ситостерином, тритерпеноидами, фосфолипидами и поэтому является ценным источником витаминов в зимнее время.

Плоды облепихи измельчить, растереть и затем отжать сок, на поверхности которого при отстаивании всплывает оранжево-красное (иногда оранжево-желтое) масло, которое нужно собрать в отдельный сосуд.

Жом промыть водой и высушить при температуре не выше 60 °С (можно на батарее центрального отопления), после чего пропустить его через мясорубку или большую кофейную мельницу и залить рафинированным подсолнечным маслом, нагретым до температуры 60 °С, хорошо размешать (деревянной лопаткой или ложкой из нержавеющей стали) и оставить настаиваться, время от времени перемешивая.

На следующий день масло слить в другой сосуд с новой порцией сухого жома и продолжать настаивание. Указанную операцию повторить 3-4 раза. Облепиховое масло вытесняется другим растительным маслом.

Облепиховое масло процедить через марлю или капроновую сетку и слить в бутыль из темного стекла, которую нужно плотно укупорить и хранить в холодильнике.


Александр Стрелец 27 мар 18, 18:20
+1 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

БАЛУЮ СВОЮ КЛУБНИКУ ЯДЕРНОЙ СМЕСЬЮ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

БАЛУЮ СВОЮ КЛУБНИКУ ЯДЕРНОЙ СМЕСЬЮ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

Хочу поделиться одним своим рецептом, которым я спасла свою клубнику.

Зоя Дорофеева, Ростовская область, Миллеровский район, hozvo.ru

Было это давно, когда мы только-только переехали жить из шумного города в небольшой поселок на севере Ростовской области. Переезжая, я прихватила со своего дачного участка и пару десятков саженцев клубники своего любимого сорта Фестивальная. Но ту-то и произошла незадача. Как только клубничка зацвела, стало что-то нехорошее происходить с желтыми серединками цветков – они чернели, а ягоды завязывались или мелкие, или уродливые. Беда, да и только!

Боролась я с этим явлением три года. Что только я не применяла, ничего не помогало, пока однажды на междугороднем вокзале не разговорилась с одной женщиной, которая везла в город ведро крупной, ароматной и без признаков болезней клубники. «Для внуков», – пояснила она. Она-то мне и дала рецепт ядерной смеси, благодаря которой она и собирает такой красивый и душистый урожай.


Я сначала подумала, что ингредиенты, которые были в этой смеси,совершенно не годятся для применения из на земляничной плантации. Но потом решила, что попытка не пытка. Была не была, и в августе того же года, навела смесь по рецепту и щедро опрыскала ею свою плантацию. А весной, когда посадки клубники стояли белыми от цвета, обработку повторила, потому что вредители уже стали точить зуб на серединки цветков. Через несколько дней листья моей клубнички поднялись и как бы закивали мне: «Спасибо, спасибо!» Даже как-будто и цветков больше стало.

Как и положено из каждого цветочка образовались ягодки. Но... не уродливые, как обычно, а ровные, удлиненные, крупные. А урожай был тем летом просто сказочный. Ни одной корявой ягоды! С тех пор я каждую весну применяю на своих посадках ядерную смесь от вредителей. А рецепт очень простой. Вам понадобятся:

один большой флакон дегтя;
один пузырек марганца или йода;
один пузырек пихтового масла;
1 литр вытяжки органики или травы;
10 г борной кислоты.
В самом начале лета все это добро я развожу в 40-литровой бочке. Затем беру стакан этой смеси, развожу в 10 л воды, процеживаю и опрыскиваю свою клубнику. Да и не только ее: розы, яблони, смородину, сливы, персики, вишню, черешню, малину. А как мои растения благодарят меня за такую смесь! Розы цветут и пахнут, а тля к ним ни ногой, ни лапкой; смородина дает такой урожай, который мне раньше и не снился; яблони, груши и сливы радуют урожаем не погрызенных червяками плодов. В общем, ядерное средство спасло урожай не только клубники, но и всего сада. Так что всем-всем-всем рекомендую такое средство.

А про клубнику я уже сказала – урожай собираю ведрами. И хватает его и на закрутки, и внукам отвезти, и на рынке продать.


Александр Стрелец 2 июн 17, 18:48
+5 3
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Советы по хозяйству

Советы по хозяйству

1. Чтобы стереть следы фломастера с деревянной лакированной поверхности, побрызгайте испачканные места лаком для волос и протрите их сухой тряпочкой.

2. В муке и крупах не заведутся жучки, если положить в банки и пакеты, где они хранятся, лавровый лист.

3. Если сетка от вытяжки на кухне сильно загрязнилась, наберите в раковину горячей воды, добавьте туда 3 ст. ложки кальцинированной соды (с горкой) и замочите в этом растворе сетку. Через 30 минут загрязнения легко удаляются с помощью щетки.

4. Легко заправить одеяло в пододеяльник помогут прищепки. Засунув концы одеяла в углы, фиксируем их прищепками, затем заправляем остальную часть.

5. На замшевых перчатках залоснившиеся места посыпьте тальком, оставьте так на 2 - 3 часа, а затем почистите щеткой. Тальк прекрасно впитывает все загрязнения.

6. Чтобы избавить одежду отзастарелых пятен машинного масла, смешайте порошок магнезии со спиртом до кашеобразного состояния. Нанесите затем смесь на испачканную одежду и оставьте сохнуть. Потом счистите кашицу при помощи мягкой щетки и постирайте вещь в теплой мыльной воде.

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 19 янв 17, 11:25
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ ПЕРВУЮ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОДКОРМКИ В МАЕ - ИЮНЕ

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ ПЕРВУЮ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОДКОРМКИ В МАЕ - ИЮНЕ

Итак, рассада помидор уже высажена в открытый грунт. Когда же необходимо подкормить помидорчики? Как правило, первая подкормка проводится спустя 2-3 недели после посадки рассады на постоянное место. Для приготовления подкормки используйте азотные (25 г), фосфорные (40 г) и калийные удобрения (15 г), которые необходимо развести в 10 л воды. При внесении подкормки придерживайтесь следующей нормы расхода: 0,5-0,7 л смеси на каждое растение.
Когда растения вступят в фазу интенсивного цветения, в почву следует внести вытяжку из сорняков. Для приготовления вытяжки возьмите емкость больших размеров и заполните ее предварительно мелко порубленными сорняками. Дополнительно внесите золу, птичий помет и немного навоза. Перемешайте содержимое, залейте водой и дайте смеси настояться и побродить в течение недели. Готовую смесь еще раз хорошо перемешайте и внесите по 1 л на каждый куст.
Чтобы томатные кустики посещали насекомые-опылители, проведите обработку с помощью раствора сахара и борной кислоты. Для приготовления этого угощения соедините 100 г сахара с 2 г борной кислоты, после чего к данной смеси добавьте 1 л кипятка. Пододждите, пока раствор остынет до комнатной температуры, а затем обработайте растения. Великолепным эффектом также обладает и сладкий коктейль, для приготовления которого возьмите 1 ложку меда и смешайте ее с 1 стаканом теплой воды. Данной смесью наполните емкости и развесьте их в теплице.

Александр Стрелец 22 май 16, 18:57
+9 4
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Покупаем орхидею. Как правильно выбрать фаленопсис. Выращивание, уход

Покупаем орхидею. Как правильно выбрать фаленопсис. Выращивание, уход

Как правильно выбрать орхидею Фаленопсис?

Гибриды прощают ошибки начинающих легче, нежели натуральные виды, поэтому начинать лучше всего именно с них, а затем уже, по мере набирания опыта, переходить к чистокровным растениям.

Идеальной орхидеи для новичков не существует, всё зависит от комнатных условий. Для тёплых комнат больше подходит орхидея Фаленопсис. Даже только с этим видом орхидей можно создать уже неплохую коллекцию, которая будет радовать своим цветением круглый год. Итак, вы решили купить орхидею. Из множества орхидей для наших квартирных условий все чаще выбирают фаленопсисы. На что нужно обратить внимание при покупке фаленопсиса...

При покупке орхидеи "Фаленопсис" следует обратить внимание на состояние листьев. Здоровые листья орхидеи должны быть ярко-зелеными, сочными, мясистыми, абсолютно гладкими. Вялые и пожелтевшие листья - первый признак болезни растения. На них не должно быть каких-либо вмятин, усыхающих кончиков листьев или пятен, не характерных для окраски листа - мягких, желтых, бурых. Серединка фаленопсиса должна быть чистая, без следов гнили или подозрительных пятен. Если из серединки розетки растет лист, то это очень хорошо, так проще понять, не повреждена ли точка роста.

Если из середины розетки растет цветонос, то это говорит о том, что данная розетка закончила свой рост цветоносом и уже развиваться не будет. При благоприятных условиях она должна вырастить дочернюю розетку и эта розетка будет продолжением вашего фаленопсиса, которая унаследует все признаки родителя. Развитие дочерней розетки (детки) будет медленным, поэтому, если у вас мало опыта или нет желания ждать, то не покупайте данный фаленопсис.

Осмотрите основание листьев и корневую шейку (место, откуда растут корни), которые должны быть чистые, светлые, без подозрительных пятен. Если будут прозрачные, темные или мокнущие пятна, то такой фаленопсис брать не следует. Обязательно уберите часть коры и посмотрите на состояние корней, если изнутри есть неприятный гнилостный запах, то это может свидетельствовать о загнивании корней. Субстрат, в котором находится орхидея, должен быть чистым, то есть в нем не должно быть выраженных очагов плесени. Орхидеи обычно продаются в прозрачных пластиковых вазонах. Это дает возможность хорошо рассмотреть корень. У здорового растения он имеет вид мочковатый, с толстыми, плотными зелеными ответвлениями.

Покупка уцененного фаленопсиса всегда риск, осмотрите его согласно нашим рекомендациям. Если вы уверены в своих силах, то можете рискнуть и купить. Если сомневаетесь с выбором фаленопсиса, то лучше не покупать. А если вы все же купили, то уже дома нужно будет действовать исходя из состояния орхидеи, возможно понадобятся реанимационные действия. После покупки в магазине желательно поместить фаленопсис в два пакета, а после упаковать приличным слоем бумаги.

Приобретенную орхидею при необходимости нужно будет пересадить. Но если субстрат пока устраивает, то пересадку можно отложить на некоторое время. Следует учитывать, что при пересадке цветы быстрее отцветают. Можно частично убрать мелкие кусочки коры, чтобы корням поступало больше воздуха. Если у приобретенного фаленопсиса корни в плохом состоянии, то пересадку нужно делать, несмотря на преждевременное отцветание, так как благополучие фаленопсиса важнее. О плохом состоянии корней свидетельствует неприятный гнилостный запах, его не следует путать с легким запахом сырой коры. Или через стенки горшка видно, что корни фаленопсиса имеют нечеткую форму, это свидетельствует о начинающемся гниении корней. Если хочется увидеть цветение, а пересаживать нужно, то цветонос можно отрезать и поставить в вазу, в ней цветы сохранятся и простоят какое-то время.

Разместите ваш фаленопсис в хорошо освещенном месте, без прямых солнечных лучей, во избежание ожога. Если в комнате низкая влажность, то можно поставить фаленопсис на поддон с влажными камушками или керамзитом. По утрам следует опрыскивать фаленопсис из пульвирезатора, но при этом нужно следить, чтобы капли воды не попадали на цветы, иначе на них появятся бурые пятнышки, а также не скапливались в пазухах листьев и в центре розетки. Если вода все же скопилась, промокните бумажной салфеткой.

Поливать необходимо после того как пропадет конденсат со стенок горшка и корешки станут серебристыми. И удобрять пока не нужно, так как ему достаточно того, что он получил до продажи, можете начать где-то через месяц-полтора. Если он уже отцвел, то нужно приобрести все необходимое для пересадки (сосновую кору кубиками и размером от 1,5 до 2 см, пластиковый прозрачный горшок) и пересадить в удобное для вас время.

Ухаживать за фаленопсисом несложно, только для начала необходимо усвоить принцип и особенности ухода, а для этого нужно внимательно прочитать наши рекомендации...

ТЕМПЕРАТУРА:
Гибридные представители данного вида орхидей относится к умеренному температурному режиму, и в течение всего года растения рекомендуется содержать под следующими температурными условиями:
День: 20-24 °C (максимально + 32 °C);
Ночь: 15-18 °C.

Для успешного выращивания Phalaenopsis в домашних условиях необходимо, чтобы ночная температура содержания всегда была на 4 °C ниже, чем дневная. Например, если днём + 20 °C, тогда ночью не более + 16 °C. При более высоких (низких) колебаниях между ночной дневной температурами на цветоносах и листьях орхидеи начинают появляться сладкие клейкие выделения.

При температурах от + 25 °C до + 32 °C орхидеи активно наращивают зелёную массу (листья), но намного хуже цветут. Если ваша квартира очень тёплая и перепадов между ночной и дневной температурами почти нет, то цвести в таких условиях ваша орхидея будет достаточно редко. Однако, отчаиваться не стоит, как правило, стоящие на окнах растения под действием солнечного света нагреваются, а к вечеру остывают, это уже создаёт небольшой перепад в температурах. В дополнение к такому естественному колебанию желательно ежедневно на ночь проветривать помещения, где содержатся орхидеи, а в хорошую погоду (не ниже + 16 °C) вообще оставлять открытой форточку на всю ночь. Во время отопительного сезона уменьшить жар от батарее в ночное время можно, положив на неё мокрое полотенце.
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА
В отличие от своих природных сородичей гибридные Phalaenopsis(ы) к высокой влажности воздуха не требовательны и прекрасно растут в условиях обычных квартир. Влажность воздуха может варьироваться от 40 до 70 %. При более низком её показателе (например, в жаркий летний период или во время отопительного сезона) возможна остановка роста растения, преждевременное усыхание цветов и ещё не распустившихся бутонов и изменение окраса листьев, которые становятся более бледными или же приобретают желтоватый оттенок.

Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, блюдца с водой или же влажный керамзит. Для этого берётся большой поддон, внутрь которого насыпается керамзит, сверху кладётся предохраняющая переувлажнение корней решётка и выставляются горшки с орхидеями. При уходе за данным видом орхидей действует правило: "Чем выше поднимается столбик термометра, тем выше должна быть влажность воздуха, а чем выше влажность воздуха, тем чаще и дольше необходимо проветривать помещение, где содержаться орхидей, в противном случае велика вероятность загнивания и появления на листьях различного рода грибковых заболеваний."
СУБСТРАТ
Выращивают гибридных представителей данного вида орхидей преимущественно только в горшках в очень хорошо воздухопроницаемом субстрате, который вы можете приготовить сами или же купить уже готовым в цветочном магазине.
смесь:
60 % коры хвойных деревьев (лучше всего сосны Пинии);
20 % мха сфагнум или торфа;
15 % пенопласта;
5 % древесного угля. Если опыта в уходе за орхидеями у вас ещё очень мало, то субстрат лучше всего купить готовым, так как он уже содержит все необходимые компоненты, обогащён питательными веществами и, главное - имеет сбалансированный pH (от 5,5 до 6,5). Как при более низком показателе pH субстрата, так и при более высоком, корневая система орхидей не в состоянии поглощать многие питательные вещества, например, железо, при недостатке которого листья орхидеи начнут желтеть.

ВНИМАНИЕ!!! Очень часто, открывая пакет с покупным субстратом, нам в глаза бросается очень маленькое содержание коры (в традиционном её понимании) и очень большое содержание торфа, однако, первое впечатление часто обманчиво. Не всё то, что на первый взгляд кажется торфом, на самом деле им является. Очень часто за торф новички ошибочно принимают кору очень мелкой фракции (от 0 до 7 мм) и вытяжки более глубокого слоя коры дерева. Несмотря на то, что торф снижает воздухопроницаемость субстрата, при выращивании орхидей в домашних условиях он является необходимым его компонентом. pH обычной водопроводной воды, как правило, находится на уровне 7-7,2 и от полива такой водой со временем pH субстрата также поднимается, создавая неблагоприятный для корневой системы климат внутри горшка. Наличие торфа смягчает эффект и отодвигает этот момент как можно дальше.
ПЕРЕСАДКА:
Пересаживать Phalaenopsis необходимо каждые 2-3 года, так как от частых поливов и удобрения субстрат, в котором растёт орхидея, успевает растерять все свои полезные для орхидей свойства. Так например, от частых поливов критически повышается его pH, а кора разлагается, теряя свою воздухопроницаемость, в свою очередь остатки удобрения накапливаются, что приводит в последствие к засолению субстрата. Лучшим временем для пересадки является период нового роста растения, когда орхидея начинает наращивать новые корни. Крайне не рекомендуется пересаживать готовящиеся к цветению орхидеи, так как это может привести к замедлению развития цветоносов и сбрасыванию ещё не раскрывшихся бутонов. Горшки для пересадки нужно выбирать пластмассовые, так как глина имеет свойство впитывать влагу, что затрудняет полив орхидей. Для новичков рекомендуется использование ПРОЗРАЧНЫХ горшков, так как это помогает контролировать состояние корневой системы и не допускать переливов растений. 
СВЕТ:
Достаточное освещение для такой орхидеи как Phalaenopsis является одним из основных факторов для нормального развития и регулярного цветения растения. В виду того, что мир гибридных представителей данного вида настолько многочислен, что вывести какую-то одну правильную для всех формулу в этом вопросе просто невозможно. Освещение в наших широтах крайне неравномерное, так например, зимой естественного света для орхидей очень мало, а летом, наоборот, зачастую слишком много. Идеальным местом выращивания Phalaenopsis являются окна восточной и юго-восточной ориентации, прямой солнечный свет здесь бывает только в утренние часы, когда его интенсивность ещё не очень высокая, да и в летний период комнаты с восточными окнами, не так сильно нагреваются, оберегая растения от изнурительной жары. Как правило, орхидеи в таких условиях неплохо развиваются и ежегодно цветут.

На западных, юго-западных и южных окнах интенсивность освещения даже в зимний период намного выше, чем на всех остальных. Безусловным положительным моментом здесь является то, что растения намного чаще цветут, хоть и растут более компактными (листья вырастают мельче и более округлые), но помимо положительных моментов также есть и отрицательные, которые зачастую могут перечеркнуть весь положительный эффект. В жаркий летний период интенсивность освещения на южных и западных окнах очень велика. Прямое солнце здесь может светить до 5-6 часов в сутки. Под его воздействием листья орхидей очень сильно нагреваться (выше + 32 °C) и могут обгореть.

В зависимости от интенсивности воздействия прямого солнечного света различают и различные степени ожогов. Так например, на начальной стадии воздействия растения приобретают слегка желтоватый оттенок или же на их листьях образуются более светлые (часто белые) участки. При более сильном ожоге ткань листа выгорает, образуя сухие, вдавленные, часто чёрные, с белой вдавленной серединой пятна , однако, возможно и другое проявление. Для того, чтобы обезопасить растение от обгорания, в жаркий летний период орхидеи нужно ставить за занавеску (например, на столик возле окна) или же в тень других растений.

Северные окна считаются самым худшим вариантом для выращивания, так как солнечного света здесь для регулярного цветения растения недостаточно. Как правило, орхидеи здесь растут медленно и очень редко цветут. Однако, если других окон в квартире нет, то в дополнение к естественному освещению рекомендуется пользоваться лампами искусственного света, например, специальными фито-лампами или же лампами для аквариумов и террариумов. Использовать такие лампы достаточно ежедневно с 18:00 до 22:00 часов.

Наиболее рациональным считается комбинационное освещение. В зимний и осенний период орхидеи лучше всего содержать на южных и западных окнах, а весной и летом - на восточных и светлых северных.
ПОЛИВ:
Полив данного вида орхидей напрямую зависит от температуры содержания, чем она выше, тем чаще и обильней нужно поливать. Лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Повреждённая корневая система не в состоянии всасывать воду и транспортировать её дальше внутрь растения, от недостатка влаги листья орхидеи начинают увядать и растение медленно умирает.

Субстрат между поливами должен ХОРОШО ПРОСЫХАТЬ. Другими словами, поливать орхидею нужно только тогда, когда субстрат (в котором она растёт) полностью просохнет. Не стоит ориентироваться на какое-то определённое количество дней - это в корне не правильно, так как на скорость просыхания субстрата влияет слишком много факторов, таких как освещённость, общая температура содержания растения, влажность воздуха и т.д. Сегодня орхидея просохнет за 7 дней, а в следующий раз всего лишь за 2 дня, а потом начнутся пасмурные дни, и просыхать субстрат будет не менее 20 дней. Кроме того, субстрат просыхает крайне не равномерно, чаще всего случается так, что верхний слой уже полностью просох, а в середине горшка ещё очень и очень влажно. Ориентироваться нужно, во-первых, на общий вес горшка. Запомните навскидку, сколько весит горшок с только что политой орхидеей, и как только он (опять же навскидку) станет в половину легче - можете смело поливать, во-вторых, попробуйте расковырять верхний слой субстрата и проверить пальцем, как там дела внутри.

Поливать данный вид орхидей лучше всего при помощи "горячего" душа (температура воды 30-35 °C, максимум 52 °C). Это имитирует природные условия на родине орхидеи и благотворно влияет на рост и развитие растения. Многолетняя практика показала, что при регулярном использовании горячего душа орхидеи не только хорошо наращивают зелёную массу, но и намного чаще цветут.

В обязательном порядке после каждого полива скопления воды в пазухах между листьями необходимо удалять при помощи бумажных платочков или салфеток. Особенно это касается сердцевины растения (точки роста), так как от застоя воды в этом месте она может очень быстро сгнить. Точка роста у Phalaenopsis только одна и без сердцевины растение не сможет развиваться дальше.

ОПРЫСКИВАНИЕ:
Даже в жаркий летний период в условиях низкой влажности воздуха опрыскивать данный вид орхидей в домашних условиях не рекомендуется, так как:

Листья орхидеи растут таким образом, что капли воды могут стекать в сердцевину и пазухи между листьями, провоцируя в последствие их загнивание.
Под действием яркого солнечного света вода достаточно быстро испаряется, что может привести к ожогам листьев .

ПОДКОРМКА:
Как и в отношение любого другого растения искусственная подкормка Phalaenopsis(а) не является жизненно необходимым фактором для его роста и развития, так как большинство необходимых микроэлементов орхидея в состоянии получать из окружающей среды самостоятельно. Тем не менее, практика показала, что орхидеи, которые регулярно и сбалансировано удобряются, растут намного быстрее и намного обильнее цветут, порождая большее количество цветов.

При оптимальных условиях содержания растения, его развитие происходит равномерно

Александр Стрелец 6 май 16, 09:27
+5 2
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА

СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА
Чтобы перец проявил все свои вкусовые качества, ему нужно предоставить то, что он больше всего любит: питание, тепло и влагу. Сейчас появились хорошие сорта как отечественной селекции (Желтый Бык, Звезда Востока, Красный Бык, Кубок Победителю, Оранжевый Бык, Золотой Юбилей), так и зарубежной (Касабланка, Денис, Джипси, Тевере, Джемини, Фламенко и Клаудио). Предпочтение следует отдавать толстостенным и крупноплодным сортам – ведь они хороши и в свежем виде и в заготовках. Исключение из этого правила - сорт Апельсин (некрупный, но очень сочный, сладкий и красивый).
УКРЫТИЕ ОТ ЖАРЫ И ОТ ХОЛОДА
Рекомендуем сажать перцы под дуги из толстой проволоки, которые нужно сначала немного заглубить, а потом, по мере роста рассады, приподнимать. Ранней весной сразу закрывайте растения плёнкой или укрывным материалом, а когда установится тёплая погода, плёнку снимайте, а укрывной материал можно не убирать до окончания садово-огородного сезона.

Перчики прекрасно растут прямо под укрывным материалом, натянутым в виде тента, что позволяет им «спасаться» как от ночных, холодных рос, так и от палящего солнца. Особенно такое укрытие перцев может пригодится тем, кто приезжает на дачу только на выходные. Осенью, при ночных температурах ниже 10°С, именно укрывной материал лучше всего защищает растения от вредных перепадов температуры. В местах, где в конце лета нередки ночные заморозки, далеко не лишнее окажется укрытие перцев на ночь тонким нетканым материалом. В конце сентября перцы порой выдерживают, таким макаром, заморозки вплоть до -4°С.
Начиная с середины лета (на кустах уже висят довольно крупные перцы), один раз в две недели подкармливайте растения раствором из банановых шкурок и крапивы с добавлением вытяжки из золы. Также хорошо использовать препарат на основе биогумуса для внекорневой подкормки.
Крапивный раствор готовить нужно следующим образом: порубите стебли крапивы и уложите их в кастрюлю на 20 л, туда же положите замороженные (или сушёные) банановые шкурки. Наполните этой смесью кастрюлю примерно на 1/3. Залейте тёплой или холодной водой (не горячей!) примерно на 2/3 от объёма и поставьте для брожения в тёплое место. «Бражка» готова, когда масса начнёт «кипеть» со специфическим запахом. Отфильтруйте получившийся настой и используйте из расчёта: на ведро воды - 1 л «бражки».
В то же ведро добавьте 1 л зольной вытяжки: на 1 ведро кипятку размешайте литровую банку золы (или пепла). Если брать холодную воду, настойка будет готова через 2-3 дня.
Такие подкормки весьма эффективно повышают урожайность - болгарские перцы наливаются прямо на глазах. Хороший урожай можно получить и без минеральных удобрений, а это полезно для здоровья. Если нет других вариантов, используйте минеральные удобрения, только в крайне малых дозах. Например, кальциевую селитру, когда на плодах появляются первые признаки вершинной гнили - данная мера позволит избежать потери урожая.
ТЁПЛЫЙ ДУШ
Болгарские перцы очень любят тёплый, легкий душ из лейки (лучше вечером, в жаркую погоду). Раз в неделю устраивайте такой душ с добавлением биогумуса, ускоряющий налив плодов и защищающий их от вредных насекомых. Вода для полива должна быть строго тёплой (не ниже окружающей температуры) - если вода будет холодная, развитие и рост перцев на некоторое время приостановится.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ
Обязательно мульчируйте почву под растениями, основной материал - скошенная трава и стружка, мульча хорошо задерживает влагу на длительное время. В свою очередь, это даёт возможность корневой системе перцев свободно усваивать из влажной рыхлой земли необходимые вещества и микроэлементы, а также привлекает червей. Но будьте осторожны - мульчировать можно уже хорошо прогретую землю, иначе начинают гнить корни, и растение погибает.
ПАСЫНКОВАНИЕ - ПРИБАВКА УРОЖАЯ
Один раз в неделю осматривайте кусты и удаляйте все отросшие пасынки, а также цветы пониже развилки. В результате кустики перцев хорошо проветриваются, освещаются, получают больше питания, и, соответственно, дают больше плодов.
Попробуйте укоренить пасынки перцев и баклажанов. За две недели пасынки, накрытые для создания микроклимата обрезанными бутылками, отлично укореняются. Возможно, кто-то захочет посадить потом укоренённый пасынок дома, на балконе или на окне, в отдельном горшке.
СБОР УРОЖАЯ
Если плодов на болгарском перце много, а осень уже «не за горами», немного ускорьте их созревание. При появлении признаков биологической спелости - цветных пятнышков, мазков - сразу же их снимайте. Складывайте перцы в полиэтиленовый пакет и разместите их в прохладном (но не холодном) месте. Через несколько дней перчики дозреют, практически не потеряв витамины и свои вкусовые качества. Оставшимся на кусте плодам достанется при этом больше питания, следовательно, они тоже раньше созреют.
Уделив растениям побольше внимания, вы будете сторицей отблагодарены ими вкусными, сочными плодами.

Александр Стрелец 17 апр 16, 15:59
+8 1
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Темы с 1 по 10 | всего: 13

Последние комментарии

Людмила Чайковская
ок
Людмила Чайковская Очень вкусный салатик
Людмила Чайковская
вкусный
Людмила Чайковская Салат с курицей и черносливом
Юлия Маслова
интересное сочетание. Надо попробовать
Юлия Маслова Очень вкусный салатик

Последние комментарии

Людмила Чайковская
ок
Людмила Чайковская Очень вкусный салатик
Людмила Чайковская
вкусный
Людмила Чайковская Салат с курицей и черносливом
Юлия Маслова
интересное сочетание. Надо попробовать
Юлия Маслова Очень вкусный салатик
Читать

Поиск по блогу

Люди

4588 пользователям нравится сайт dachni-sekret.in