РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОЧТИ НЕ НУЖНО ПОЛИВАТЬ

Альпийские астры. Они требуют гораздо меньше ухода и полива. Белые, розовые и голубые соцветия-ромашки будут уместны и на альпийской горке, и в цветнике. Подушковидный куст высотой 30 см привлекателен и после цветения – под ним не пробьется ни один сорняк.

Армерия приморская – компактный сорт высотой 15 см. Образует красивые «кочки» до 20 см в диаметре. Узкие листья насыщенного зеленого цвета похожи на злаковые, поэтому растение весьма декоративно даже после цветения, которое длится с мая по июль. Цветки интенсивно-розового цвета, собраны в головчатые соцветия. Может повторно зацвести осенью. Предпочитает солнечные места с легкой супесчаной почвой. Засухоустойчива, зимует без укрытия. Используется для рокариев, бордюров, рабаток и групп. Имеется также сорт “Alba” с белыми цветками.

На бедных песчаных почвах прекрасно растут полыни. Их серебристая листва очень украшает цветники, создавая светлые пятна. Полынь Людовика высотой до 60 см быстро разрастается, образуя сплошной покров. Стебли ветвистые. Растение имеет приятный горьковатый аромат. В июле-августе появляются желтоватые мелкие цветки.

Шалфей серебристый удивительно похож на пушистого зверька. Его листья и стебли густо покрыты серебристо-белыми волосками. Кстати, серебристое опушение – признак засухоустойчивости: волоски снижают уровень испарения и таким образом сохраняют влагу в растении. Высота 65 см, стебли ветвистые, мощные. Цветет в июле-августе белыми цветками. Короткоживущий многолетник.

Полынь Стеллера – стелющийся полукустарник высотой 10-15 см. Великолепная резная листва с успехом заменит в цветнике цинерарию приморскую – популярный в озеленении однолетник. Цветет в июне-июле, цветки декоративной ценности не имеют, и цветочные стрелки высотой 30-40 см обычно удаляют.

Очитки и молодила также хорошо растут на бедных почвах. Много солнца и хороший дренаж – вот основные условия их процветания. Застоя влаги не переносят. Неприхотливые, они незаменимы при создании ковровых композиций, рабаток, бордюров и при озеленении откосов. Высокорослые виды с успехом используются в миксбордерах и группах, отдельные виды идут на срезку.

Наиболее подходящие для средней полосы очитки – едкий, белый, отогнутый, видный и ложный.

Очиток белый не превышает 10-15 см в высоту. Листья мелкие мясистые, с красноватым оттенком, зимующие. Цветки мелкие белые или розоватые, собраны с щитковидные соцветия. Цветет продолжительно в июне-июле.

Очиток камчатский, как видно из названия, происходит с Дальнего Востока. Корневищное растение высотой 15-25 см. Листья темно-зеленые, блестящие, осенью опадают. Цветы оранжево-желтые, в щитовидных соцветиях, появляются в июне. Цветет 30-35 дней. Плоды ярко-красные, декоративные.

Седумы лидийский, испанский, Зибольда и Эверса в морозные бесснежные зимы требуют небольшого укрытия, по весне имеют «нетоварный вид», но быстро отрастают.

При желании можно создать цветник из одних очитков. На ближнем плане расположить самые низкие, ковровые, играя на сочетании окраски и фактуры листьев.

На втором плане можно высадить высокорослые седумы. Особое внимание здесь уделите высоте растений и их возможности «разваливаться» и занимать значительную площадь.

Молодило “Red Papaver”. Листья составляют плотные ярко окрашенные розетки до 4-5 см в диаметре. Розетки, разрастаясь, образуют сплошной покров, однако рост сорняков подавляют не полностью. Цветки розовые звездчатые, 2 см в диаметре, собраны в щитки на цветоносах высотой 10-15 см. Цветет в июле около 30 дней.

 

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка

Посадка дерева: как правильно

Молодое плодовое деревце не хочет плодоносить, весной поздно распускается, чувствует себя неважно? Первым делом проверьте, правильно ли вы его посадили. Сентябрь – самое время исправить старые ошибки и узнать, как не допустить новые.
Обычно при покупке саженцев продавец аргументированно рассказывает, где у саженца место прививки, как надо копать яму и сажать растение. Но большинство продавцов просто заучивают рекомендации, а потом невольно искажают их. Отсюда и ошибки, из-за которых саженцы долго болеют, не скоро начинают плодоносить, а иногда и гибнут.
Даже саженцы зимостойких сортов плодовых, если они выращены в южных питомниках, бывают плохо приспособлены к климату средней полосы. Поэтому выбирайте для покупки посадочного материала питомники, расположенные вблизи от вашего участка. Старайтесь покупать саженцы у производителя, а не у перекупщика.
Строение саженца 
Рассмотрим строение привитого плодового саженца. Его корневая система отделена от стволика корневой шейкой. Важно найти корневую шейку правильно: это место, где отходит первый крупный боковой корень. Прививка может быть сделана на штамб (стволик подвоя) или в корневую шейку. Поэтому при посадке ориентируются не на прививку, а на корневую шейку.
Подготовка посадочной ямы 
Выкопайте яму диаметром около 80 см и глубиной 80–90 см. Для ее заполнения потребуются торф и перепревший навоз (по 2 тачки), песок (если почва тяжелая) и комплексные минеральные удобрения. Перед заполнением в дно ямы по центру вбейте кол для подвязки.
Заправьте послойно: высыпайте по тачке торфа, почвы, перегноя и горсть комплексных минеральных удобрений, тщательно перемешивайте. Повторите все в том же порядке, пока над ямой не образуется холмик высотой 15–20 см. Это необходимо: рыхлый грунт в яме даст усадку примерно на 10%, и высота холмика снизится на 10 см.
Если заправить яму вровень с землей, саженец окажется в углублении, вокруг него будет скапливаться вода, что создает угрозу загнивания коры.
Вокруг холмика по диаметру, чуть большему диаметра ямы, сформируйте валик, задерживающий воду при поливе.
Посадка саженца
Для посадки в верхушке холмика сделайте углубление размером чуть больше корневой системы саженца.
Корни расправьте и аккуратно засыпьте грунтом, при этом корневая шейка должна быть поднята над землей на 5–7 см, а корни направлены в стороны и вниз и присыпаны почвой. Перед поливом почву вокруг саженца утопчите ногой, ставя носок ботинка к стволику саженца.
Стволик привязывают к колу восьмеркой: петли обвязки должны быть свободными и лишь поддерживать саженец в вертикальном положении. Если основания корней окажутся над землей, не страшно. В процессе усадки почвы саженец затянет в землю, и корневая шейка окажется на уровне земли. Но даже если этого не произойдет, вы всегда сможете подсыпать земли, чтобы укрыть корни. 
После посадки саженец полейте из лейки или шланга слабой струей, чтобы не размывался холмик и не оголялись корни. На одно растение надо не менее 4 ведер воды.
Обрезка
Иногда после зимы верхушка молодого деревца подсыхает на 5–7 см из-за того, что однолетний прирост не успевает подготовиться к зиме полностью. Такое часто бывает в первый год после посадки, особенно осенней. Чтобы избежать этого, при осенней посадке саженца у него обрезают верхушку до вызревшей древесины.
Определить ее можно по длине междоузлий и цвету коры. На недозрелой части побега следы крепления листочков сильно сближены, а кора покрыта серым или зеленоватым пушком – в отличие от глянцевой коры вызревшей части побега. Но даже если вы не уверены, что правильно отличили зрелую часть побега от недозревшей, можете просто подрезать саженец на 2–3 почки сразу после посадки. При этом и имеющиеся боковые ветви тоже нужно укоротить, чтобы они не были выше центрального проводника. 
Если саженец заглублен 
Часто садоводы жалуются на гибель саженцев зимой. Это может происходить по разным причинам. Во-первых, сами саженцы могут быть недостаточно зимостойки. Во-вторых, причиной вымерзания может быть ослабление деревца из-за неправильной посадки.
Если корневая шейка была заглублена, дерево вместо того, чтобы развивать корневую систему и осваиваться на новом месте, боролось за выживание и не успело подготовиться к зиме.
Иногда дерево растет 10 и более лет и не плодоносит. Садоводы начинают подумывать о том, чтобы избавиться от него или стимулировать к плодоношению. Но причина может крыться в заглублении саженца. Отгребите землю от ствола и найдите корневую шейку. Если она находится ниже уровня почвы, обкопайте растение и поднимите его вместе с комом земли до нужной высоты.

 

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка

Выращиваем киви дома 
Лучшее время для посева киви – это с марта по май. Надо выбрать в магазине наиболее спелый киви. Плод должен быть мягким, ровным и без изъянов.
Фрукт помыть и разрезать его на несколько частей. Мякоть киви аккуратно разомните. Получившуюся кашицу бросьте в стакан с теплой водичкой, перемешайте, и дайте немного отстояться.
Многократно промойте – и тогда мякоть уйдет, а косточки останутся плавать на поверхности. Семена киви надо на салфетку. Через 2-4 часа они уже подсохнут. Заверните косточки в вату или ткань и положите в блюдце. Добавьте немного горячей воды – она должна хорошо пропитать материал, но не выливаться при наклоне емкости. Накройте семена пленкой и поставьте в теплое солнечное место. На ночь пленку лучше приоткрыть или вовсе снять. Утром долейте необходимое количество воды. Через 7-10 дней семена киви должны проклюнуться.
Возьмите цветочный горшок и насыпьте на его дно немного керамзита. Грунт лучше взять готовый, предназначенный для тропических лиан. Подержите его на водяной бане в течение двух часов. В лунки глубиной 5-10 мм положите по 2-3 семечка. Слегка присыпьте их землей, полейте водой комнатной температуры и плотно накройте пленкой. Поставьте лоток в теплое солнечное место. Через 3-6 дней появятся первые всходы. От неперспективных и ненужных ростков лучше начать избавлять уже на этом этапе. Поливайте умеренно и только отстоянной водой. Зимой рост побегов киви замедляется, и их достаточно поливать 2-3 раза в месяц. В период вегетации (весной и летом) растениям требуется больше влаги, поэтому поливать нужно чаще – 2 раза в неделю. Кроме того, жарким летом киви нужно опрыскивать.
Не забывайте прореживать растения, иначе они будут мешать друг другу. На ранних этапах их можно просто выдергивать из земли. Чуть позже это сделать уже не получится, так как корневая система у киви развивается достаточно быстро. Самым правильным вариантом будет состригание ненужного ростка. Когда растения достигнут в высоту 10-12 см, пересадите их в отдельные лотки. Если этого не сделать, их развитие замедлится. В благоприятных условиях цвести и плодоносить киви из семян начинает на третий или четвертый год.

 

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка

ЛИЛИИ: КОГДА И КАК ВЫКАПЫВАТЬ НА ЗИМУ, КАК СОХРАНИТЬ ДО ВЕСНЫ

Большинство сортового посадочного материала, который продается в местных цветочных магазинах, относится к морозоустойчивым типам растений. Однако стоит уточнять принадлежность лилий к тому или иному виду гибридной формы.

В обязательном порядке лилии нужно выкапывать на зиму, если они относятся к таким сортам, как восточные и американские, трубчатые и азиатские.

Впрочем, гибриды лилий ЛА нужно выкапывать и пересаживать ежегодно в любых климатических условиях, поскольку повторного цветения от них без этого агротехнического приема добиться практически невозможно. Это связано с тем, что данные сорта быстро образуют многочисленные детки, которые буквально отнимают питательные вещества от центральной луковицы.

Не нужно выкапывать на зиму: пенсильванский и азиатский гибрид, матрагон и кандидум, даурская и гибрид ОА. Само собой разумеется, что абсолютно не прихотлива к морозам и заморозкам на почве широко распространенная и акклиматизированная тигровая лилия.



Остальные сорта требуют мульчирования почвы толстым слоем опилок или еловых лапок. Поверх этого укладывается защитное укрытие.

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка

Когда и как выкапывать лилии на зиму?



Важный момент в правильности проведения любой агротехнической операции — это своевременность. Нужно ли выкапывать лилии — ответ на этот вопрос мы уже дали выше. После того, как решение принято, важно определить срок проведения этой операции.
Примерные сроки, когда выкапывать лилии на зиму:



восточные и районированные гибриды с поздними сроками цветения — первая половина сентября;
ЛА и азиатские формы гибридных сортов — вторая половина августа;
ОТ, ОА и другие гибриды — после 20 августа.


Можно самостоятельно определить тот момент, когда выкапывать лилии на своем участке. Обычно к данному моменту должна полностью поникнуть и пожелтеть вся надземная часть. Если этого не произошло, то после наступления 20 сентября выкапываются все без исключения сорта и гибриды. Но это только в том случае, если планируется хранить полученные луковицы в домашних условиях. Если планируете тут же осуществить посадку материала обратно в грунт, то выкапывать и пересаживать лилии позже 10 сентября не допустимо. Растения не успеют развить достаточной корневой системы и погибнут от первых же заморозков при небольшом снежном покрове.



Итак, ответ на вопрос о том, выкапывают ли лилии на зиму, неоднозначный и решение принимается каждым цветоводом самостоятельно.

Специалисты рекомендуют, безусловно, выкапывать все виды лилий для того, чтобы иметь возможность работать с отбором посадочного материала и обеспечивать полноценное цветение каждый год. Поэтому опытные цветоводы лилии на зиму выкапывают, отсортировывают и создают благоприятные условия для хранения посадочного материала. 
Основные правила выкопки луковиц лилий:



с помощью садовых вил следует бережно и осторожно поднять на поверхность ком земли с луковицами;

взяв рукой за стебли, тихонько отряхивается земля и исследуется на наличие деток;

стебли обрезаются на высоте до 5 см от луковицы;

проводится ревизия корневой системы при промывке под проточной водой;

обрезается избыточная корневая масса, оставляют лишь корешки до 5 см длиной;

все без исключения фракции луковиц складывают в таз и заливаются теплым раствором карбофоса или слабой марганцовки и оставляются в таком виде на 40 минут;

далее можно обвалять луковицы в толченном древесном угле или золе и откалибровать;

отправить для подсыхания в притемненное прохладное место.


Далее следует рассортировать все луковицы. Самые крупные луковицы можно использовать для выгонки цветов на следующий год. Те, что мелкие и детки необходимо будет выращивать для последующего использования. Делается это так: после высадки и формирования бутонов все они удаляются. Растение в первый год не цветет.

Для того чтобы сохранить луковицы лилий зимой нам потребуется создать благоприятные условия . Возьмите любой контейнер (можно пластиковый с закрывающейся крышкой. Подложите на дно слой в 5 см из опилок или древесной стружки, опрыскайте водой. Затем уложите луковицы и прикройте их слоем из опилок, мха или древесной стружки в 10 см. Опрыскайте водой и закройте крышкой. В крышке необходимо сделать несколько небольших по диаметру отверстий для того, чтобы поступал воздух.

Для хранения поместите контейнеры в подвал или в холодильник в условиях городской квартиры.

Теперь вы знаете, как выкопать и сохранить луковицы лилий зимой.

 

Сажаем жасмин.

Нарядные, обильно цветущие кусты жасмина очень красиво смотрятся в саду. Белые махровые или простые по форме цветы источают нежный запах земляники, особенно вечером после захода солнца. Жасмин радует своим цветением целых два месяца - июнь и июль. Из множества сортов можно подобрать на вкус любой. Для живой изгороди отлично подойдут низкорослые, высотой до одного-полутора метров кусты. А в качестве солитеров хорошо будут смотреться кусты высотой до двух-трех метров. Выращивание жасмина не доставит много хлопот. Кустарник растет быстро, не имеет особых требований к почве, теневынослив, хорошо переносит зимние морозы и не болеет при пересадке с одного места на другое.

Время посадки
Сажают жасмин весной в мае или осенью в сентябре. Однако кусты, посаженные ранней весной, приживаются лучше. Посадку лучше всего проводить вечером в пасмурную погоду.

Место посадки
При выборе места для жасмина необходимо помнить, что кустарник растет и цветет на одном месте как минимум 10 лет.

Жасмин хорошо переносит тень. Однако кусты, посаженные в открытых местах на солнечной стороне будут цвести дольше и обильнее.
Нежелательно сажать жасмин в местах с высоким залеганием грунтовых вод и застоя воды.

Почва
Жасмин неприхотлив к земле, на которой будет расти, безусловно предпочитая плодородные почвы.
Посадочную яму готовят за несколько дней до посадки. Копают яму в виде цилиндра глубиной 0,5-0,7 м и диаметром 0,6 м. Дно рыхлят и в случае необходимости делают дренаж из щебня и песка слоем 15-20 см. Яму оставляют на несколько дней, чтобы она хорошенько прогрелась на солнце.
Для посадки готовят плодородный грунт из перегноя, золы и чернозема в следующей пропорции: на 1 ведро перегноя добавляют по 1 кг золы и чернозема.
При посадке нескольких кустов одновременно ориентируются на размер растения во взрослом виде. Интервал между посадочными ямами в таком случае варьируется от 0,5 (для живой однорядной изгороди) до 1,5 м (для крупных кустов, высаживаемых в группе).

Посадка
В посадочную яму насыпают холмиком предварительно подготовленную плодородную смесь. Корни саженца хорошо осматривают, на предмет повреждений или болезней, обрезая забракованные и аккуратно распределяют по холмику, плотно прижимая к земле. При размещении саженца в посадочной яме следят за тем, чтобы корневая шейка размещалась на уровне земли или была заглублена, но не больше чем на 3 см, так как при глубоком положении она легко может загнить. Саженец засыпают грунтом, утрамбовывают у основания и обильно поливают водой (на один куст расходуют 2-3 ведра). Для лучшего сохранения влаги приствольный круг мульчируют сухим торфом, перегноем или хвоей слоем 3-4 см. После посадки формируют куст, обрезая растущие внутрь ветви.
Залог хорошего роста и пышного цветения жасмина - обильный полив, ежегодное удобрение, регулярное разрыхление почвы и ежегодная обрезка кустов.

Полив
Кусты жасмина влаголюбивы. При длительной нехватки влаги его листья быстро теряют тургор, который восстанавливается только после дождей или обильного полива.
Жасминовым кустам как правило не достаточно дождевой влаги. До цветения желательно провести как минимум два обильных полива. Во время цветения и после него важно следить за тем, чтобы почва вокруг куста не пересыхала.
При поливе на 1 кв м приствольного круга расходуют до 30 литров воды.

Удобрение
Для того, чтобы жасмин каждый год пышно и обильно цвел, он нуждается в регулярной подкормке.
Каждой весной куст удобряют ведром разведенной в пропорции 1:10 навозной жижи.
Через два года после посадки помимо навозной жижи добавляют минеральные удобрения. В середине мая вносят 15 г мочевины, 15 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата, растворенные в 10 л воды. А после цветения, для хорошей закладки почек на будущий год вносят 100-150 г древесной золы на 1 кв м приствольного круга.

Разрыхление почвы
За лето необходимо провести 3-4 рыхления почвы. Землю вокруг куста рыхлят на глубину 5-8 см. Во время рыхления тщательно удаляют все сорняки. После проведенных работ приствольный круг мульчируют торфом, сухой землей или хвоей.

Обрезка
Большинство сортов жасмина (особенно сильнорослые) растут неравномерно и однобоко. Придать кустам привлекательную форму поможет ежегодная обрезка. Делать это необходимо крайне аккуратно, поскольку сильно обрезанный куст будет цвести лишь через год.
В конце апреля - начале мая слегка подрезают самые сильные ветви. В течение лета на них образуется большое количество молодых побегов.

Цветы жасмина распускаются на побегах второго года, поэтому санитарную обрезку растения производят только после цветения. Слабые и больные ветви обрезают полностью, стимулируя рост однолетних побегов. В это же время обрезают затеняющие, растущие внутрь куста побеги. Помимо обрезки сразу после цветения проводят удаление отцветших соцветий.

Один раз в три-четыре года проводят “обновление” куста, полностью удаляя старые побеги. Такая обрезка провоцирует хороший рост и обильное цветение молодняка. Очень старые кусты жасмина подвергают омолаживающей обрезке. В начале мая 3-4 самых здоровых ствола куста укорачивают до 30-40 см. Остальные спиливают до основания. Срезы обрабатывают садовым варом, а землю вокруг куста удобряют компостом. В течение лета куст обильно поливают и удобряют настоем коровяка. Осенью из спящих почек вырастет большое количество мощных молодых побегов. Следующей весной их практически все срезают до основания, оставляя три самых сильных, которые станут основой молодого куста.

Подготовка к зиме
Большинство сортов жасмина не требуют укрытий на зиму. Даже если концы однолетних побегов подмерзнут в течение суровой зимы, после весенней обрезки растение быстро восстанавливает крону и способность к цветению.

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка

Как вырастить грибы на даче...

Как вырастить грибы на даче.
Любите собирать грибы, но ехать за ними в настоящие грибные места далеко? Можно попробовать посеять грибы на даче. 
Есть несколько способов их разведения – пересадка грибницы, выращивание из мицелия. Мы расскажем о том, как сеять грибы самым простым способом – с помощью грибной рассады.
Для начала нужно приготовить саму рассаду. Делается это так: берем шляпки перезревших грибов, мелко крошим их или перемалываем на мясорубке, закладываем в бутыль с водой.

Чтобы споры грибов проснулись, на них должна подействовать агрессивная среда. Ее мы создаем, добавляя в воду сухие дрожжи в порошке – пары ложек будет достаточно.

Дней пять не трогаем эту бутыль, в которой что-то происходит, затем открываем ее. Осевшая на дно мякоть грибов не пригодится. А вот саму водичку, которая уже как следует «настоялась», сливаем в отдельную посуду. Это и будет наш посевной раствор.

Этот раствор очень концентрированный (в одном грибе – миллиард спор, не меньше), поэтому его необходимо разводить в определенной пропорции. Внимание! На 200-литровую бочку воды берем 1 стакан грибного настоя.
Очень хорошо, если на участке растут те виды деревьев, которые этот гриб «любит» и около которых обычно растет в лесу. Если мы сделали рассаду подберезовика – льем ее около берез. Если сделали рассаду белого гриба – то нам, в идеале, нужно полить ею землю рядом с дубом. Ну или еще каким-то подходящим деревом. Землю предварительно нужно вскопать и как следует удобрить компостом. После того, как полили землю грибной рассадой, лучше всего присыпать это место листьями.

Если у вас на даче нет подходящих лесных деревьев, грибы все равно могут вырасти. Попробуйте посадить их рядом с деревянными постройками с теневой стороны. Белые грибы нужно сеять подальше от плодовых деревьев – такое соседство белый гриб не одобряет.

Нет дачи – можно посеять грибы где-нибудь еще, например, в соседнем лесу. Там с нужными деревьями проблем не будет, но велика вероятность, что ваши грибы соберет кто-то другой.

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка

11 СПОСОБОВ ЗАСОЛКИ САЛА

Самый элементарный способ засолки сала

Сало режем на куски размером с кулак, заранее чистим чеснок из расчета 1
зубчик на 1 кусок сала и этот чеснок режем на кругляшки. Подготавливаем
специи - хмели-сунели, перец, молотые семена укропа или любые другие, 
которые вам нравятся.

На дно эмалированной кастрюли насыпаем немного приправ, перца и чеснока.
Потом берем в левую руку кусок сала, в правую пригоршню крупной соли и 
натираем кусок сала этой солью над кастрюлей. После этого укладываем 
сало в кастрюлю кожей вниз и повторяем операцию с другим куском сала, 
пересыпая все специями и чесноком. Соли не жалейте!

Затем сало немного утрамбовываем в посудине, накрываем крышкой меньшего 
диаметра или тарелкой, сверху ставим небольшой гнет (например, 
3-литровую банку с водой) - и в теплое место на 3-4 дня.

После этого сало уже почти готово - осталось только вытащить его из 
посудины, стряхнуть сок, завернуть в хлопчатобумажную тряпочку и 
положить в холодильник. Как только замерзнет, можно наслаждаться 
неповторимым вкусом.

Засолка сала сухим способом

На 1 кг сала потребуются 2-3 головки чеснока, приправы (кориандр, 
красный молотый перец, тмин, чеснок, базилик, паприка, лавровый лист, 
чабрец), соль.

Сало режем на куски размером 10х15 см, в них делаем глубокие надрезы 
через каждые 3-5 см (до самой шкурки). Шпигуем сало чесноком, натираем 
смесью приправ, обваливаем в соли и плотно укладываем слоями в 
эмалированную посуду, щедро пересыпая каждый слой солью (помните, что 
солью сало не испортить!). Поставим теперь в прохладное место - и через 5
дней сало будет готово.

Засолка сала в рассоле с луковой шелухой – очень старинный способ. Так 
солили сало не только наши бабушки, но, пожалуй, и прапрабабушки. Сало 
лучше всего брать с мясными прослойками, например, грудинку, так как 
такое легкое приваривание является оптимальной обработкой для мяса.

Засолка сала мокрым способом

В солевом растворе (из расчета 1 кг соли на 1 л воды) кипятим луковую 
шелуху и приправы. Затем уменьшаем огонь, кладем в рассол сало, 
нарезанное на кусочки размером 10x15 см, и варим 1,5-2 часа. Вынимаем 
кусочки, даем немного остыть и натираем смесью из толченого чеснока, 
соли и приправ. Заворачиваем в полотно и оставляем на сутки при 
комнатной температуре, потом убираем в холодильник.

Вот еще несколько способов засолки сала в луковой шелухе. При таком 
способе засолки сало по вкусу похоже на копченое.

Способ №1

На 2 литра воды потребуется горсть луковой шелухи и 3 ст. ложки соли.

Рассол вскипятить, процедить, заложить в этот рассол сало (примерно 2 
кг), кипятить 15 минут, затем снять с огня и оставить сало в рассоле на 
8-12 часов. По истечении этого времени сало вынуть из рассола, обильно 
натереть чесноком, черным перцем, завернуть в пергаментную бумагу и 
отправить в холодильник на день-два. Готово. Если сделали много, не 
переживайте. Такое сало долго хранится в морозилке.

Способ №2

На 1-1,5 кг грудинки или сала потребуется 1 небольшая головка чеснока. 
Для рассола: 1 л воды, ½ стакана соли крупного помола, 1 горсть луковой 
шелухи (с 5-7 луковиц), при желании 3 лавровых листа, 15 горошин черного
перца.

Все специи вместе с солью и луковой шелухой положить в кастрюлю и залить
водой. Довести до кипения, положить сало так, чтобы оно было покрыто 
рассолом, кипятить 10 минут. Кастрюлю снять с огня и оставить в рассоле 
на сутки. После того как рассол остынет, кастрюлю поставить в 
холодильник.

Затем сало вынуть из рассола и дать ему полежать в тарелке 15 минут, 
чтобы стек лишний рассол. Чеснок выдавить через пресс и обмазать им сало
со всех сторон. Убрать сало в холодильник на сутки. Затем переложить в 
морозильную камеру.

Способ №3

Покупаете свежее сало. Делаете надрезы до шкурки, круто солите солью 
крупного помола и складываете в широкую миску, сверху кладете гнет 
(можно также широкую миску с водой или кастрюлю).

Через сутки все сало и соль перекладываете в кастрюлю, заливаете водой 
на один-два пальца выше сала, добавляете всяких пряностей (какие вам 
нравятся), лавровый лист и обязательно луковой шелухи побольше (именно 
она впоследствии даст оригинальный цвет, вкус и запах).

Варится все это в течение часа. Потом даете содержимому остыть до 
комнатной температуры. Сало вынимается из кастрюли, шпигуется 
(натирается давленым) чесноком, перчится (молотым красным, черным 
перцем) по вкусу, заворачивается в кальку (пергаментную бумагу, фольгу),
перематывается обыкновенной ниткой, чтобы калька не разматывалась, и 
кладется в морозильник. Через сутки сало готово к употреблению.

Способ №4 (острое сало)

Этот рецепт для тех, кто не прочь побаловаться остреньким.

Для рассола потребуется 7 стаканов воды, 1 стакан крупной соли, горсть 
луковой шелухи.

Все это довести до кипения, кипятить 5 минут. Затем положить в рассол 
куски сала (чтобы вода их полностью покрывала). Кипятить 10-20 минут 
(если свинья была старой – 20 минут, если молодой – 10). Оставить на 
сутки в рассоле. После этого вынуть сало из рассола, дать стечь воде. 
Натереть чесноком и красным перцем. Положить в холодильник, желательно в
морозилку (так получается вкуснее).

Способ №5 (острое сало)

Потребуется 1 кг сала, 400 г соли, луковая шелуха, красный молотый 
перец, чеснок и другие специи по вкусу.

Приготовить соляной раствор (на 1 литр кипяченой воды - 400 граммов 
соли). В раствор добавить горсть луковой шелухи. 1 килограмм сырого сала
(его можно засолить одним куском или же нарезать небольшими кусочками) 
замочить в соляном растворе на 12 часов. Сало должно быть покрыто 
раствором. После замачивания поставить на огонь и довести до кипения. 
Кипятить на медленном огне 3 минуты (не больше).

Дать салу остыть в соляном растворе. Остывшее сало натереть солью 
(небольшим количеством), чесноком и красным молотым перцем. Дать салу 
пропитаться специями - и оно готово к употреблению.

Сало в рассоле «тузлук»

Приготовленное таким способом сало не стареет, не желтеет и долго 
хранится, сохраняя отличные вкусовые качества.

Чтобы посолить 2 кг сала, приготовим рассол: на 5 стаканов воды 
потребуется 1 стакан соли. Рассол вскипятим, остудим до комнатной 
температуры.

А тем временем нарежем сало небольшими кусками (чтобы удобно было 
доставать) и уложим неплотно (!) в 3-литровую банку, добавив между 
слоями 3-5 лавровых листика, черный перец горошком, 5-8 зубчиков 
чеснока.

Зальем рассолом, прикроем неплотно крышкой. Неделю будем держать в 
комнате (уже будет готово к употреблению), затем вынесем на холод. 
Обычно на такую емкость (3-литровая банка) идет не более 2-х кг сала. 
Главное - не укладывать куски очень плотно в банку, иначе сало просто 
«задохнется».

Сало с чесноком

Способ №1

Берем свежее сало с мягкой шкуркой, еще лучше, если оно будет с мясными 
прожилочками. Режем его на куски размером 5х10 см. Щедро натираем солью.
Плотно в один слой укладываем в эмалированную посуду.

5-7 крупных зубчиков чеснока режем на дольки (не слишком мелко). 
Посыпаем так, чтобы сало было равномерно обработано. Посыпаем молотым 
черным душистым перчиком (на слой потребуется 1 ч. ложка). Затем 
укладываем, если нужно, второй слой и т.д., в зависимости от количества 
сала, которое мы солим. Накрываем посуду тарелкой, которая плотно входит
в кастрюлю (как под гнет). И оставляем в покое при комнатной 
температуре примерно на 2 дня. На второй день вы уже почувствуете запах!
Но пусть уж лучше постоит еще денек.

Затем вынимаем сало из кастрюльки. Куски сала отдельно заворачиваем в 
бумагу. Чесночек, который был в кастрюле вместе с салом, оставляем при 
нем. Хранить завернутые в холщовый или целлофановый мешочек куски сала 
лучше в морозилке.

Способ №2

Воду кипятят с лавровым листом, горошинами черного перца, укропом и 
солью. Соль берут в таком количестве, чтобы помещенные в раствор сырое 
яйцо или картофелина не тонули. В остывший рассол опускают тертый чеснок
и сало, нарезанное брусками шириной 4 см и длиной 20-25 см.

Продукт готов к употреблению примерно через неделю. Перед употреблением 
сало вынимают из рассола, обсушивают салфеткой и помещают на 2-3 часа в 
холодильник.

При таком способе соления сало сохраняет «свежий» вкус на протяжении 
всего периода хранения.

Способ №3

Свежее сало режут на куски по 250-350 г и складывают в эмалированную 
кастрюлю слоями, пересыпая толченым чесноком. Горошины черного перца 
вдавливают в каждый брусок по 6-8 штук. Затем кипятят воду с лавровым 
листом и солью (соли столько, чтобы всплывал брошенный туда кусочек 
сырого картофеля). После остывания рассола заливают им сало, 
придавливают гнетом и выдерживают 10-12 дней. Затем куски вынимают, 
обсушивают и хранят на холоде.

Способ №4 (с чесноком и специями)

Этому способу засолки поддается любое сало - как мягкое, так и жесткое.

Сало разрезать на куски размером с ладонь или чуть меньше. Острым ножом 
проткнуть в них дырки по 1,5-2 см глубиной и заложить в них кусочки 
чеснока (количество его зависит от вашей любви к чесноку). Затем нужно 
проткнуть новые дырочки поменьше и заложить в них горошины перца – по 
вашему вкусу. Каждый кусок сала обвалять в смеси любимых специй и хорошо
эту смесь втереть в сало. Куски сала плотно уложить на бок в глубокую 
эмалированную кастрюлю.

Приготовить очень крутой рассол, не жалея соли, т.к., как мы уже знаем, 
сало возьмет соли ровно столько, сколько ему нужно. Добавить в рассол 
лавровый лист и все те же специи по вкусу, довести до кипения и снять с 
огня. Рассол остудить и теплым залить сало.

Когда содержимое кастрюли полностью остынет, кастрюлю убрать в 
холодильник. Через неделю сало будет готово. Его следует вытащить из 
рассола, чуть обсушить, завернуть в кальку или пергаментную бумагу и 
поместить в морозилку.

Соленое сало, приготовленное любым способом, можно и подкоптить, если 
позволяют условия. Сделать это можно с помощью самой элементарной 
коптильни.

Приятного аппетита!!

 

официальная группа вконтакте Хозяин и Хозяюшка