Александр Стрелец предлагает Вам запомнить сайт «Мы на даче»
Вы хотите запомнить сайт «Мы на даче»?
Да Нет
×

Дачные новости

Блог

Секреты хорошего урожая помидоров

Секреты хорошего урожая помидоров

Секрет 1: полезное опрыскивание

Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!

Рецепт

10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

Секрет 2: небольшая встряска

Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

Секрет 3: хитрая география

Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Секрет 4: сильные корни

Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?

Окучивать

У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.

Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!

Мульчировать

В пользе мульчирования уже давно никто не сомневается. Под охранным слоем мульчи не образуется почвенная корка, сохраняется влага, не нарушается структура почвы, не прорастают сорняки и не оголяются при поливе корни. Вот и весь секрет: мульча одна — а пользы много! Дачники свидетельствуют: грамотное мульчирование способно повысить урожайность куста… на 25-30%! 

Чем можно мульчировать томаты? Сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями. Главное — правильно выбрать мульчу для своих условий и правильно применить ее


Секрет 5: «своя земля»

Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))

Секрет 6: пасынкование

Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.

В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют:
чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см
пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.

Секрет 7: удаление листьев

Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции. 

Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Секрет 8: внекорневые подкормки

Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок
мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку)
калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку)
кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку)
1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды

Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая.

Секрет 9: десерт для плодов

Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:

Рецепт 1: зола
по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.

Рецепт 2: минеральный коктейль
2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.

Рецепт 3: дрожжи

В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.
 

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 23 янв, 16:18
0 0

12 ЛУЧШИХ МНОГОЛЕТНИКОВ

12 ЛУЧШИХ МНОГОЛЕТНИКОВ

Начинающим цветоводам подчас сложно бывает ориентироваться среди огромного ассортимента многолетних цветов. Как выбрать самые лучшие из многолетников? Для новичков особенно важно, когда внешняя красота цветка сочетается с выносливостью.
Мы предлагаем вам 12 видов цветов, которые являются фактически беспроигрышным вариантом.

Эти многолетники - неприхотливые и самые красивые среди подобных, они подойдут для цветника, простого в уходе, но в то же время радующего глаз.

Астильба

Астильба (Astilbe) – удивительное растение. Много ли вы еще знаете многолетников, способных красиво и пышно цвести в густой тени? Именно для украшения тенистых уголков сада астильбу и используют чаще всего.
Астильбы бывают низкорослых и исполинских видов – высота колеблется в зависимости от сорта начина с 20 сантиметров и до 1 метра.
Соцветия-метелки бывают разных цветов – тоже в зависимости от сорта – белые, красные и розовые. Цвести астильба начинает в июле, а затем продолжает в течение 10 недель.
Для астильбы важна влажность почвы – следите за этим, чтобы вовремя полить растение.
Рекомендуемые сорта этого неприхотливого многолетника – 'Aphrodite' (красные соцветия, высота 50 см) и 'Cattleya' (розовые соцветия, высота 80 см).

Анемона японская (осенняя)

Осенние анемоны – потрясающей элегантности цветы. Пожалуй, это самые красивые многолетники среди неприхотливых. На длинных цветоносах красуются крупные цветки с нежными лепестками. Анемоны бывают различных окрасок – от белой до ярко-красной, цветут с конца августа. Великолепно смотрятся не только в цветнике, но и в срезке.
Анемоны предпочитают плодородные богатые гумусом почвы и полутень.
В средней полосе России хорошо себя чувствуют различные гибриды анемоны японской (Anemone japonica).
Рекомендуемые сорта – 'Honorine Jobert' (белые цветки, высота 80 см.) и 'Septembercharm' (светло-розовые цветки, высота 80 см.)

Гелениум

Гелениум гибридный (Helenium) – один из самых долгоцветущих и обильноцветущих многолетников. Некоторые сорта цветут почти все лето. Можно так подобрать сорта гелениумов, чтобы эти красивые многолетники цвели в вашем саду начиная с июня и до самого октября.
Гелениумы любят солнце, выбор почвы для них не принципиален, главное – регулярный полив.
Рекомендуемые сорта – 'Waltraud' (оранжевые крупные соцветия, высота 80-100 см., ранний сорт), 'Rubinzwerg' (рубиново-красные соцветия, высота 70-80 см., среднеранний сорт), 'Septembergold' (ярко-желтые соцветия, высота 110 см, поздноцветущий сорт).

Герань великолепная

Герань великолепная (Geranium magnificum) – особенно ценится среди садовых гераней за свои крупные цветы. Герани незаменимы в саду, поскольку способны обильно цвести в полутени, их обычно сажают под деревьями для украшения приствольных кругов, но и в миксбордерах вместе с другими многолетниками они тоже необычайно хороши.
Цветение герани непродолжительно – с мая по июнь, зато начиная с конца августа листья этого многолетника окрашиваются в красивые красноватые тона.
Герани размножают делением куста или корневищами. Для видовых растений (не гибридных) возможно и размножение семенами.

Котовник

Котовник (Nepeta) часто используется в районах с холодным климатом как замена лаванде, поскольку отдаленно напоминает ее по форме и окраске соцветий.
Котовник – неприхотливый многолетник, он устойчив к болезням, растет на любых почвах и в любой освещенности. Но наиболее пышное цветение наблюдается у котовников, которые были посажены на солнце. Если после первого цветения котовник обрезать, то он зацветет повторно.
Размножают котовник делением кустов или семенами.
Рекомендуемые сорта: 'Walker Low' (светло-фиолетовые соцветия, высота 60 см.), 'Six Hills Giant' (сине-фиолетовые соцветия, высота 50 см.).

Мак восточный

Мак восточный (Papaver orientale) поражает красотой и размерами своих цветков. Существуют ранние сорта восточного мака, которые цветут в мае-июне, и поздние, цветущие в июне-июле.
Этому красивому многолетнику требуется солнечное место и богатая питательными веществами почва с содержанием кальция.
После цветения у мака отмирает целиком надземная часть, поэтому на его место высаживают в это время рассаду летников (следует позаботиться заранее).

Манжетка

Манжетка – очень выносливый и неприхотливый многолетник. Она растет практически на любых почвах и при любом освещении – в тени или на солнце.
Рост манжетки следует контролировать, поскольку она бывает даже немного агрессивной, разрастаясь может вытеснить другие растения. Однако, если сразу после цветения вы обрежете ее, то такого не случится.
У манжетки мягкой (Alchemilla mollis) декоративны и листья и соцветия.

Очиток

Очиток (Sedum) примечателен тем, как он способен украшать сад не только осенью, но и даже зимой.
Цветки очитков, красных и розовых оттенков, собранные в соцветия, начинают распускаться в конце августа. Очиткам необходимы солнечные участки и песчаные почвы.
Рекомендуемые сорта: 'Herbstfreude' (высота 40 см.), 'Matrona' (высота 60 см., листья с бронзовым оттенком).

Рудбекия

Рудбекия блестящая (Rudbeckia fulgida) украшает сад в конце лета и осенью. Словно маленькие солнышки сияют ее оранжево-желтые соцветия.
У некоторых сортов рудбекии есть особенность размножаться корневыми отпрысками – растение может расползаться на довольно большие площади. Но в цветниках вместе с другими выносливыми многолетниками ее разрастание сдерживается.
Для рудбекии лучше всего подходят плодородные влажные почвы и солнечное место.
Самый лучший сорт этого многолетника – 'Goldstrum'. У него наиболее крупные цветы и долгий период цветения – с июля по сентябрь. Высота растения – 70 см.

Тысячелистник

Тысячелистник таволговый (Achillea filipendulina) – настоящий чемпион по продолжительности цветения. Его соцветия-корзинки на длинных цветоносах украшают сад с июня по сентябрь.
Современные гибриды этого неприхотливого многолетника бывают не только желтых цветов, а и разнообразных красных и пастельных теплых оттенков. К тому же они не так агрессивны, как исходный вид, их рост довольно просто контролировать.
Рекомендуемые сорта: 'Coronation Gold' (золотисто-желтые соцветия, высота 70 см.), 'Feuerland' (красные соцветия, высота 100 см.).

Хоста

Хоста (Hosta) – многолетник для тенистого цветника. Хоста является классическим партнером по цветнику для астильбы (этот многолетник первым номером в нашем списке).
У хосты мясистые большие листья, очень декоративные. Колокольчатые белые или розовые цветки появляются не надолго в июне.
Лучшие сорта этого многолетника с красивыми листьями: хоста Зибольда Hosta Sieboldiana 'Elegans' (сине-зеленые листья, высота 60 см.) и хоста Форчуна Hosta fortunei 'Aureomarginata' (листья с желтой каймой, высота 60 см.).

Шалфей

Шалфей дубравный (Salvia nemorosa) – украшает сад не только своими грациозными соцветиями-"свечами" фиолетовых оттенков, но и потрясающим изысканным ароматом.
Цветет на протяжение всего лета, начиная с июня. Растет даже на бедных песчаных почвах. Используется в самых разных цветниках, в том числе и в миниатюрных – так как высота этого красивого многолетника небольшая (30-50 см).
Лучшие сорта шалфея: 'Blauhugel' (синие соцветия, высота 50 см), 'Ostfriesland' (фиолетовые соцветия, высота 40 см.), 'Markus' (фиолетово-синие соцветия, высота 30 см.).
 

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 23 янв, 16:17
+1 0

Как размножать орхидею фаленопсис.

Как размножать орхидею фаленопсис.

Размножить фаленопсис получится лишь в том случае, если она здорова, а также получает необходимые питательные вещества, достаточное количество света и влаги. Отличительной особенностью фаленопсисов является то, что этот вид орхидеи не имеет псевдобульб, отвечающих за накопление питательных веществ. И если некоторые орхидеи с псевдобульбами успешно размножаются делением корневища, то для фаленопсисов такой способ неприемлем.
В естественной среде фаленопсисы размножаются семенами и новыми отростками, появляющимися после цветения.
Чтобы фаленопсис начал скорее образовывать новые отростки, ему необходим соответствующий уход и разница ночной и дневной температуры (для цветения), причем ночное значение должно быть не ниже 15 °C... После довольно длительного цветения наступает период, наиболее благоприятный для размножения. Началу роста деток на цветоносах фаленопсиса способствуют повышенная температура (более +28...+30° С) и высокая влажность воздуха, однако даже в этих условиях спящие почки пробуждаются не всегда.Иногда "детки" на цветоносе появляются сами собой, а порой для их появления необходимо простимулировать размножение.

Если повезло, и на цветоносе образовались детки, то оставляют их развиваться до появления двух пар листочков и воздушных корешков длиной от 5 см, потом осторожно отделяют. Но при этом следует учитывать, что развитие деток может плохо сказываться на материнской розетке, вызывая некоторые проблемы вегетации, поэтому требуется особенно осторожного обращения.

Как правильно простимулировать появление деток.
Чтобы простимулировать появление деток, со спящих почек, находящихся на цветоносе, нужно очень осторожно снять укрывающие их чешуйки, стараясь не травмировать почки. Затем спящие почки обмазывают гормональной цитокининовой пастой, в результате чего растение начинает в скором времени давать потомство. Или заметные на цветоносе спящие почки оборачивают влажным сфагнумом и обвязывают полиэтиленом. Фаленопсис держат в теплой и влажной атмосфере. Как только образуются молодые побеги, полиэтилен снимают, но мох можно оставить до появления корней.
Пасту с необходимым содержанием цитокинина легко приготовить в домашних условиях. Для этого 10 мг препарата кинетина или 6-БАП (6-бензаминопурина) растворяют в 1 мл воды и смешивают с 1 г ланолина. Полученную смесь тщательно перемешивают до образования однородной эмульсии белого цвета.
Однократная обработка почек на цветоносах фаленопсисов при температуре воздуха +20...+22° С может гарантировать появление боковой ветви цветоноса. Чтобы избежать этого и вызвать образование вегетативных побегов, следует обработанное растение поместить в изолятор с температурой воздуха не ниже +28° С. Через 3-5 дней обработку почек можно повторить. Однако даже под воздействием 6-БАП детки на цветоносах образуются не всегда. Часто вместо них развивается боковая ветка цветоноса. Несмотря на трудности и плохую воспроизводимость результатов, многие цветоводы-любители продолжают работать в этом направлении.

Как ухаживать за деткой фаленопсиса.
Некоторые делятся опытом, что не дожидаются появления корней у деток, живущих на цветочной стрелке материнской розетки. А с появлением 4 листочков на детке ее отделяют (поскольку утверждают, что у гибридных фаленопсисов детки корни не отпускают в таком состоянии и питаются только за счет материнского куста). Срезы на цветоносе и на детке опудривают толченым древесным углем или корицей. Детку рекомендуют подсушить в течение суток, после чего отсаживают в мелкофракционный субстрат, и уже в нем ожидают появления корней. При этом нижняя пара листьев фаленопсиса-детки постепенно желтеет. Но обрывать их нельзя, они сами отпадут, когда иссякнет баланс питательных веществ, к тому времени уже могут сформироваться первые корни.Лучше укоренять детку фаленопсиса в маленькой тепличке, оптимальная температура содержания детки 22...25 градусов. Появление корней идет очень долго, иногда для стимулирования применяет фитогормоны, опрыскивая субстрат корневином, эпином или гетероауксином. Листья детки опрыскивать гормонами не стоит, иначе появление корней затянется, а начнется развитие листьев.Еще один способ, который применяют для стимулирования корней на детках, это близкое расположение к воде. Берут прозрачные пластиковые коробочки, плоский кусочек пенопласта, в котором делают небольшое углубление, и закрепляют на нем неподвижно и надежно розетку фаленопсиса-детки. В коробочку наливают воду, опускают "лодочку" из пенопласта с деткой, и закрывают. Высокая влажность и тепло инициируют появление корней быстрее. С появлением корней, фаленопсисы пересаживают в кору и растят, как взрослое растение.Учитывая, что фаленопсисы на продажу выращивают и размножают in vitro (лат. "в стекле"), продавцы не заинтересованы в дальнейшей жизни растения

Как размножать орхидею фаленопсис.
1.После цветения фаленопсиса, отрезается у самого основания цветонос, затем разрезается на несколько частей размером по 3-4 см так, чтобы в центре каждого черенка была спящая почка. Все срезы тщательно обрабатываются порошком древесного или активированного угля, и черенки укладываются в мини-тепличку во влажный мох-сфагнум. При температуре 25-28 °C и поддержании высокой влажности черенки успешно прорастают. Вот еще совет - просто отрезать отцвеnший цветонос и поставить его в воду с удобрениями на солнце, иногда брызгать доктор фоли. Просыпаются почти все спящие почки и на них образуются детки.
2.Взрослые растения, имеющие большую розетку, можно размножать делением этой самой розетки. Для этого нужно чистым острым ножом или секатором отрезать верхушку фаленопсиса с несколькими листьями и воздушными корнями. Срезы на обеих частях растения также обрабатываются древесным углем, а затем верхушечный черенок высаживается в отдельный горшок. При должном уходе черенок успешно укореняется и спустя 2 - 3 года превращается в полноценное цветущее растение.За материнским растением продолжают тщательно ухаживать и в течение нескольких месяцев у его основания образуются боковые почки, из которых развиваются новые растения. Как черенки, так и подросшие "детки" высаживаются в стандартную для орхидей смесь сосновой коры и мха-сфагнума.

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка

 


Александр Стрелец 23 янв, 16:15
+1 0

Витаминный кактус

Витаминный кактус

В пластиковую бутылку можно посадить лук на зелень. И красиво, и необычно, и полезно!

Между первым и вторым фото всего несколько дней!
Лучше сажать в зелёную бутылку, а не в прозрачную - красивее смотрится и не так сильно корни просвечивают.

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 23 янв, 16:11
0 0

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ЯГОДНИК

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ЯГОДНИК

Ягодные культуры предъявляют повышенные требования к условиям питания и очень отзывчивы на внесение удобрений. Особенно эффективны органические удобрения: навоз, торф, птичий помет, компосты. 

Они имеют особое значение в системе питания растений: обогащают почву всеми необходимыми питательными веществами в легкодоступной форме и улучшают физические свойства почвы – структуру, водный и воздушный режимы. 

Для полного удовлетворения потребности растений в элементах питания в дополнение к органическим применяются минеральные удобрения. В отличие от органических, они содержат большее количество питательных веществ. Минеральные удобрения делятся на простые и комплексные. Простые содержат только один элемент питания, комплексные – два, три и более. Простые удобрения подразделяются на азотные, фосфорные и калийные в зависимости от того, какой элемент питания в них содержится. 

Азотные удобрения легкорастворимые и быстроусвояемые, особенно аммиачная селитра. Карбамид (мочевина) действует немного медленнее. Оба удобрения усиливают рост растений и применяются для подкормки. При обилии влаги (ливневые дожди, неумеренные поливы) легко вымываются из почвы в нижние горизонты или за пределы корнеобитаемого слоя. При недостатке азота в почве задерживается синтез белков, снижается качество плодов. 

Лучшим фосфорным удобрением в нашей зоне является суперфосфат. Удобрение это труднорастворимое, отличается длительным последействием. Фосфор необходим растениям в течение всего периода вегетации. Он обеспечивает мощное развитие корней, влияет на формирование органов плодоношения и закладку цветочных почек под урожай будущего года, повышает зимостойкость. 

Калийные удобрения представлены, в основном, сернокислым и хлористым калием. Сернокислый калий годится для внесения под все культуры, так как не содержит вредного для растений хлора. Калий хлористый под землянику лучше не вносить, так как она очень не любит хлор. Под остальные ягодники можно вносить его только заблаговременно (под зиму), чтобы хлор вымылся. Калийные удобрения ведут себя в почве, как суперфосфат, и вносят их чаще всего вместе. Калий участвует в образовании углеводов, повышает зимостойкость и засухоустойчивость, а также устойчивость к вредителям и болезням. 

В отличие от подвижных азотных удобрений, фосфорные и калийные закрепляются почвой в зоне внесения, поэтому очень важно вносить их поближе к корням растений перед посадкой, а в дальнейшем только под вспашку или перекопку. 

Система применения удобрений для ягодных культур складывается из предпосадочной заправки почвы, основного удобрения и подкормок. 
Под посадку в борозды, канавки, ямки или сплошные полосы (под землянику, малину) с последующей глубокой заделкой вносят перепревший навоз (перегной) и фосфорно-калийные удобрения. Такого количества удобрений хватает растениям на несколько лет: землянике на 2-3 года, смородине и крыжовнику на 4-5 лет, малине на 1-2 года. В дальнейшем в плодоносящих насаждениях органику – полуперепревший навоз или перегной и фосфорно-калийные удобрения вносят осенью под вспашку или перекопку почвы. Такое удобрение является основным. 

В весенне-летний период применяются подкормки азотными удобрениями – аммиачной селитрой, карбамидом или же комплексными удобрениями, содержащими элементы питания в легко растворимой форме. Нитрофоска содержит все 3 основных элемента питания: азот, фосфор и калий, аммофос - аммиачный азот и фосфор. 

Подкормки могут быть сухие и жидкие. При сухой подкормке удобрение разбрасывается по поверхности почвы и заделывается при рыхлении рано весной, когда в почве есть влага; летом такую подкормку приурочивают к поливу. Жидкие подкормки более эффективны. При этом удобрение вносится в виде водного раствора. 
В любом случае хороши жидкие подкормки: разбавленными растворами органических удобрений - коровяком при разведении его 1:5, птичьим пометом (разведение 1:10). 

Земляника. Через 2 года после посадки ее подкармливают рано весной под первое рыхление аммиачной селитрой 10-15 г/м2 или мочевиной 8-10 г/м2 и после сбора ягод комплексным удобрением нитрофоской 30 г/м2. 

На плодоносящей землянике азотную подкормку делают в 3 срока: в начале отрастания листьев, после цветения, после сбора урожая – 10-20 г/м2. 

Третью подкормку совмещают с одновременным внесением фосфорно-калийных удобрений или сложных (нитрофоска) до 40 г/м2. 
В послеуборочной период вместо подкормки полным минеральным удобрением очень хорошо сделать дважды с интервалом в 20 дней подкормку органическими удобрениями: навозной жижей при разбавлении ее в 4-5 раз или птичьим пометом (1:10). Одно ведро раствора на 3-4 погонных метра. Такая подкормка способствует активной закладке цветочных почек и урожайности растений. При этом можно добавить суперфосфат 50-60 г и 1-2 стакана древесной золы на ведро раствора. 

Хороши также внекорневые подкормки микроэлементами – бором и марганцем. Опрыскивание марганцово-кислым калием (слабо-розового цвета) проводят весной перед цветением и после сбора урожая. В качестве борных удобрений применяют борную кислоту (1 г) или буру (2 г) на 10 л воды. Опрыскивают два раза во время цветения. 

Малина. Удобрение ее в связи со скороплодностью начинается с весны следующего года после посадки. В апреле перед рыхлением делают первую подкормку азотным удобрением – 10-15 г аммиачной селитры или 8-10 г мочевины на 1 м2. В период формирования завязей при сильном урожае и плохом росте побегов замещения подкормка полным минеральным удобрением: 15-20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 20-25 г калия сернокислого на 1 погонный метр ряда (приурочивают к поливу). 

Можно вместо этого дать жидкую подкормку коровяком (1:5) или птичьим пометом (1:10-15). Расход раствора 0,5 ведра на 1 погонный метр. 

Осенью под перекопку (глубина ее 8-15 см) вносят 4-5 кг перегноя, 15-20 г суперфосфата, 20-30 г сернокислого калия на 1 м2. 
Внесение органических и минеральных удобрений можно чередовать по годам – один год вносить органику, 2-й год – минеральные или вносить те и другие в половинной дозе. 

Смородина и крыжовник. При хорошей предпосадочной заправке в течение 4-5 лет растения не нуждаются во внесении фосфорно-калийных удобрений. Начиная с 3-го года после посадки, вносят только азотные – рано весной под первое рыхление почвы из расчета 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м2. 
В плодоносящих насаждениях: регулярно 1 раз в 2-3 года вносят органическое удобрение 6-8 кг/м2. Можно вносить под перекопку полуперепревший навоз. 

Из минеральных удобрений смородина особенно отзывчива на фосфорные, а крыжовник на калийные. Под осенюю перекопку на смородине ежегодно вносят по 20-25 г/м2 суперфосфата и 15-20 г/м2 калийного удобрения, под крыжовник суперфосфата – 15-20 г, калийного удобрения 20-25 г/м2. 

Под крыжовник можно периодически вносить золу до 100 г на куст (если позволяет почва). Азотное удобрение в годы с умеренным урожаем вносят в один срок – рано весной 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г на 1 м2 мочевины и в годы с высоким урожаем в два срока – весной и в период формирования завязи (первая половина июня). 
Хорошо во вторую подкормку дать жидкое органическое удобрение. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенные выше рекомендации по внесению удобрений следует рассматривать как примерные. Они должны быть приспособлены к конкретным условиям того или иного сада, в зависимости от свойств почвы, условий влагообеспеченности и т. д. И не исключают необходимости проведения раз в 5 лет агрохимического анализа почвы на содержание основных элементов питания. 
Лучшая система удобрения та, которая себя оправдывает высоким урожаем, хорошим ростом и состоянием растений.
 

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 22 янв, 16:11
+2 0

Шарлотка

источник Рецепты
 
 
Шарлотка

Приготовление:
1. 5-6 средних яблок помыла 
2. Почистила, нарезала в форму (смазанную раст. маслом) (размер формы 26 см) 
3. Взяла 5 яиц + 1 стакан сахара 
4. Взбила миксером 
5. Добавила 1,5 стакана муки. Взбила. 
Тесто не густое, не жидкое получилось 
(еще добавила пакетик ванилина) 
6. Вылила в форму поверх яблок 
7. И отправила в разогретую духовку на 
минут 30-40 
8. Форму перевернула и аккуратно сняла с пирога 
9. Как остыл, посыпала сах. пудрой. 

Приятного аппетита!

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 22 янв, 15:59
+4 1

НЕСКОЛЬКО РЕЦЕПТОВ ВТОРЫХ БЛЮД

источник Cook Good - лучшие рецепты
 
 
НЕСКОЛЬКО РЕЦЕПТОВ ВТОРЫХ БЛЮД

1.Омлет с помидорами

Ингредиенты:

Яйца - 3 шт.
Молоко - 100 мл
Помидор - 1 шт.
Зелень - 2-3 веточки
Пармезан - 50 г
Сливочное масло - 50 г
Специи
Перец черный молотый
Соль

Приготовление:

1. Смешать яйца и молоко.
2. Вылить смесь на сковородку.
3. Посыпать зеленью.
4.Разложить помидор.
5.Посыпать пармезаном.
6.Сложить пополам.

Автор рецепта - Сергей Джуренко

2. Фаршированная свиная вырезка с черносливом и орехами

Ингредиенты:

● Свиная вырезка – 500 г
● Чернослив – 100 г
● Грецкие орехи – 50 г
● Лук красный – 1 головка
● Соль, перец черный – по вкусу

Приготовление:

Грецкие орехи перемолоть в блендере (или порубить ножом). Лук почистить и мелко порезать. Чернослив распарить и порезать не крупными кусочками. Все посолить и смешать.Свиную вырезку очистить от жил. Обернуть мясо пищевой пленкой или положить в пакет, отбить с обеих сторон.Убрать пленку, мясо посолить, поперчить.По центру выложить начинку из чернослива и орешков.

Завернуть начинку. Туго обвязать вырезку нитью, чтоб при запекании не потеряло форму. Посолить, поперчить снаружи. Мясной рулет уложить на противень, поставить в разогретую до 200 С градусов духовку на 30-35 минут, до готовности.Готовой вырезке дать 5-10 минут «отдохнуть»,нарезать, подавать на стол.

3. Рулеты из форели с сыром

Ингредиенты:

● Форель на коже (или семга) – 700 г
● Сыр (лучше полу твердый) – 100 г
● Черный молотый перец по вкусу
● Соль – по вкусу
● Укроп – небольшой пучок
● Растительное масло – для жарки

Приготовление:

Взять большой кусок филе, примерно 30 х 15 см (длина х ширина). Филе почистить от чешуи, удалить косточки. Сравнять толщину куска, срезав верх. (Из оставшегося куска можно сварить Сливочный суп с семгой или Пасту с семгой в сливочном соусе).Уложить филе рыбы кожей вниз, посолить, поперчить, присыпать мелко рубленым укропом.Натереть сыр на терке. Посыпать рыбу сыром, оставляя края свободными. (У меня тертого сыра не хватило, поэтому я еще добавила ломтики плавленого сыра).

Свернуть филе рулетом вдоль туловища рыбы, начиная от хвоста. Закрепить зубочистками. Завернуть в фольгу и убрать в морозильную камеру часа на 2, чтоб рулет «схватился».Когда рулет немного подмерзнет, нарезать его острым ножом на ломтики толщиной в 1-1,5 см. На раскаленной сковороде на растительном масле обжарить каждый кусочек с обеих сторон до готовности. Крышкой накрывать рыбу во время жарки не надо, она и так очень быстро готовиться. При желании мини рулетики можно запечь в духовке при температуре 180 С градусов.

4. Жаркое с куриными сердечками и картофелем

Ингредиенты:

● Куриные сердечки – 300 г
● Картофель – 500 г
● Лук репчатый – 1 головка
● Морковь средняя – 1 шт
● Растительное масло – 2-3 столовые ложки
● Сметана – 3 столовых ложки
● Соль – по вкусу
● Черный молотый перец – по желанию и вкусу
● Смесь прованских трав – 1 чайная ложка

Приготовление:

Сердечки разрежьте пополам, почистите, промойте.Обжарьте куриные сердечки на растительном масле до румяности.Картофель почистите, нарежьте небольшими кубиками. Забросьте в сковороду к сердечкам. Готовьте до полу готовности, накрыв крышкой.Затем добавьте мелко порезанный лук, морковь, сметану, соль, черный молотый перец и смесь прованских трав. Тушите под крышкой до готовности картофеля

5. Картофель и баклажаны, запеченные в духовке

Ингредиенты:

● 1 кг картофеля
● 500 г баклажанов
● 500 г помидоров
● 5 ст.л. сметаны (или майонеза)
● 2 зубчика чеснока
● 100 г сыра
● растительное масло для жарки
● соль
● перец

Приготовление:

Баклажаны порезать кружочками толщиной примерно полсантиметра.Сложить в емкость, посолить, перемешать. Оставить на 20 минут.Баклажаны промыть в холодной воде, обжарить на растительном масле.
Картофель почистить, залить водой, довести до кипения. Варить 25-30 минут с момента закипания (почти до готовности), слегка остудить.Картофель порезать кружочками толщиной примерно полсантиметра.
Помидоры порезать кружочками толщиной примерно полсантиметра.

Сыр натереть на мелкой терке.К сметане (или майонезу) добавить чеснок, выдавленный через чеснокодавилку или мелко порезанный.В смазанную растительным маслом форму выложить кружочки картофеля.Посолить, поперчить, смазать весь картофель половиной сметаны (майонеза).Сверху выложить кружочки баклажанов.Посолить, смазать все баклажаны оставшейся сметаной (майонезом).
Сверху выложить кружочки помидоров, посолить.Сверху посыпать сыром.Закрыть фольгой.Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Готовить 1 час.Потом снять фольгу и готовить еще 10-15 минут.
Готово.

6. Картофель с курицей в духовке

Ингредиенты:

● 1 кг картофеля
● 1 кг курицы (у меня половина от целой курицы)
● 200 г сметаны
● 1-2 зубчика чеснока
● соль
● перец

Приготовление:

Картофель почистить, порезать небольшими брусочками.Добавить 100 г сметаны, посолить, поперчить, перемешать.Выложить картофель в форму (у меня квадратная форма 25х25 см).Курицу порезать на несколько крупных кусков.Добавить 100 г сметаны и чеснок, выдавленный через чеснокодавилку.
Посолить, поперчить, перемешать.Выложить курицу поверх картофеля и оставить мариноваться на 20-30 минут.

Потом в форму влить 1 стакан кипятка (это делается для того, чтобы картофель гарантированно приготовился, а не остался сырой). Можно воду не добавлять, так как некоторые сорта картофеля могут приготовиться и без воды, но тогда возможно придется увеличить время приготовления в духовке.
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку. Готовить 60-70 минут.Блюдо готово тогда, когда приготовился картофель.При подаче картофель с курицей можно украсить зеленью.

7. Свиные ребрышки, запеченные с овощами

Ингредиенты:

● 500 г свиных ребрышек (или бараньих, говяжьих)
● 1 кг картофеля
● 250 г баклажанов
● 250 г помидоров
● лук порей (или 150 г репчатого лука)
● 50 мл соуса Наршараб
● 2 ч.л. сушеных трав
● 3 зубчика чеснока
● соль
● перец
● 5 ст.л. растительного масла

Приготовление:

Сочные, ароматные овощи и нежное мясо - очень вкусно! Вместо ребрышек можно использовать любое мясо, нарезанное небольшими кусочками.Вместо соуса Наршараб (это соус на основе гранатового сока) можно использовать кетчуп или любой томатный соус.Овощи можно добавлять по своему вкусу.Из указанного количества ингредиентов получается 6-8 порций.Ребрышки нарезать.К ребрышкам добавить Наршараб, немного посолить, перемешать, оставить на 15 минут.Картофель почистить, нарезать кубиками или брусочками.

Добавить сушеные травы, немного посолить.Перемешать.Лук порей нарезать кольцами (репчатый - полукольцами).Помидоры нарезать небольшими кусочками.Баклажаны нарезать кубиками.В масло добавить выдавленный через чеснокодавку чеснок.Посолить, поперчить.Овощи и мясо выложить в форму для запекания.Полить растительным маслом с чесноком.Еще немного посолить, поперчить.Поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 1-1.5 часов.

8. Ленивые голубцы

Ингредиенты:

● 400 г капусты
● 500 г фарша (любого, по вкусу)
● 200 г отварного риса
● 150 г лука
● 250 г сметаны (10-20%)
● 250 г томатной пасты (или кетчупа)
● панировочные сухари
● соль
● перец
● растительное масло

Приготовление:

Эти голубцы называются "ленивыми" потому что при их приготовлении не надо возиться с капустными листьями, готовятся они проще, чем обычные голубцы.А на вкус ничуть им не уступают.Голубцы получаются сочные, нежные, ароматные.Из указанного количества ингредиентов получается 8-12 порций.
Капусту нарезать квадратиками со стороной примерно 1-1.5 см.Залить кипятком и дать постоять 5-7 минут.Затем воду слить, капусту немного отжать.Лук мелко нарезать.Смешать капусту, фарш, рис, лук, посолить, поперчить.Из полученного фарша сформировать котлетки, обвалять их в панировочных сухарях.
Обжарить котлеты с двух сторон до образования золотистой корочки (до готовности жарить не надо).
Смешать сметану и томатную пасту.

Голубцы выложить в форму для запекания.Залить получившимся соусом, поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 40-45 минут.Подавать можно со сметаной.

9. Цыпленок табака

Ингредиенты:

● 1 цыпленок весом около 500 г
● соль
● перец
● растительное или сливочное масло

Приготовление:

Очень популярное блюдо.На гарнир можно приготовить картофель или рис.Из указанного количества ингредиентов получается 2-3 порции.Цыпленка разрезать по грудке.Отбить.Затем перевернуть и еще раз хорошо отбить.Посолить, поперчить.Разогреть сковороду с маслом.Выложить цыпленка.
Сверху придавить каким-нибудь грузом, например, кастрюлей с водой (я придавила крышкой от казана, на нее поставила кастрюлю с водой).Жарить 15-20 минут на одной стороне.Затем перевернуть, придавить, и жарить еще 15-20 минут

10. Запеканка с картофелем, фаршем и грибами

Ингредиенты:

● 600 г картофеля
● 400 г фарша (любого по вкусу)
● 300 г грибов
● 100 г лука
● 150 г сыра
● майонез
● соль
● перец
● растительное масло

Приготовление:

Лук мелко нарезать.Грибы нарезать кубиками.На растительном масле обжарить лук.Добавить фарш, жарить 15 минут.Добавить грибы, посолить, поперчить, жарить еще 5 минут.Картофель почистить, нарезать кубиками или брусочками.Пожарить картофель на растительном масле до готовности.Сыр натереть на средней терке.В горшочек (или в форму для запекания) выложить половину фарша с грибами.

На фарш выложить картофель, немного посолить.Выложить оставшийся фарш с грибами.Немного смазать майонезом.Посыпать сыром.Поставить в духовку.Запекать при температуре 180 градусов до образования золотистой корочки (около 20-25 минут).

Приятного аппетита!

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 22 янв, 15:49
+4 1

Панна-котта с клубничным соусом

Панна-котта с клубничным соусом

Время приготовления: 30 минут+ охлаждение
Порции: 4

Ингредиенты:

Сливки любой жирности — 500 мл
Молоко — 200 мл
Сахар — 150 г
Желатин — 10 г
Ванильный сахар — 10 г

Для соуса:

Клубника — 200 г
Сахар — 50 г

Приготовление:

1. Замочить желатин на 10 минут в 250 мл воды. Сливки с молоком налить в кастрюлю, добавить смесь из ванильного и обычного сахара, перемешать. Кастрюлю поставить на медленный огонь, помешивая, довести почти до кипения. При появления первых пузырьков, выключить. Добавить желатин к смеси, размешать до полного растворения. Разлить по формам и поставить в холодильник до полного застывания (на 5–10 часов).
2. Для клубничного соуса: с помощью миксера сделать клубничное пюре, добавить сахар и перемешать. Убрать в холодильник.
3. Застывшую панна-котту полить клубничным соусом перед подачей.

Приятного аппетита!

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка

 


Александр Стрелец 22 янв, 15:46
+5 1

Обриета - яркая подушка лета.

Обриета - яркая подушка лета.

Хотите, чтобы ваша клумба даже ранней весной радовала своим цветением? Посадите обриету. Одно из преимуществ растения в том, что оно зимует с листьями. Поэтому ранней весной, когда другие цветы лишь начинают пробуждаться, она уже привлекает своей красотой. Ее листья сохраняют окрас и после заморозков, не поражаются даже сильными морозами. Название свое род Aubrieta получил от фамилии французского художника и ботаника Клода Аубриета (1688-1743). Растение принадлежит семейству капустных (крестоцветных), всего в роду известно 12 видов обриет или аубриет, все происходят родом из стран Средиземноморья, с Балканского полуострова, встречаются виды вплоть до юго-западной части Азии. Интересно, что первоначально ботаники выделили 20 видов растения, после уменьшили количество до 12, 6 из которых встречаются в Европе, растущих в расщелинах известняковых пород, но также есть и виды, встречающиеся в хвойных лесах.

Обриета - это многолетнее травянистое растение из семейства крестоцветных, обриета, способна украсить своим обильным цветочным ковром любой приусадебный участок. В народе обриету еще называют пустозвоном. Ее приземистые и стелющиеся кусты идеально подходят для посадки на альпийских горках. Она прекрасно чувствует себя в каменистых ущельях, а также в расщелинах стен с сухой кладкой.

Обриета выращивание

Обриета лучше всего растет и цветет на солнечных местах в умеренно-жарком климате. Почву для посадки лучше подобрать легкую, нейтральную или слабощелочную известковую, не очень плодородную. Ни в коем случае не рекомендуется выращивать обриету на глинистых, кислых или жирных торфяных почвах. Излишняя влага вредит растению, особенно зимой, способствуя загниванию прикорневой части, поэтому лучшее место для посадки – каменистые горки, возвышенности или участки с хорошим дренажем. Обязательный регулярный полив обриеты рекомендуется только в южных широтах. Слишком частый полив может спровоцировать избыточный рост зеленой листвы и скудное цветение. При недостаточном поступлении влаги растение также теряет свою декоративность, но после возобновления полива оно вновь оживает. В умеренном климате поливать можно только молодые растения в период их активного роста.

В течение одного сезона рекомендуется два – три раза мульчировать почву около растений. Под корни кустов подсыпают слой песка толщиной в 3 – 5 см, что очень положительно влияет на рост и состояние растения. В весенний и осенний периоды рекомендуется подкормить растение полным минеральным удобрением. После первого весеннего цветения стебли обриеты необходимо срезать почти под корень для предотвращения ее разрастания и стимуляции роста молодых травянистых побегов. После обрезки растение повторно зацветет осенью, хоть и не так обильно. Выросшие после обрезки стебли, покрытые густой декоративной листвой, будут создавать отличный фон для других растений альпинария, которые зацветают позже. Для сохранения декоративности куста следует вовремя удалять увядшие ветви и цветоносы.

Размножение обриеты
Вырастить новые растения обриеты проще всего из черенков. Черенки берут от срезанных веток без цветов. Процесс укоренения должен проходить в парниковых условиях, в торфо-песчаном грунте. На постоянное открытое место черенки можно пересаживать в конце лета. В этом случае до наступления холодов у них будет достаточно времени для того, чтобы прижиться и набраться сил для успешной зимовки. Рекомендуемое расстояние между высаживаемыми черенками – до 15 см. Если вы все же опасаетесь, что молодые растения не смогут успешно перезимовать, особенно если они взяты от очень ценного сорта, можно оставить их до весны в парнике. С каждым годом взрослые растения обриеты теряют свою устойчивость и становятся все более уязвимыми к окружающим условиям. Поэтому желательно ежегодно проводить черенкование всех сортов во избежание их потери.

Еще один неплохой способ выращивания обриеты – из семян. Их сеют в грядки на постоянное место в сентябре или в мае и мульчируют песчаной смесью. Если высевать семена на ровном месте, не ограниченном грядой, то нежные всходы легко могут затеряться в сорняках. Цветение при такой посадке начинается на второй год роста растения

Проводить деление кустов обриеты для ее размножения крайне не рекомендуется – растение очень плохо переносит эту процедуру. Если необходимость провести экстренную пересадку все же возникла, стоит отнестись к ней со всей осторожностью.

Обриета достаточно капризна, она требует постоянного ухода и внимания, иначе ее очень легко потерять. Из болезней обриету чаще всего поражает мучнистая роса, покрывающая налетом и деформирующая ее стебли и листья. Избавиться от грибка можно обработкой кустов раствором коллоидной серы. Слишком же поврежденные кусты придется удалить.
 

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 21 янв, 14:45
0 0

Что сделать, чтобы малина стала крупнее?

Что сделать, чтобы малина стала крупнее?

Малина даже при неважном уходе редко болеет. Однако ,одни и те же сорта у одних хозяев дают отличные урожаи, у других – не очень.

Это растение обычно дает многочисленные побеги у основания куста и из корней. Из них следует оставить не более пяти-шести на каждом кусте, а остальные вырезать весной. Благодаря этому оставшиеся побеги сильно разрастаются и становятся способны принести крупные плоды.

Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения.

Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх. А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших.

Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 10–12 см.

Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней. В конце августа поливы прекратить.

На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.
 
 

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 21 янв, 14:42
+3 0
Темы с 1 по 10 | всего: 3100
Читать

Поиск по блогу

Люди

4478 пользователям нравится сайт dachni-sekret.in