Советы по выращиванию помидор в июле.

В июле много внимания требуют помидоры – и в теплице, и в открытом грунте.

В начале июля, как только начинается сбор спелых помидоров в теплице, надо провести третью подкормку растений.

Для этого на 10 л раствора коровяка (1:10) или птичьего помета (1:15) добавляют по 20 г суперфосфата и калийных удобрений, по 10 г мочевины и извести, 2 г медного купороса.

Под низкие и среднерослые сорта требуется по 1-1,5 л, а на гиганты и лианы – по 2,5 л такого раствора.После полива растения надо окучить землей на высоту до 20 см. Будет значительно лучше, если вокруг каждого растения вы сделаете из досок ящик размером 20х20х20 см и засыплете его питательным грунтом.В течение всего месяца надо пасынковать растения, оставляя пенечки высотой 1-1,5 см. У помидоров, выращиваемых в один стебель, в открытом грунте надо оставлять по 4 кисти. Если вы выращиваете их в два стебля, то на основном стебле надо оставлять три кисти, на боковом – две. Выше их стебли прищипывают, чтобы прекратить дальнейший рост растений, оставляя по два листа на каждом стебле.

Через каждые 4-5 дней надо убирать старые засохшие листья и уничтожать их.

Некоторые садоводы, стремясь ускорить получение плодов и увеличить их массу, обрабатывают цветочные кисти разными стимуляторами роста. Результаты сказываются через несколько дней: лепестки цветков будут еще свежими, а завязь начинает быстро увеличиваться, в то время как у необработанных цветков завязь начинает расти после засыхания цветочных лепестков.Но надо всегда помнить, что стимулятор роста не обеспечивает растение необходимыми для роста плодов питательными веществами, а только способствует притоку к завязям обработанных цветков продуктов ассимиляции; иначе говоря, ускоряя созревание плодов на обработанных кистях, стимулятор соответственно замедляет созревание на кистях, которые не обработали.

Общий результат от этого не меняется.Созревание сформировавшегося урожая сверхскороспелых и скороспелых сортов можно значительно ускорить, если кисти с плодами «вывернуть» к солнцу. При этом даже зеленые листья ниже первой кисти надо удалить, под кисти подставить подпорки или подвесить их в «гамаке».Часто садоводы жалуются, что в июле, в жаркую погоду, в теплицах листья на помидорах сворачиваются.

Тому есть две причины: перегрев растений и низкая влажность воздуха. В этом случае поливы надо усилить и подобрать сорта, устойчивые к повышенным температурам. Применять мелкокапельное дождевание для снижения температуры воздуха в теплице с помидорами не следует, т. к. это может вызвать вспышку грибных заболеваний.Для защиты от фитофтороза в июле помидоры надо дважды опрыскать настоем чеснока. Не стоит в июле опрыскивать помидоры, особенно ранних сортов, бордоской жидкостью – это все­таки яд; ее полноценно заменит чеснок.Много огорчений садоводам доставляет вирусное заболевание томатов – стрик. Это настоящая чума для помидоров. Его возбудитель передается с семенами через почву, инвентарь, с соком больных растений, при пикировке и пасынковании и сохраняется на растительных остатках в почве более года.

Особенно широко распространяется стрик при продолжительной сырой и холодной погоде. Стрик резко снижает не только урожай, но и качество плодов. Как бороться с этим заболеванием? Прежде всего надо усилить прогрев теплицы, т. к. при температуре 22...24 °C развитие заболевания задерживается. Помогут и подкормки растений, особенно азотно-калийными удобрениями.Чтобы совсем искоренить стрик, нужно либо сменить почву в теплице, либо ее хорошенько пропарить после того, как были тщательно удалены все растительные остатки.Радикальная мера – получасовое протравливание семян в 1 %-м растворе марганцовки с последующей тщательной промывкой водой. В стадии рассады растения поливают раствором марганцовки, выливая по половине стакана на каждое растение.Больные взрослые растения надо немедленно удалить. Остальные – опрыснуть 1 %-й суспензией коллоидной серы и полить 0,5 %-м раствором марганцовки. Во время распространения стрика на соседних участках надо тщательно мыть руки и дезинфицировать садовый инвентарь и обувь, в которой вы работаете в теплице.

Виола – любимая внучка фиалки.

Посадка виолы

Виолу можно высаживать как семенами, так и рассадой. Семена сеют прямо в открытый грунт в начале-середине мая, из расчёта 50-60 семян на 1 м бороздки. Также можно сделать небольшие лунки на расстоянии 5-6 см друг от друга и заложить в каждую по 2-3 семени. Перед посевом полезно поместить семена виолы на сутки в раствор циркона или эпина.

Заглубите семена на 0,5-0,7 см и присыпьте бороздки перетёртой пальцами землёй, умеренно полейте и слегка замульчируйте поверхность опилками (это позволит сохранить почву влажной). Буквально через 5-7 дней появятся первые ростки, которые очень желательно затенить (натянуть сверху тёмную плёнку). Через 2-3 недели плёнку можно снять.

Подобным образом высаживают семена виолы для рассады и в закрытом помещении. Молодую поросль пикируют дважды: первый раз через 5-7 дней после посадки, второй — через 2-3 недели по схеме: 6х6 см. А через 1,5-2 месяца переносят рассаду виолы на постоянное местожительство в открытый грунт. Расстояния между посадочными лунками делают 20-25 см, этого вполне хватит для её вольготного роста.

Рассада виолы

Для обильного цветения виолы на второй год высевайте её в открытый грунт в июле или августе. В зиму замульчируйте растения, а по весне виола уже порадует вас своими изумительными цветками. Если же вы хотите любоваться ею уже в первый год после посадки, приступайте к проращиванию семян на рассаду в конце февраля. Для выращивания рассады лучше использовать покупной почвенный субстрат для фиалок.

При посадке виолы в открытый грунт добавьте в почву на 1 часть земли 0.2 части толчёного угля вместе с небольшими угольными кусочками (они выступят в роли дренажа), 0.2 части сухого птичьего помёта или навоза. Виола хоть и неприхотлива, но очень не любит, когда почва «каменеет», а уголь устранит эту неприятность. Но это — мой личный «рецепт» почвы для уличных фиалок. Если же вы приверженец классического стиля посадки, то идеальный почвенный субстрат для растений семейства фиалковых это дерновая земля, навоз, торф и песок в пропорции 2:2:2:1.

Посадка виолы

Также можно размножить некоторые элитные сорта виолы черенками и отводками, но этот способ более годится для оранжерей, нежели для загородных участков, поэтому в данной статье я не стану о нём упоминать.

Уход за виолой

Виола любит регулярное рыхление и постоянно увлажнённые, потому как её корневая система заглублена в почву всего на 15-20 см. Чтобы её цветение не прекратилось, старайтесь вовремя удалять отцветшие соцветия с семенными коробочками. Миниатюрная красавица предпочитает плодородные, умеренно влажные и хорошо дренированные почвы, хотя не завянет и на бедных землях.

Рассаду виолы следует удобрять раз в 10 дней раствором комплексных минеральных удобрений. А взрослые растения ежемесячно подкармливайте аммиачной селитрой либо суперфосфатом из расчёта 30 г на 1 кв. м почвы. Не забывайте вовремя удалять вредные сорняки и следите, чтобы не было пересыхания грунта либо застоя воды. Осенью укройте виолу лапником, соломой или опавшей листвой. Соблюдая эти нехитрые правила, вы получите здоровые и сильные растения на своей даче.

Виды виолы

А сейчас представляю вам наиболее популярные среди наших дачников виды виолы.
Виола триколор
Виола триколор (Viola tricolor) высотою от 10 до 20 см, имеет крупные (5-8 см в диаметре) цветки с трёхцветными лепестками, из которых два верхних обычно пурпурно-фиолетовые, боковые чуть светлее, а нижние, как правило, ярко-жёлтого цвета. Цветёт в открытом грунте с апреля по октябрь и является наиболее декоративным видом из семейства фиалковых. Предпочитает жительствовать в южных регионах России.
Виола триколор
Виола виттрока
Вид виолы виттрока (Viola wittrokiana) объединяет множественные сорта, гибридизированные с участием алтайской, жёлтой и трёхцветной фиалки. Сильноветвистая, с крупными (до 10 см в диаметре) одиночными цветками. Высота растения колеблется от 15 до 30 см (в зависимости от сорта). Обычно культивируется как двухлетник. Хороша в микросбордерах и для подбивки низкорастущих кустарников.
Виола Виттрока
Виола алтайская (Viola altaica)
Виола алтайская – декоративный многолетник до 20 см высотою с иссиня-фиолетовыми либо белыми с синими полосами цветками, «подсвеченными» ярким жёлтым пятнышком. Шпорец почти незаметен. Цветёт дважды в сезон: с конца апреля по середину июня и с августа до самых заморозков. Морозостойка и вполне годится для высадки в садах средней полосы России.
Виола алтайская
Виола жёлтая
Виола жёлтая (Viola lutea) – самый неприхотливый вид из всего семейства фиалковых. Цветки лимонно-жёлтые с ярким пятном по центру. Высота: от 8 до 15 см, период цветения с мая по июль.
Помимо своих декоративных качеств, виола (как и все растения семейства фиалковых) имеет прекрасные лечебные свойства и на протяжении веков используется в народной медицине. Её отваром лечат гастрит, бронхит, ларингит и множество иных заболеваний. Она хорошо очищает кровь и является прекрасным отхаркивающим средством. Настой фиалки не только полезен, но и очень приятен по вкусу. А с добавлением мёда вполне способен заменить нам обычный утренний чай)

Лепешки из кабачков

Лепешки из кабачков подавайте горячими со сметаной или любимым соусом. Хотя и в холодном виде они тоже очень вкусные. Если кабачки не молоденькие, то обязательно снимите кожуру и удалите семечки внутри, используйте только мякоть кабачка.

Ингредиенты:

Кабачок: 3 Штуки,
Яйцо: 1 Штука,
Манная крупа: 100 Грамм,
Мука: 100 Грамм,
Соль: По вкусу,
Укроп: По вкусу,
Масло рафинированное : 3-4 Ст. ложек (для жарки)

Приготовление:

Подготовьте продукты. Кабачки вымойте и срежьте хвостики. Если кожура плотная, то можно снять и ее.
Кабачки натрите на терке, отожмите сок. Добавьте к ним манную крупу, яйцо, укроп, соль и перемешайте.
Затем в эту массу введите муку, снова перемешайте. Дайте постоять 5 минут. Тесто готово.
Столовой ложкой набирайте лепешки и выкладывайте в разогретую сковороду с растительным маслом. Жарьте лепешки с обеих сторон на медленном огне до красивой корочки.
Готовые лепешки снимите с огня. По желанию выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать масло. Приятного аппетита!

Баклажан, запеченный веером в духовке

Баклажаны, запеченные веером, станут прекрасной и полезной альтернативой тещиному языку, ведь запеченные баклажаны намного полезнее жаренных, к тому же здесь не используется майонез. Мой вариант, как приготовить баклажан, запеченный веером в духовке, очень простой. Я готовлю это блюдо с помидорами, чесноком и сыром, но можно также добавить фарш, лук, сладкий перец. В любом случае получится очень вкусно. Я подаю это блюдо в качестве закуски к праздничному столу, а в обычные дни могу приготовить баклажаны, запеченные веером и подать как гарнир к мясному блюду. Все мои родные просто в восторге.

Ингредиенты:

Баклажаны: 2 Штуки,
Помидоры: 2-3 Штук,
Сыр твердый: 100 Грамм,
Чеснок: 2 Зубчика,
Соль: 1/3 Ст. ложки

Приготовление:

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Баклажаны необходимо хорошенько промыть, так как готовить их будем с кожурой.
Баклажаны порежьте тонкими пластинами, не дорезая до конца 1 см, должен получиться веер.
Помидоры порежьте тонкими кружочками и положите между пластинами баклажана.
Сверху выдавите по 1 зубчику чеснока на каждый веер.
Присыпьте тертым твердым сыром и отправьте в духовку на 30 минут.
Баклажаны, запеченные веером в духовке, готовы. Подавайте горячими. Приятного аппетита!