Александр Стрелец предлагает Вам запомнить сайт «Мы на даче»
Вы хотите запомнить сайт «Мы на даче»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Дачные новости

Блог

ВСЁ О КРЫЖОВНИКЕ

ВСЁ О КРЫЖОВНИКЕ

Куст начните формировать сразу после посадки.

Каждый из побегов укоротите, оставляя 2-3 нижние почки.

Это вызовет активный рост молодых ветвей и позволит получить оптимальное их количество (рис. 1).

В последующие 2-3 года растения нуждаются в сильной обрезке.

Удаляйте всю лишнюю прикорневую поросль, оставляя ежегодно по 2- 3 сильных побега .

Вырежьте ветви, растущие внутрь куста, стелющиеся по земле, а также слабые и поврежденные (рис. 2).

К 4-му году жизни куст должен быть полностью сформирован и состоять из 8-9 основных (сильных) ветвей, отросших от корневой шейки.

Крыжовник плодоносит на веточках 5 -6 лет.



Поэтому следующие 2 года достаточно санитарной обрезки (удаляйте все прикорневые побеги и веточки, растущие внутрь куста).

В дальнейшем основные ветви, достигшие шестилетнего возраста, постепенно вырезайте и заменяйте их таким же количеством наиболее удачно расположенных молодых прикорневых побегов.

Как правило, ежегодно приходится избавляться от 3-4 старых ветвей.

Прореживайте также и внутреннюю часть куста.

Куст 8-10 лет должен иметь не более 12 главных скелетных ветвей и быть достаточно разреженным внутри.

В дальнейшем ростовые процессы крыжовника ослабевают.

Поддерживать оптимальное соотношение разновозрастных ветвей становится трудно, а значит, требуется раскорчевка и посадка новых растений.

Крыжовник штамбовый

Острые длинные колючки, мешающие собирать плоды и ухаживать за кустом, расположенные у самой земли ветви, на которых загрязняются ягоды, плохое проветривание куста, приводящее к возникновению грибковых заболеваний.

Со всеми этими явлениями мы сталкиваемся, если выращиваем крыжовник в виде куста.

Многие садоводы уже отошли от этой традиции и выращивают крыжовник в штамбовой культуре.

Такие «деревца» не только дают хороший урожай крупных, яркоокрашенных ягод, но и делают сад более привлекательным.

Выбираем способ

Штамбовый крыжовник можно получить двумя способами — вырастить его из корнесобственного саженца или привить на золотистую смородину.

При использовании корнесобственных саженцев поступают следующим образом.

Через год после посадки в кусте оставляют один пряморослый сильный побег, остальные вырезают на уровне почвы.

Еще через год все боковые веточки до высоты 60 см удаляют, создавая таким образом штамб.

Вверху этого штамба оставляют 4-6 равномерно расположенных побегов, которые слегка укорачивают.



Дальнейшую обрезку крыжовника проводят так, чтобы сформировать округлую крону со слегка свисающими разновозрастными побегами.

Прививка крыжовника на золотистую смородину более трудоемка, но стоит всех усилий, т.к. растения, полученные таким способом, отличаются повышенной засухоустойчивостью, сильнорослостью и урожайностью.

Чтобы заставить, например смородину или крыжовник, вырасти в штамбовой форме, используют довольно несложный прием.

Его принцип в следующем.

Во время посадки однолетнего растения на него надевают трубку из любого пластика непрозрачного.

Нижний конец трубки заглубляют на 10 см в землю, а верхний приподнимают над грунтом на нужную высоту штамба. Такие растения возможно сажать намного ближе друг к другу, чем обычно. Зимняя прививка

Заготовленные поздней осенью черенки (сильные однолетние побеги крыжовника) и подвои (1-2-летние саженцы золотистой смородины) хранят в подвале при температуре 0…+3 град, в ящиках с влажным песком (торфом, опилками).



В феврале-марте их прививают методом улучшенной копулировки, вприклад с язычком или в боковой зарез.

Место прививки плотно обвязывают эластичной лентой, а срез на черенке обмазывают садовым варом Привитые растения помещают в ящик, заполненный смесью торфа с песком (1:1) и хранят 10-15 дней при температуре +18…+20 град.

Затем ящики до весны переносят в помещение с температурой 0..г+2 град.

Ранней весной саженцы высаживают, слегка присыпав почвой место прививки (разокучивают после того, как растения хорошо приживутся).

Когда побеги на черенке достигнут 8-10 см, их укорачивают, оставляя 2-3 развитых листочка для пробуждения наружных почек и образования разветвлений.

В дальнейшем побеги, появляющиеся в зоне штамбика, т.е. до высоты 60 см, регулярно выщипывают.

СОВЕТ:

вплоть до момента проведения весенней прививки черенки крыжовника должны находиться в спящем состоянии.

Весенняя прививка

Черенки крыжовника для весенней прививки заготавливают в начале зимы.

Берут только хорошо развитые однолетние побеги.

До весны их хранят в снегу, а с наступлением теплых дней переносят в холодильник, завернув в полиэтиленовую пленку.

Когда на золотистой смородине начнут распускаться почки, к подвою на высоте 0,5-0,7 м прививают черенок крыжовника методом улучшенной копулировки или за кору.

Место прививки плотно обматывают полиэтиленовой лентой, а дальнейшую обрезку проводят так же, как указано выше.

Защита смородины, крыжовника, малины от вредителей и болезней

До набухания почек (апрель)

. • Против грибной инфекции и зимующих вредителей сгребают и уничтожают опавшие листья, перекапывают почву под кустами смородины, крыжовника малины.

• Вырезают сухие и поврежденные вредителями и болезнями ветки, побеги и выбрасывают их.

• На смородине удаляют вздутые почки, поврежденные клещом, при сильном заселении — удаляют ветки.

• Против зимующего запаса вредителей и болезней опрыскивают кусты и почву нитрафеном (200 г на 10 л воды), или только против болезней медным купоросом (100г на 10 л.воды), или железным купоросом (300 г на 10 л воды).

Распускание почек (конец апреля)

• Крыжовник и смородина. Против вредителей: опрыскивают кусты 10% –ным карбофосом (75 г на 10 л воды).

• Против почкового клеща на смородине обрабатывают коллоидной серой (100 г на10 л воды).

Против антракноза и септориоза (кроме черной смородины) опрыскивают1%-ной бордоской смесью (100 г медного купороса и 100 г негашеной извести на 10 л воды) и повторяют обработку через семь – восемь дней.

• Против мучнистой росы на крыжовнике обрабатывают кальцинированной содой (50г на 10 л воды) с мылом (50 г на 10 л воды); или настоем коровяка, разведенного в 3 раза водой, повторяют обработку через 8-10 дней.

• Бутонизация на смородине, крыжовнике. Для предотвращения выхода из почвы огневки и пилильщика не позднее 3 мая укрывают почву под кустами толем, рубероидом, пленкой, края присыпают землей, убирают укрытие после цветения.

• Бутонизация на малине. Против вредителей (в т. ч. землянично-малинного долгоносика) опрыскивают 10%-ным карбофосом (75 г на 10 л воды), против болезней — 1%.-ной бордоской смесью.

• Окончание цветения смородины, крыжовника. Против мучнистой росы опрыскивают с периодичным интервалом 10 дней настоем коровяка, разведенного в 3 раза водой, или эмульсией 20 г медного купороса и 200 г мыла на 10 л воды.

• Против крыжовниковой огневки регулярно рыхлят почву под кустами и в междурядьях, уничтожают поврежденные ягоды.

• После сбора урожая крыжовника, смородины. Против вредителей обрабатывают посадки 10%-ным карбофосом или 10%-ным трифосом (75 г на 10 л воды).

Против грибных болезней — 1%-ной бордоской смесью (также малину).

• После листопада. Против зимующих вредителей и болезней сгребают и сжигают опавшие листья, перекапывают почву под кустами и в междурядьях.

• Окучивают кусты крыжовника и смородины слоем почвы (10 — 15 см) против огневки. • Против вредителей малины вырезают и уничтожают поврежденные и отплодоносившне побеги.

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 27 апр, 16:34
0 0

Что сделать, чтобы малина стала крупнее?

Что сделать, чтобы малина стала крупнее?

Малина даже при неважном уходе редко болеет. Однако ,одни и те же сорта у одних хозяев дают отличные урожаи, у других – не очень.

Это растение обычно дает многочисленные побеги у основания куста и из корней. Из них следует оставить не более пяти-шести на каждом кусте, а остальные вырезать весной. Благодаря этому оставшиеся побеги сильно разрастаются и становятся способны принести крупные плоды.

Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения.

Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх. А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших.

Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 10–12 см.

Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней. В конце августа поливы прекратить.

На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 27 апр, 16:31
+4 1

Советы дачникам и огородникам!

Советы дачникам и огородникам!

Севооборот
1-й год — капуста, брюква, редька, редис;
2-й год — тыква, огурцы, кабачки;
3-й год — свекла, морковь, петрушка, лук, чеснок;
4-й год — помидоры, перец, баклажаны, бобовые, кукуруза.

Овощи-предшественники
для капусты — картофель, огурцы, лук, горох, допустимы и томаты;
для помидоров, перца — огурцы, лук, бобовые, допустима капуста;
для огурцов — горох, бобовые, картофель, помидоры;
для лука — картофель, помидоры, горох, огурцы, а также капуста;
для свеклы, моркови — огурцы, картофель, капуста, кабачки, допустимы помидоры, лук.

Овощи — хорошие соседи
для огурцов — фасоль, чеснок, капуста, лук;
для чеснока — огурцы, морковь, помидоры;
для моркови — капуста, редис, свекла, помидоры, но лучше всего лук;
для помидоров — чеснок, капуста, лук, редис.

Овощи — плохие соседи
для огурцов — редис, помидоры;
для чеснока — фасоль, горох, капуста;
для помидоров — огурцы, горох, картофель.

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 27 апр, 16:30
0 0

ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА КОСТОЧКОВЫМИ

ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА КОСТОЧКОВЫМИ

Опытные садоводы знают, что горизонтальное положение веток деревьев относительно земли и солнца оказывает положительное действие на плодоношение.
Такие веточки имеют хорошее освещение, а как следствие – высокую плодовитость, но при этом совершенно пререстают расти.

Идеальный угол - это 45 град. , при котором сохраняется и хорошая урожайность и плановый ежегодный прирост.

Не следует забывать и о правильном уходе за деревьями.

Полив и удобрение деревьев.

Поливают приствольные круги плодоносящих деревьев.

На 1 м2 надо давать при поливе не менее 5—6 ведер воды.

В качестве удобрений применяют навоз и минеральные туки.

Навоз вносят под осеннюю вспашку один раз в 3 года по 30—40 т/га или по 3—4 кг на 1 м2приствольного круга; в промежуточные годы вносят туки.

Из минеральных удобрений можно применять сульфат аммония, суперфосфат и 40—50%-ную калийную соль.

На 1 м2 приствольного круга берут первой соли 30—50 г, второй — 50—60 г, последней — 15—20 г.

Суперфофат, калий и одну треть сульфата аммония вносят под осеннюю обработку почвы, а остальные две трети сульфата аммония — рано весной.

В весенне-летний период, кроме того, следует дать 1-2 подкормки: одну — в половине мая, другую — в июне, беря указанные соли в размере, уменьшенном вдвое.

Широко следует использовать для подкормки местные удобрения: навозную жижу, разбавленную в 1-3 раза водой, и птичий помет в количестве 1,5—2,5 т/га, или 150—250 г на 1 м2.

Осенью навоз и минеральные соли можно вносить совместно, тогда тех и других берут полнормы.

Причины опадения плодов косточковых – естественное прореживание.

Преждевременное опадение в больших количествах цветков и завязей — это общее явление для наших плодовых деревьев.

Однако число цветков у них обычно настолько велико, что это естественное прореживание даже желательно.

У всех плодовых пород можно рассчитывать на полноценный урожай, даже если только небольшая часть образовавшихся цветков разовьется в плоды.

При очень обильном цветении можно ожидать полноценного урожая и одновременной закладки достаточного числа цветочных почек под урожай следующего года, если всего 4—5% цветков дадут плоды.

При менее обильном цветении, естественно, больше цветков должно быть оплодотворено. У косточковых пород соответствующие цифры несколько выше.

Полноценный урожай обеспечивается только, если в зависимости от обилия цветения разных сортов, до 25% цветков дадут плоды

. Цветки и плоды опадают в различные периоды времени. Некоторые исследователи указывают два, другие — три периода опадения плодов.

Причина таких расхождений в изменчивости условий окружающей среды в годы наблюдений.

Опадение плодов у деревьев одного и того же сорта сильно зависит от погоды. В годы с плохими условиями для оплодотворения и сухой погоде в начале лета опадение плодов и цветков усиливается.

Неодинаковые погодные условия в различные годы обусловливают или четкое разделение периодов опадения, или их перекрытие и непрерывность. Возможно, такое непостоянство опадения вызывают колебания температуры в начале лета.

Фактически выяснилось, что при каждом снижении температуры рост плодов задерживается.

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 27 апр, 16:29
+3 0

Если в доме плохо пахнет – как устранить неприятный запах?

Если в доме плохо пахнет – как устранить неприятный запах?


Если в доме плохо пахнет – установить ароматизатор, даже сделанный своими руками, даже натуральный, даже по всех комнатах – не всегда эффективное средство. Потому как общий дух дома состоит из множества мелких источников запаха – и если они портят всю картину, гораздо эффективнее работать с запахом локально.

Маленькие хитрости помогут сделать запах в вашем доме приятным.

1. Общий аромат в доме. Создать определенный запах в доме поможет пылесос. Перед началом процесса работы с пылесосом несколько капель лаванды капните на кусочек ватки и втяните его пылесосом. Еще простой способ – несколько капель эфирного масла добавить в пульверизатор и опрыскать комнату.



2. Запах в холодильнике. Какой-нибудь пористый камешек из обожженной глины или просто кусочек ткани смочите смесью эфирных масел ( 1 капля лавандового эфирного масла + 1 капля лимонного эфирного масла). Поместите на дверку холодильника. Периодически обновляйте мини-ароматизатор. Кроме того, не забываем и о старом испытанном способе устранения запаха в холодильнике – соде.

3. Запах из мусорного ведра может конкретно подпортить общую атмосферу в доме. Хорошенько вымойте ведро и просушите. На кусок ткани, ваты и кусок кирпича капните 1 каплю эфирного масла лаванды, 1 каплю чайного эфирного масла чайного дерева и поместите на дно ведра.



4. Микроволновка. Освежить микроволновку можно просто: несколько капель лимонного или мятного эфирного масла в емкость с водой – поставить в микроволновку и включить на 3 минуты.

5. Запах из туалета. Где-нибудь на полочке в туалете поместите ароматизированные камушки. На керамический камень капните несколько капель масла лаванды, илаг-илага, сосны. Менять аромакамушек надо еженедельно.



6. Существуют и простые способы ароматизации белья. Можно добавить в сушарку махровую вещичку, на которую капаем примерно 7 капель масла лаванды, мяты, розы, эвкалипта. Или же можно добавить несколько капель тех же масел в воду для утюга. Качественные эфирные масла не оставляют жирных пятен на вещах.



7. Ароматизация и дезинфекция поверхностей в доме: мойки раковины, ванная, кастрюли должны благоухать в буквальном смысле этого слова. 30 капель эфирного масла лаванды либо чайного дерева либо лимона добавляем в 1 литр уксуса. Хорошенько встряхиваем. Смесь простая, но очень эффективная и в плане ароматизации, и в плане дезинфекции.



8. Насекомые в доме – неприятный момент. Улучшая общий запах в доме можно попутно и избавиться о надоедливых насекомых. Есть несколько простых приемов:

разбрызгать в воздухе эфирные масла лаванды, кедра, эвкалипта
добавить парочку капель в емкость с горячей водой
накапать на кусочки ваты и разложить их по по комнате в местах скопления насекомых


9. Эфирные масла помогут не только устранить неприятный запах в доме, но и побороть моль. Как известно, моль не переносит определенных запахов. На помощь придут все те же эфирные масла: 5 капель эфирного масла кипариса и 5 капель эфирного масла лаванды капнуть на пористый камушек или на кусочек дерева или на кусочек ткани – поместить в шкаф рядом с бельем. Регулярно обновляем и наслаждаемся эффектом!



10. Боремся с муравьями с помощью запахов – 5 капель эфирного масла лаванды и 10 капель масла мяты перечной и стакан воды наливаем в пульверизатор. Распрыскивать в местах скопления муравьев или на путях их передвижения. Повторять процедуру несколько раз в день в течении 2-3 дней.

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 25 апр, 18:52
+3 0

6-ти угольная беседка.

6-ти угольная беседка.

Чаще всего садовая беседка является отдельно стоящим сооружением. Поэтому предлагаю вариант 6-угольной беседки площадью не более 8-10 кв. м.

Здесь могут разместиться 6-8 человек. Часть стен выполнена в виде деревянных решеток, которые могут послужить опорой для вьющихся растений.

Перед установкой опорных конструкций нужно провести земляные работы: выкопать шесть ямок глубиной 10-12 см, засыпать их песком и утрамбовать. Затем укладывают бетонные плиты, а на них — деревянные балки-брусья (60x40 мм). Чтобы деревянный пол не отсырел, между балками и бетонными блоками укладывают несколько слоев рубероида. Затем собирают пол из шпунтованных досок.

На готовый пол опираются стойки (прямоугольные брусья сечением 80x40 мм, высотой 2200 мм). Далее устанавливаются решетки, каждая из которых состоит из деревянных прямоугольных рамок с сеткой из переплетенных реек (они пересекаются под прямым углом). Ширина реек 30 мм, толщина 10 мм. Задние стенки лучше сделать глухими, чтобы исключить сквозное проветривание, их зашивают вагонкой.

Сверху на каждую стойку опирается балка, служащая опорой для крыши. Материал для кровли: ондулин или битумная черепица.

По центру беседки устанавливается 6-угольный стол из обработанных досок, а по периметру монтируется скамья.

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 25 апр, 18:51
+1 0

ПОЧЕМУ ГНИЕТ ЛУК

ПОЧЕМУ ГНИЕТ ЛУК
Сохраните, чтобы не потерять!

Если лук начинает гнить, возможно, в луковицы проникли личинки вредителей: лукового корневого клеща или стеблевой нематоды.

В первом случае чешуя сначала покрывается бурой трухой или черной плесенью, отваливается донце. Во втором – чешуйки сырые , луковицы мягкие. Как следствие, овощ загнивает.



Вторая возможная причина – грибные болезни, к примеру, шейковая гниль. Ее можно определить по вдавленным серым пятнам сначала возле шейки, потом по всей луковице (на поперечном разрезе будет видна пепельно – серая грибница).

Гниение также могут вызвать механические повреждения при уборке, неправильный режим хранения и сортовые особенности (салатные сорта с недозрелой шейкой лучше сразу использовать в пищу).

Меры борьбы
Правильное чередование овощных культур в севообороте: Лук садят после огурцов, раннего картофеля и белокочанной капусты, возвращают на ту же грядку не раньше, чем через 3 года.
Обеззараживание луковиц перед посадкой в розовом растворе марганцовки.
ГуматЭМ для защиты растений
Применение отпугивающих средств: настоев махорки и чеснока, табачной пыли или древесной золы.
Хранение лука при температуре от -1 до +1 градуса или от +18 и выше.
Гниль лука

На луке болезнь от серой гнили проявляется в виде серого налета на поверхности и под чешуйками. При разрезе луковица имеет вид вареной.

Заражению овощей серой гнилью, особенно если они подвявшие или подмороженные, способствуют пониженные температуры и высокая влажность в хранилище. Возбудитель может проникать и через нрязную тару.

На луке белая гниль проявляется на донце луковицы в виде белой пушистой грибницы с мелкими черными склероциями.

Чтобы задержать развитие белой гнили, здоровье овощи слегка опыляют мелом.

Шейковая гниль лука. Сначала поражает шейку луковицы, затем распространяется на внутренние сочные чешуи. Ткань становится водянистой, желтовато-розовой. В более поздней стадии на поверхности пораженной ткани образуется плотный мицелий, который постепенно распространяется на всю луковицу. Она высыхает, сморщивается, а под чешуями образуется серый налет с черными склероциями.

Особенно сильно поражается недозрелый лук. Развитию болезни способствуют высокая влажность воздуха, уборка в дождливую погоду. Инфекция в основном заносится через посадочный материал.

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 25 апр, 18:39
+4 2

Растения для цветника в тени

Растения для цветника в тени

Главное - правильно подобрать растения, разобравшись, какие цветы проявят свою красоту в имеющихся условиях лучше всего.

В тени хорошо растут дицентра ("разбитое сердце"), аквилегия, анемон, астильба, купена ("соломонова печать"), ирис, бадан, барвинок, хоста, примула.
Однолетники: бегония вечноцветущая, бальзамин - многолетнее растение, которое в саду выращивается как однолетник, бораго ("огуречная трава") - неприхотливый однолетник, растущий практически в любых условиях. Прекрасно размножается самосевом, главная задача — не дать ему распространиться повсюду.

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 25 апр, 18:37
+7 1

Обрезка винограда для начинающих

Обрезка винограда для начинающих

Формировка куста винограда путем обрезки - самая творческая и ответственная работа на винограднике. Лозе должна быть придана форма, подходящая для местных условий и удобная для укрытия на зиму.

Способов формировки винограда великое множество. Их можно разделить на две основные группы: укрывные и неукрывные.

К укрывным относят в основном различные веерные и некоторые кордонные. Неукрывные - штамбовые и беседочные - могут применяться в регионах нетрадиционного виноградарства только при выращивании морозоустойчивых сортов. На выбор способа влияют район произрастания и особенности сорта винограда. Поэтому не все методы будут удачными для ваших сортов и вашего конкретного участка.

Формировка винограда принципиально отличается от формировки кустарников и плодовых деревьев.

Формировка винограда

Основа урожая винограда будущего года - это вызревшая лоза текущего года с зимующими глазками, из которых на следующий год вырастут плодовые побеги. Выведение любой формировки начинают с первого-второго года после посадки и продолжают в течение трех-шести лет в зависимости от типа формировки и с учетом биологических особенностей сорта и природных условий вашего региона. Формировка завершена, когда созданы элементы скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающие полное его плодоношение. Потом нужно только поддерживать оптимальную форму взрослого куста осенней обрезкой. Тогда в зависимости от типа формировки удаляют 70-90% однолетнего прироста, в том числе все плодовые побеги этого года, некоторые слабые холостые побеги и, при необходимости, части многолетней древесины.

Формировка винограда по методу Гюйо

В условиях северного виноградарства для укрывной культуры в качестве исходной наиболее подходит бесштамбовая формировка. Начинающим виноградарям удобнее осваивать классическую систему, разработанную 150 лет назад французским виноградарем Гюйо. Это довольно простой способ формировки кустов, который создает условия для хорошего обеспечения гроздей теплом и светом.

В первый год выращиваем сильный побег, который осенью обрезаем, оставляя 2 глазка от уровня почвы или выше места прививки (можно 3 - для страховки).

Во второй год осенью два однолетних побега, выросших из этих глазков (как правило, на единственном сильном побеге первого года), обрезают на короткий (сучок замещения), оставляя на нем 2-3 глазка, и длинный (лоза плодоношения, или плодовая лоза). К осени из глазков сучка замещения снова вырастут будущий сучок и будущая лоза плодоношения. К длине лозы плодоношения подход должен быть творческим. На молодом кусте можно оставить меньше глазков, минимум 4, обычно 6-12. При наступлении поры плодоношения, меняя длину стрелок, вы будете регулировать нагрузку на куст и величину гроздей в зависимости от ваших возможностей и потребностей.

Весной лозу плодоношения подвязывают горизонтально к проволоке шпалеры с учетом вертикальной полярности винограда. Из глазков лозы плодоношения после такой подвязки весной третьего года вырастут однолетние плодовые побеги. Для лучшего развития их и оба побега из глазков сучка замещения подвязывают к проволоке вертикально.

Осенью, собрав урожай, отплодоносившую лозу со всеми ее отработавшими плодовыми побегами удаляем - вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Перед нами остается сучок с двумя новыми лозами, из которого потом сформируем новый сучок и новую лозу. И так каждый год все сначала.

На рисунке 1 можно увидеть, как выглядит после обрезки веерное звено по системе Гюйо.

веерная формировка винограда, плодовое звено по системе Гюйо

Для технических сортов винограда, в том числе привитых, и для сильнорослых столовых сортов, выдерживающих значительную нагрузку, плодовое звено по типу Гюйо можно усилить, «возвести в третью степень». Оставляйте сучок замещения в три почки и две стрелки (лозы плодоношения). Разница усиленного звена по сравнению с обычным в том, что на сучке замещения вырастают три лозы - нижняя для нового сучка и две верхних на плодоношение.

Веерные формировки винограда

Это самые популярные на севере формировки винограда. Их отличие от формировки Гюйо в том, что кусты имеют не один или два, а 3-6 и более рукавов, т.е. несколько плодовых звеньев, которые расположены веерообразно на вертикальной шпалере. В зависимости от длины рукавов веерные формировки бывают малые и большие, штамбовые и бесштамбовые, коротко- и длиннорукавные, одно- и двусторонние, одно- и многоярусные. Плодовые побеги при этом располагаются в два-три яруса.

В регионах с холодным климатом чаще используется веерная бесштамбовая формировка (веер или односторонний полувеер). Ее достоинства - удобство ухода и укрытия, легкое регулирование количества рукавов и плодовых звеньев, простое омолаживание кустов и рукавов, высокая урожайность и хорошее качество ягод.

Первые два года обрезка и уход за кустами такие же, как при формировке Гюйо. Весной третьего года приступают к созданию рукавов. Задача - вырастить по две лозы на каждом рукаве. К этому времени виноград обычно вступает в плодоношение, и на кусте, как правило, есть не менее 4 побегов длиной до метра и толщиной 6-10 мм. Эти побеги осенью обрезают на длину будущих рукавов, но не менее 50 см, и подвязывают к первой проволоке в виде веера, обычно на высоту 30-60 см от поверхности земли. У меня на песках с учетом заглубленной посадки в траншейки - это 30 см.

При этом внутренние побеги веера обрезают короче, а растущие с краю (внешние) - выше, подвязывая их для удобного укрытия в наклонном положении.

В течение вегетации на каждом рукаве выламывают или отщипывают все однолетние побеги, растущие из верхних глазков, кроме 2-3 верхних, которые идут на продолжение рукавов и создание плодовых звеньев - их подвязывают вертикально к шпалере.

Формировка винограда, виноградник

Осенью перед укрытием (в южных регионах на будущий год весной) удаляют зеленую невызревшую часть лозы, убирают усики. При хорошем вызревании лозы и в зависимости от региона самый верхний побег будет обрезан на лозу плодоношения, второй (пониже) - на сучок замещения. Какое расстояние между ними получится в конкретный год на вашем кусте, знает только куст. В суровые годы на случай вымерзания я могу оставить третий побег - на (страховочный) второй сучок замещения. На четвертый-пятый год плодовые звенья формируют уже на каждом рукаве, обрезав верхнюю лозу на рукаве на 4-6 глазков на плодовую стрелку, а нижнюю лозу - на 2-3 глазка на сучок замещения.

В последующие годы количество рукавов можно довести до 6-8. При таком методе обрезки удлинение рукавов происходит медленно. Если кусты укрывать воздушно-сухим укрытием, то такие рукава прослужат много лет. Для омоложения и замены старых рукавов в дальнейшем используют порослевые побеги или оставляют сучок восстановления (2-3 глазка) у основания рукава близ головы куста.

На рисунке Варианты выведения 4-рукавного веера

Веерная формировка винограда. Варианты выведения 4-рукавного веера.

Московский малый бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева)

Говоря о перспективных веерных формировках, нельзя не упомянуть «московский малый бесштамбовый веер». Метод разработан в конце 20 века виноградарем - членом МОИП (Московское общество испытателей природы) Дмитрием Харитоновичем Токаревым и отлично используется, особенно на небольших дачных участках.

Веерная формировка винограда. Московский малый бесштамбовый веер по Д. Токареву

При этой формировке кусты можно расположить в ряду чаще - через 0,7-1,0 м с междурядьями 1,5-2 м. Напомним, что стандартные расстояния между кустами на северных территориях для столовых сортов обычно 2 м и более, технических - 1-1,2 м. Если кусты укрывать воздушно-сухим способом, то рукава служат до 10 лет и легко обновляются. Сучки замещения здесь мы оставляем только тогда, когда планируем заменить рукава.

Интересны для севера и формировки типа одностороннего веера (полувеера). Они проще в уходе и занимают меньшую площадь, чем веерные формы. Иногда, когда лозы еще гибкие, разумнее сформировать молодой куст в виде бесштамбового веера, а когда рукава огрубеют, для более экономичного использования площади перейти на одностороннюю полувеерную формировку.

Насколько раскроется потенциальная плодоносность сорта винограда в конкретных почвенно-климатических условиях, во многом зависит от правильного выбора формировки. Знание теории необходимо. Но при всех теоретических знаниях, пока не начнете формировать виноград своими руками, ничего не поймете. Как я это и указывала выше, работа эта творческая. Виноград подскажет, руки почувствуют - так и научитесь.

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 24 апр, 21:13
+3 0

ЧЕМ УДОБРЯТЬ ЗЕМЛЯНИКУ (ШПАРГАЛКА)

ЧЕМ УДОБРЯТЬ ЗЕМЛЯНИКУ (ШПАРГАЛКА)

Посадки земляники несколько раз за сезон рыхлят. Этим обеспечивают хороший доступ воздуха к корням растений, усиливают микробиологические процессы в почве, задерживают в ней влагу.
Посередине междурядий глубина рыхления должна быть 8-10 см, ближе к рядкам - 4-5 см.

Начиная со 2 года после посадки землянику можно подкармливать ранней весной и после сбора урожая: 1 часть коровяка на 5 частей воды с добавлением на 1 ведро раствора 60 г суперфосфата и 100-150 г древесной золы.
Подкармливают следующим образом: с двух сторон рядков земляники делают бороздки глубиной 4-5 см и вносят раствор удобрений - 1 ведро на 3-4 м. После внесения удобрений бороздки закрывают землей и поливают.
Можно подкармливать землянику по следующей схеме.
Начало вегетации. В 10 л воды растворить по щепотке борной кислоты, железного купороса, медного купороса, марганцовки, 40 капель йода. Полить из лейки прямо по листьям. Или растворить в 10 л воды 3 г марганцовки, 1/2 ч. ложки йода, 2 г борной кислоты, 1 ст. ложку мочевины, 1/2 стакана золы. Под каждый куст внести 1 л раствора. Или 1 ч. ложку микроэлементов растворить в 10 л воды, на каждый куст - 0,5 л раствора.
Начало цветения и роста завязей. Опрыснуть растения раствором сернокислого цинка - 1-2 г на 10 л воды.
Закладка цветочных почек (август). Опрыснуть растения раствором мочевины - 1 спичечный коробок на 10 л воды.
Борьба с долгоносиком. Развести в 5 л воды 0,5 л уксуса, опрыснуть растения, повторить несколько раз.

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка


Александр Стрелец 24 апр, 21:02
+8 2
Стена
Светлана Важненко
Спасибо, очень поучительно.
Светлана Важненко 9 декабря 16, в 15:10
Татьяна Строинова
Спасибо за нужные и полезные советы.
Татьяна Строинова 27 октября 16, в 10:06
Анна Гольцман
Спасибо за полезные советы. Жду ещё!!!
Анна Гольцман 10 июля 16, в 01:57
Татьяна Чувилина (Сероштанова)
Спасибо,много полезного..
Татьяна Волкова
Спасибо, очень полезная статья
Татьяна Волкова 10 мая 16, в 09:31
Лариса Шаклеина
Спасибо большое, получила очень много полезной информации.
Лариса Шаклеина 5 апреля 16, в 14:14
марина жарких
Очень понравились дачные новости! Спасибо!
марина жарких 29 марта 16, в 13:29
Вера Савченко
Супер!!!!!!!!!!!!!!!!! Молодцы. Очень хороший сайт. Много полезного. Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вера Савченко 3 марта 16, в 15:00
Надия Немет
Спасибо! Очень полезно!!!
Надия Немет 11 февраля 16, в 23:01
Светлана Чебыкина
Большое спасибо за такую замечательную и очень нужную информацию!!!
Светлана Чебыкина 6 февраля 16, в 19:55
Любовь Кравцова (Дьяченко)
спасибо за столь полезные советы!!
Запомнить сайт

Люди

4507 пользователям нравится сайт dachni-sekret.in

Читать

О сайте